Выбираем панели имитации бруса
При выборе имитации бруса особое внимание стоит уделить типу древесины из которой выполнены панели. Сами панели бывают толщиной до 20мм
и шириной до 150-200мм. хотя зачастую используются панели с шириной в 100мм. Вид древесины используемой при производстве панелей играет роль не только в эстетических и дизайнерских целях, но так же имеет и сугубо практический потенциал.
- Дубовые панели отлично держат удар и практически не царапаются, обладая к тому же достаточной влагостойкостью, что делает их использование незаменимым в детских комнатах или тренажерных залах.
- Лиственные породы древесины, подходят практически для всех типом помещений к тому же отличаются превосходной влагостойкостью, что делает их незаменимым отделочным материалом для кухонь, саун и даже столовых.
- Хвойные сорта , такие как сосна, пихта или ель, весьма смолянисты, поэтому их использование в помещениях с повышенной влажностью и температурой не рекомендуется, в обычной же мансарде они покажут себя только с лучшей стороны!
Имитация бруса (более близко)
Отделка вагонкой внутри дома
Вагонка — лидер среди отделочных материалов. Ее используют и внутри и снаружи дома, только с разной обработкой (пропитки и краски берут для наружных или внутренних работ). Бывает она разных видов. Речь идет не только о разных породах дерева или разной ширине доски. Есть еще и разные профили: ровные, волнистые, имитирующие брус или сруб. Несколько вариантов есть на фото ниже.
Наиболее популярные виды вагонки для внутренней отделки деревянного дома внутри
Отделка деревянного дома внутри может быть сделана и из вагонки с нестандартным профилем
Для отделки внутри дома вагонку берут нетолстую: 1,5-2 см достаточно. Она стоит меньше, а свои функции выполнит. Рейки располагать можно горизонтально, вертикально, под углом. Из комбинаций всех этих направлений можно получить удивительной красоты панно, но занятие это трудоемкое.
Прибивая обрешетку или планки вам нужно помнить об усадке сруба и о способности древесины разбухать и ссыхаться. Возле пола и потолка не прибивайте отделку и обрешетку вплотную, оставьте по 2-4 см на компенсацию этих расширений.
Вагонкой отделывают и стены и потолок. И там и там смотрится она более чем прилично, а стоит такая отделка относительно недорого. Дешевле (и проще в исполнении) только оббить фанерой и наклеить обои. Это, кстати, популярный вариант отделки дачного дома внутри эконом класса. При достаточном уровне исполнения этот метод можно использовать и для оформления помещений не только в дачном варианте. Единственное возражение вызывает клей, который используют при изготовлении фанеры. Но если ее взять I класса эмиссии (разрешена для применения в детских учреждениях), то, наверное, ничего страшного не будет.
Как и чем покрасить вагонку внутри помещений читайте тут.
Способы крепления
Раньше особенно не беспокоились и прибивали вагонку в пласть (в лицевую поверхность) насквозь. В лучшем случае использовали гвозди без шляпок или финишные гвозди (у них шляпки совсем маленькие). Иногда шляпки замазывали шпаклевкой по дереву и зашкуривали, иногда закрывали отверстия от шурупов штифтами. Это — для самых привередливых и требовательных к качеству отделки.
Способы крепления вагонки
Сегодня уже и такой способ считается не самым эстетичным: следы все равно рассмотреть можно. Чтобы ничего не было видно, используют потайные методы:
- гвозди или саморезы забивают под углом в шип или в паз;
- при помощи кляймеров (кляммеров).
Оба эти способа требуют терпения и аккуратности: используются тонкие гвозди небольшого размера, прибивать их нужно так, чтобы не повредить лицевую поверхность. Чтобы было легче, можно бить не гвоздями, а скобами из строительного степлера. Скобы берут с узкой спинкой и длинными ножками, из нержавейки с заточкой. Хотя есть модели степлеров, «стреляющие» гвоздями с очень маленькой головкой. Для крепления вагонки — самое то. Еще используют саморезы. Сравнение двух методов сделано в видео.
