Щель в пластиковом окне что делать?

Чем заделывают щели между стеклопакетом и откосом со стороны улицы?

Суть проблемы в том, что появились щели (2 — 5 мм) между стеклопакетом и откосами снаружи окна. Окна поменяли 3 года назад и до этой зимы проблем не было. Проконсультируйте пожалуйста по вопросу: Чем заделывают щели между стеклопакетом и откосом со стороны улицы?

Должен сразу заметить, что Вы не единично страдаете от этого. Такие щели- главная проблема пластиковых окон и появляется она повсеместно- как снаружи, так и внутри помещения. Вызвано это тем, что у пластиковых окон отсутствует агдезия с большинством отделочных материалов, используемых при отделке откосов. К тому же, на появление щелей оказывают влияние как ветровые нагрузки (парус большой, а крепиться окно в нескольких точках. правда окно держит еще и монтажная пена, но со временем ее свойства по фиксации ослабевают), так и линейные расширения патериалов при изменении температуры окружающего воздуха.

Вариантов решения проблемы может быть несколько:

• обыкновенное заделывание щели штукатуркой или шпаклевкой (в зависимости от размера щели) для наружных работ;

Последний вариант- с моей точки зрения, наиболее приемлемый вариант как исходя долговечности, так исходя и из эстетической стороны.

Существует несколько проблем в появлении трещин, одна из частых — это расшатывание рамы стеклопакета, которое происходит при открытии/закрытии окна. Сначала проверьте, так ли это. Если вся рама «ходит» во время открытия/закрытия, тогда и материал нужно выбирать соответствующий для заделки. Конечно лучше всего устранить саму проблему, а именно — закрепить раму, заменив дюбеля или добавив дополнительные.

Но в любом случае жёсткий материал вам уже не подойдёт. Нужно сделать вот что:

• Расшиваем щель между рамой и стеной примерно на 1-2 сантиметра, не более, если же конечно не выявиться, что трещины пошли дальше.
• В расшитую щель вставляем какой-либо материал, который не прилипает к раствору или смазываем его специальным составом, допустим вазелин. Глубину определяйте сами по месту, желательно не больше сантиметра, толщина тоже до сантиметра, идеально 5-7 миллиметров.
• Далее придётся хорошо оштукатурить стену до планки штукатуркой для наружных работ и покрасить эти места.
• Теперь убираем вставки и эти щели заполняем силиконом, купить его можно практически в любом магазине стройматериалов.
• Если силикон вылазит или ложится не ровно, уберите излишки и разгладите пластиковым или резиновым шпателем.

В таком варианте силикон будет играть и не даст трещины, но он не вечный, если не устранить проблему шатания всей рамы, то так и придётся примерно раз в 5 лет устранять трещины и разрывы.

Возможно лучше поставить пластиковые откосы:

Описание герметика Стиз А

Одним из популярных составов для герметизации ПВХ конструкций является Стиз А — герметик для пластиковых окон, изготовленный на основе акрила. Это однокомпонентный паропроницаемый состав, полностью готовый к использованию. Применяется для наружных работ (для внутренних используется Стиз B), связанных с установкой металлопластиковых конструкций.

Использование герметика Стиз А:

Герметик Стиз А в разной таре

• герметизация мест прилегания пластиковых окон к бетонным или кирпичным стенам;
• заделка щелей в рамах;
• заполнение монтажных швов по периметру пластиковых окон;
• заполнение пустот в конструкциях из металла, дерева, бетона, кирпича, натурального и искусственного камня.

Особенности Стиз А:

• высокая адгезия к любым материалам, в том числе влажным поверхностям;
• герметик для швов на окнах устойчив к влаге, ветру, УФ-излучению;
• обладает высокой паропроницаемостью;
• герметик после высыхания можно окрашивать или штукатурить;
• наносится шпателем, кистью, специальным пистолетом или другим приспособлением.

Характеристики Стиз А:

• усадка в процессе эксплуатации — не более 20 %;
• диапазон температур для нанесения –25 35 градусов;
• температурный режим эксплуатации –60 80 градусов;
• расход герметика — 120 г на погонный метр;
• время застывания — 2 суток;
• эксплуатационный ресурс — 20 лет;
• цвет — белый;
• цена — 800-900 рублей за 7 кг и порядка 90 рублей за 0,44 кг.

Из щели между подоконником и откосом.

Это сложный для диагностики случай.

Стоимость: Герметизация щели силиконовым герметиком- 150руб/окно(не включено удаление старого герметика), Минимальная сумма заказа — 2000руб.

Существует достаточно много разновидностей герметиков, поэтому попробуем разобраться, какой герметик лучше для пластиковых окон ПВХ. Ниже мы рассмотрим основные разновидности герметизирующих составов, которые можно использовать для заделки щелей пластиковых конструкций

Особое внимание уделим их адгезивным и прочностным свойствам

Силиконовый

Это универсальный состав, созданный на основе кремнийорганических соединений. Его можно применять как внутри помещения, так и за его пределами. Отличается эластичностью, высокими адгезивными качествами, простотой нанесения и доступной стоимостью. Подразделяется на кислотный и нейтральный типы. При использовании кислотного герметика в помещении появляется запах уксуса, который впоследствии исчезает. Силикон не дает усадку, не теряет свой цвет и эластичность.

Акриловый

Также эластичен, в жидком состоянии смывается водой. Применяется преимущественно для наружных работ, для заделки монтажных швов, так как устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам. Для внутренних работ его используют не так широко, так как пористая структура застывшего герметика со временем начинает впитывать в себя всевозможные испарения со стороны жилища и от этого герметизированный слой может постепенно потемнеть. Для предотвращения потемнения его рекомендуется окрашивать. Акриловый герметик для пластиковых окон на зиму для внешнего применения имеет невысокую стоимость.