Есть один нюанс. Если вы покупали вагонку не камерной сушки (ее влажность 7-8%) она будет постепенно усыхать. Между планками появятся щели и вам придется или смириться с ними, или все планки прибивать заново. Иногда и два-три раза. Избежать этого невозможно. Можно только подобрать такой профиль, при котором щели будут незаметны (профили «Софтлайн» и «Стандарт» на рисунке в предыдущем разделе). Вот в связи с этим, нужно хорошо подумать, чем лучше закрепить вагонку первый раз: ее придется снимать. Потому желательно сделать так, чтобы это было несложно и чтобы она не разрушилась. Тут каждый решает для себя: кому-то удобнее работать с саморезами, кому-то с гвоздями. Оба способа неидеальны (гвозди вытаскивать тяжело, а под шляпку самореза нужно засверливать отверстие), но оба приемлемы.
Иногда возникает необходимость состыковать вагонку со стеной из бревен. Сложность может возникнуть из-за того, что стена имеет нелинейную форму. Очертить ее можно с использованием небольшого куска вагонки, к которому приложен простой карандаш. Поставив планку и приводя по стене куском вагонки с карандашом, переносят форму бревна на планку. Аккуратно выпилив по намеченной линии можно добиться почти идеального совпадения.
Возможно, вам будет интересно прочесть о том, как укладывать ламинат.
https://www.youtube.com/embed/GsFa-brir3c
Зачем нужен дополнительный этаж
Один из основных вариантов – увеличение полезной площади строения без дополнительных капитальных земельных работ. Дом построенный из бруса отвечает этому как нельзя кстати. Вы сможете не только быстро завершить проект, но и сэкономить на этом немало средств.
Надстройка второго этажа деревянного дома из бруса увеличила полезную площадь строения
Плюсы деревянного строения
Остановимся на основных преимуществах бруса:
- Цена материала доступна для многих слоев потребителей.
- В комнатах создается микроклимат, позволяющий нашему организму не чувствовать себя угнетенным, особенно это касается спален, которые обычно размещают на втором этаже.
- Экологичная составляющая дерева не вызывает сомнений.
- Материал легко обрабатывается своими руками и приспосабливается к условиям строительства. Он позволяет возводить постройки разных форм и размеров.
- Если брус был правильно высушен и предварительно подготовлен, он способен простоять без ремонта достаточно продолжительное время.
Отделка второго этажа деревянного дома деревянной вагонкой
- Сокращение времени на отделку или вообще ее не использование, особенно это касается профилированного и клееного бруса, которые и так обладают привлекательным внешним видом.
Преимущества дополнительного этажа
Итак, если у вас увеличилась семья или появились другие запросы, связанные с расширение полезной площади строения, есть возможность это сделать с помощью:
- увеличения площади;
- надстройки второго этажа.
Сегодня нас интересует второй вариант, а также его преимущества:
- экономится площадь загородного участка;
- есть возможность создать идеальную зону отдыха, разместив спальню на втором этаже;
- со второго этажа удается получить прекрасный вид из окна;
- важная строка бюджета – экономия средств, так как вам не нужно будет тратить деньги на фундаментные работы и увеличивать площадь кровли;
- скорость взведения надстройки существенно выигрывает при сравнении с другими вариантами.
Как надстроить второй этаж деревянного дома в виде мансарды
Виды бруса
Как уже говорилось выше в статье, брус может быть:
| Строганный |
|
| Профилированный |
|
| Клееный |
|
Возведение второго этажа либо мансарды
Это два варианты того, как можно спроектировать верхнюю часть. Рассмотрев наиболее детально каждый вариант, главные свойства в отдельности, можно сделать окончательный выбор.
Большое значение имеет площадь самого помещения. На фото второго этажа в личном доме видны ровненькие стенки, отсутствие скошенных углов. Такие индивидуальности влияют на зрительное расширение площади.
При выборе построения мансарды можно также достигнуть такового эффекта
В этом случае уделите внимание проекту дома, скосы делайте не от самой нижней точки, а отступая некое расстояние. Таковым образом, помещение очень удобным и многофункциональным будет
Может быть облагораживание купольной крыши.
Стоит найти назначение пристройки. Выберите, в каких целях будет юзаться помещение. Это может быть спальная комната, либо же детская, гостиная.
Часто это место юзают в качестве мастерской, либо отдельного рабочего кабинета. Также вы сможете обустроить ванную, либо санузел, в этом случае настоящая пристройка второго этажа будет хорошим решением.
Многие разглядывают стоимость 2-ух вариантов. Исходя из практического опыта, мансарда стоит намного дешевле, чем настоящий 2-ой этаж. В экономию валютных средств можно отнести покупку в, которые юзают для отделочных работ стенок.
С зрительной точки зрения эти варианты воспринимаются по-другому.
Ежели ваша цель – это серьезный, приличный наружный вид строения, тогда стоит выбирать всеполноценную пристройку. Наиболее всепригодным в этом случае является вариант мансарды.
Выбирая вариант мансарды, вы сможете воплотить в жизнь различные идеи стилевого дизайна, украсить декоративными компонентами, необыкновенными украшениями общий экстерьер.
Отделка мансардного этажа своими руками − основные этапы
До начала внутренней отделки выполняется определённая подготовка помещения
Особое внимание уделяется устройству гидроизоляционного слоя и выполнению теплоизоляционных работ. Если помещение уже эксплуатируется, порядок работ будет зависеть от ранее выполненного утепления. Предлагаем посмотреть мастер-класс с фото отделки мансарды деревянного дома внутри, включающий несколько этапов
Предлагаем посмотреть мастер-класс с фото отделки мансарды деревянного дома внутри, включающий несколько этапов.
К началу работ следует подготовиться
Подготовка помещения
Чтобы помещение получилось функциональным, следует разобраться, когда целесообразно выполнять обустройство мансарды в деревянном доме.Фото реализованных проектов говорят о том, что предпочтение отдаётся строениям с ломаной кровлей: один скат оставляют пологим, второй делают крутым.
Определяется необходимость выполнения теплоизоляционных работ. Если на этапе строительства дом снаружи не был утеплён, утеплитель закладывается изнутри в кровлю и стены.
К выполнению отделочных работ следует подготовиться
Установка каркаса
Отделку мансарды начинают с монтажа каркаса. В зависимости от веса используемых материалов предпочтение может быть отдано деревянному либо металлическому каркасу. Для работы потребуется:
- шуруповёрт;
- саморезы;
- рулетка;
- подвесы.
При установке металлического каркаса надо подготовить болгарку и нож. После выполнения разметки и отрезания элементов конструкции в размер по всему периметру крепятся направляющие. Через каждые 0,6 м при помощи саморезов крепятся вертикальные профили.
Металлическая конструкция способна выдержать большую нагрузку
Деревянные балки до начала монтажа тщательно просушиваются. Проверяется их качество: на поверхности не должно быть черноты, синевы, следов плесени. Наносится специальный состав, замедляющий процесс гниения. Производится установка деревянных балок. Для крепления элементов используются саморезы.
Элементы деревянного каркаса нуждаются в специальной обработке
Утепление и гидроизоляция
В качестве теплоизолятора для жилых помещений могут использоваться различные материалы. При выполнении работ своими руками большой популярностью пользуется минеральная вата. Если гидроизоляционный слой уже был уложен на этапе устройства кровли, утепление выполняют в следующей последовательности:
| Фото | Описание работ |
 | Подготавливаем достаточное количество минеральной ваты необходимой толщины, в зависимости от месторасположения дома с мансардой. |
 | Определяем расстояние между элементами стропильной системы. |
 | Утеплитель раскраиваем в размер. |
 | Для формирования ровной линии реза стоит использовать шаблон, в качестве которого может выступать доска или фанера подходящей формы и размера. |
 | Отступив 5 см от края, выполняем разметку под Т-образный крепёж под металлические направляющие. |
 | Отмечаем точки крепления Т-образного крепежа. Они должны располагаться через каждые 40 см. |
 | Крепим Т-образные направляющие, тщательно контролируя их пространственное положение. |
 | Устанавливаем металлический профиль, проверяем качество его крепление и затем снимаем. |
 | Между балками закладываем минеральную вату. Между кровлей и слоем утеплителя должен остаться зазор для обеспечения естественной вентиляции. |
 | Для повышения качества теплоизоляции сверху на толстый слой утеплителя укладываем минеральную вату меньшей толщины. |
 | Устанавливаем на место металлические направляющие. |
 | К каждой металлической направляющей крепим двухсторонний скотч. |
 | Раскраиваем пароизоляционный материал, который будет крепиться к металлическому профилю с помощью двухстороннего слоя. |
 | Снимаем со скотча защитный слой. |
 | Равномерно распределяем материал по всей поверхности кровли, фиксируя с помощью скотча. |
 | Сверху дополнительно приклеиваем слой скотча, раскатывая и прижимая его при помощи ролика. |
 | В местах соединения ската и стены материал фиксируем при помощи скоб. |
 | Аналогичным образом выполняем утепление стен и фронтонов. |
Статья по теме:
Облицовка финишным материалом
Последовательность работ при отделке мансардного этажа зависит от вида финишного материала. Рассмотрим порядок облицовки вагонкой:
| Фото | Описание работ |
 | Крепим вентиляционные рейки. |
 | С помощью электролобзика вагонку отрезаем в размер. |
 | Фиксируем доску при помощи скрытого крепежа. |
 | Аналогичным образом устанавливаем и фиксируем остальные доски. |
Если решено отдать предпочтение блок-хаусу, после предварительной обработки досок антисептиком их крепят к деревянным брусьям, имеющим толщину − минимум 4 см. Готовое покрытие грунтуется и лакируется.
Watch this video on YouTube
Утепление перекрытия второго этажа
В деревянном доме над вторым этажом обязательно должно быть чердачное помещение. Чтобы воспрепятствовать проникновению тепла с первого уровня вверх перекрытие должно быть хорошо утеплено. Прослойка теплоизолятора должна состоять из нескольких видов материалов для утепления , которые следует укладывать в заданной последовательности.
Обычно теплоизоляционный «пирог» перекрытия в частном деревянном доме составляют такие элементы:
- потолок первого этажа;
- пароизоляция;
- несущие балки, выполненные из качественного бруса;
- минеральная вата, уложенная в образованные балками ячейки;
- гидроизоляция;
- любое напольное покрытие.
Данная последовательность должна быть строго соблюдена, иначе эффективность тепло- и гидроизоляции второго этажа может пострадать в значительной степени. Если второй этаж будет занимать подросток, который любит слушать громкую музыку, или дом стоит вблизи проезжей части – следует озаботиться вопросом качественной звукоизоляции пола и стен помещения.
Кроме теплоизоляционного материала в «пирог» добавляются два слоя фанеры, которые создают звуковой барьер. При использовании керамзита в ходе утепления сверху следует делать бетонную стяжку.
ПВХ-панели
Чем отделать мансарду изнутри, чтобы сэкономить средства и время? Пластиковыми панелями! Плюсы их использования:
- универсальность;
- простота монтажа;
- влагостойкость;
- устойчивость к колебаниям температуры;
- большой ассортимент;
- легкость в уходе.
Безусловно, они не встанут в сравнение с деревом или фанерой по прочности или звукоизоляции. Но при аккуратном обращении прослужат не один год.
По ширине панели бывают:
- Узкие. 10-12 см. Так называемая пластиковая вагонка. Это простой вариант замены крашеной деревянной вагонки — он обойдется дешевле и не придется тратить время на окрашивание.
- Стандартные. 25-50 см. Есть два способа нанесения рисунка на ПВХ — офсетная и термопечать. Первый вариант дороже, но надежнее за счет покрытия лаком. Панели с термопечатью дешевле и обладают более широким ассортиментом, но рисунок может со временем выгореть или потерять яркость.
- Широкие. 80-200 см. С помощью листовых панелей вы ускорите процесс ремонта, ведь их монтаж осуществляется гораздо быстрее любого другого вида.
На фото вариант сочетания широких и стандартных панелей
Обшивка мансарды вагонкой
И все-таки самой популярной обшивкой из дерева остается вагонка. Получить такое покрытие совсем несложно. Выполнить отделку, имея простейшие навыки строительных работ, можно своими руками. Приобретенные для обшивки изделия прежде всего должны быть обработаны защитными средствами: антисептиками, антипиренами и т. д. Хорошо просушенные после такой процедуры ламели оставляют в мансарде примерно на сутки, адаптироваться к микроклимату помещения.
Обшивка вагонкой с вертикальным креплением
Для обшивки вагонкой используют в основном три способа крепления:
- на обычные метизы, к примеру, декоративными шурупами, саморезами или гвоздями. Ламели прикручивают или прибивают к основе со стороны паза в месте его стыковки с шипом;
- на кляймеры из оцинкованной стали разной формы и размеров;
- на специальные скобы, которые фиксируют строительным пистолетом, пробивая паз.
Варианты отделки вагонкой
В основном горизонтальную обшивку мансарды вагонкой проводят непосредственно по стропилам с одновременной укладкой утеплителя между ними.
Для горизонтального расположения ламелей отделки монтаж выполняют сверху вниз. При таком направлении устройства обшивки в пазы не попадают лишние частицы, которые могут стать причиной начала разрушительных процессов. Проще всего обшивать материал с креплением на кляймеры.
Мансарда, полностью отделанная вагонкой
- Первую планку, отрезанную по размеру, закрепляют по верхней части при помощи финишных гвоздей.
- В углубление вставляют кляймер и крепят его к стропилам.
- Следующую панель вставляют в установленную, шипом в паз, прикрывая кляймер.
- Аналогично устанавливают остальные панели.
- Последнюю планку подгоняют по ширине.
- Образовавшийся зазор при отделке пола перекрывают плинтусом.
Схема устройства отделки мансарды вагонкой
Для вертикального расположения панелей вагонки собирается каркас из горизонтально расположенных реек. Установку элементов обшивки ведут от угла до угла. Оптимальным вариантом считается направление от окна к противолежащей стене, так как тени в промежутках в этом случае будут менее заметны. Окончательно обшивку можно декорировать рейками.
Вариант внутренней обшивки мансарды вагонкой
Рекомендации по отделке мансарды вагонкой
- Вагонка более светлых тонов визуально расширяет пространство, поэтому древесину темных тонов желательно использовать в качестве декоративного элемента.
- Наклонные поверхности лучше отделывать плоскими ламелями вагонки, чтобы визуально не уменьшать пространство.
- Вертикальная укладка визуально повышает потолок, а горизонтальная – зрительно расширят помещение. Варианты укладки можно комбинировать.
Светлая вагонка в отделе мансарды в контрасте с темными стропилами
Особенности возведения второго этажа в строящемся доме
Сделать второй этаж не сложнее строительства первого – конструкция стен такая же, а межэтажные перекрытия делаются по той же схеме, что и полы первого этажа. Как в деревянном, так и в кирпичном доме чаще всего используются деревянные полы – они красивы, экологичны и очень просты для устройства своими руками.
Устройство межэтажных перекрытий
В первую очередь, укладываются балки перекрытия. Их толщина напрямую зависит от длины пролета и будущей нагрузки.
Не рекомендуется делать пролеты больше 6 м, а среднее значение нагрузки для жилого второго этажа – 350-400 кг/м2. Если же планируется установка массивной и тяжелой мебели, чугунной ванны или котла отопления, придется делать специальный расчет.
Укладывая балки перекрытия, нужно учесть несколько моментов:
- Если балки закрепляются в специальных гнездах в стенах, то концы подрезаются под углом в 60⁰. Балки могут проходить насквозь через внутренние стены, при этом сращиваются они в толщине стены.
Если балки крепятся металлическими крепежами к стенам дома, их концы оставляют ровными. При этом использовать такие крепежи на внешних стенах нежелательно – неизбежное выпадение конденсата приведет к почернению дерева. Несущая способность таких перекрытий ниже, что нужно учитывать при меблировании комнат.
- Для кирпичных домов концы балок или части, проходящие над стенами, обязательно обмазываются битумной мастикой и укрываются двумя слоями гидроизоляции.
- В кирпичном доме в гнезда балки заводят на 10-15 см, каждую 5-ю балку фиксируют в стене металлическим анкером. В деревянном можно ограничиться 7 см, а чтобы полы не скрипели, концы балок обернуть гидроизоляцией.
Начинают укладку балок с двух крайних, расположенных на расстоянии 50 см от стен. Всё остальное пространство делят на равные части так, чтобы расстояние между балками не превышало 60 см. Балки выравниваются по уровню. Если такой возможности нет или сами балки неровные, то на них придется укладывать лаги и уже по лагам стелить пол.
Если второй этаж частного дома планируется сделать постоянно жилым и отапливаем, то утеплитель и пароизоляцию использовать необязательно – достаточно звукоизоляции.
Если же перепады температуры между этажами значительные, то пирог перекрытия должен состоять из:
подшивки со стороны 1-го этажа; пароизоляции; звукоизоляции (более плотного материала); утеплителя; паропроницаемой мембраны; чистового пола 2-го этажа.
Ни в коем случае нельзя использовать паронепроницаемые материалы со стороны более холодного верхнего этажа – гарантировано выпадение конденсата и гниение балок перекрытия.
Устройство стен второго этажа
Поднимать стены можно сразу же после укладки балок и чернового пола. Очень часто можно встретить дома, где первый этаж кирпичный, а второй – деревянный или каркасный
В этом случае важно не забыть об укладке гидроизоляции между деревом и кирпичом. Принцип устройства второго этажа похож на строительство дома на фундаменте – делается нижняя обвязка и укладываются брусья
Минус такого решения – разная теплоемкость стен, и, как результат, тепловая нагрузка на систему отопления. Это нужно учитывать еще при планировании перед покупкой котла – его мощности может не хватать на весь дом.