Герметик на ПВХ основе (полимерный)

Имеет в своей основе MS-полимеры. Его еще называют жидким пластиком. Обладает отличной адгезией и вязкостью. После заделки щелей пластиковых окон образует с данным материалом единую конструкцию. Единственное требование к применению данного вида герметика — отсутствие нагрузок любого типа на швы, способных привести к разрыву застывшего материала. На такой белый полимерный герметик для окон цена достаточно высока, что исходит из его высокотехнологичных свойств.

Полиуретановый герметик

Этот вязкий материал на основе полиуретановых полимеров легко входит в сцепление практически со всеми материалами, в том числе с ПВХ. После застывания его можно окрашивать или покрывать слоем лака.

Бутиловый герметик

Изготавливаются на основе полиизобутилена (каучукоподобного вещества). Свою эластичность и упругость сохраняет в диапазоне температур от -55 до +100 градусов. Устойчив к ультрафиолету, безвреден для окружающих. Применяется не только для заделки щелей, но и для ремонта стеклопакетов, так как обладает высокой паронепроницаемостью.

Теоколовый герметик

Изготавливается на основе полисульфидных компонентов. Такой состав позволяет теоколовому оконному герметику застывать независимо от температуры воздуха и его влажности. Он незаменим для наружных работ. На практике это означает, что такой состав можно уверенно использовать зимой, а также в дождливую погоду.

Из перечисленного списка наилучшими свойствами для применения внутри помещения при доступной цене обладают силиконовые, бутиловые и полимерные герметики.

Как сократить потери тепла через стекло

Даже стеклопакеты металлопластиковых окон зимой всегда холодные. Через эту часть конструкции и происходит основная потеря тепла. В случае с деревянными окнами положение особенно сложное – стекла просто вставляются в паз и прилегают негерметично.

Замазка

Этот способ утепления окон частично решает проблему прилегания стекол к раме. Но хватает его на 1-2 сезона. После чего процедуру необходимо повторять.

Замазка обеспечивает плотное прилегание стекла к раме

Для герметизации подойдет специальная оконная замазка или пластилин. Эти материалы одинаково пластичны и хорошо прилипают к дереву и стеклу. Наносят их с наружной стороны окна на стык между стеклом и рамой. Перед использованием небольшой кусок материала нужно размять и равномерным слоем, слегка вдавливая, замазать щель. Ключевой недостаток метода – разрушение замазки при замерзании и плавление пластилина на солнце.

Герметик

Способ заделки стыка с помощью силиконового или акрилового герметика – более надежный и долговечный, чем первый. Но вместе с тем более хлопотный и дорогой.

Вертикальные откосы

Берем вертикальные откосы, наносим зигзагообразно монтажную пену и устанавливаем их на свои места. Устанавливаем распорки. После высыхания пены приступаем к герметизации внешней части откосов. Для этого наносим герметик, разравниваем его. Даем высохнуть и прокрашиваем алкидной краской.

Важно! При выполнении работ по созданию откосов можно случайно испачкать панели герметиком или монтажной пеной. Поэтому используем для устранения огрехов тряпку, смоченную уайт-спиритом

Создание внешних откосов – дело несколько более хлопотное, чем простая герметизация щелей. Но в результате Вы получите куда более надежную защиту на многие годы. Кроме того, лучше избавиться подобным образом от щелей в окнах, чем заделать их кое-как простой монтажной пеной без защитного слоя. Напоследок хочется отметить, что от того, насколько Вы будете внимательны при выполнении работ, зависит надежность защиты внутренних помещений от сквозняков и сырости.

__________________________________________________

Утепления снаружи

К этому виду нужно отнести утепления стекол с помощью герметика и плёночный метод.

При утеплении герметиком работы проводятся в тёплый, до наступления холодов, и безветренный день. Поочерёдно аккуратно вынимаются штапики и снимается стекло. Очищаются пазы, в которых было размещено стекло, а затем эти пазы обрабатываются бесцветным герметиком. Стекло ставится на место и снова ставятся штапики, хорошо укрепляются.

Все щели также очищаются и обрабатываются герметиком. Лишнее убирается. Затем, когда герметик застынет всё закрашивается. Этот способ хорош только в том случае, если рамы, не планируется вынимать. Герметик поможет плотно прилегать стеклу и будет хорошо его удерживать, он же не пропустит холодный воздух внутрь помещения. В некоторых случаях щели с улицы заделывают обычной монтажной пеной, но этот способ не очень популярен. Заделывать стекла ею нельзя. Можно только щели в рамах.

Понадобятся:

1. Прозрачный герметик со специальным шприцем.
2. Нож для обрезки остатков.
3. Штапики.
4. Гвозди.
5. Молоток.

Утепление плёнкой

Утепление пленкой сегодня отличается от того метода, что использовали наши бабушки. Для этого используют специальную энергосберегающую плёнку, которую можно купить в строительных супермаркетах и двусторонний скотч. Стекло с улицы хорошо моют и вытирают насухо. Раму очищают от грязи и пыли и также вытирают насухо. Затем на короб приклеивают двухсторонний скотч и на него вырезанную нужных размеров плёнку.

Ровного натяжения добиваются с помощью обычного фена. Но главное не перестараться – этот материал имеет особенность натягиваться в процессе использования. Плёнка прозрачная и очень хорошо пропускает солнечные лучи. Изнутри она практически незаметна. Такое утепление очень эффективно и не занимает много времени. Кроме того в случае если окно разобьётся энергосберегающая плёнка не позволит кусочкам рассыпаться и будет их удерживать.

Понадобятся:

1. Энергосберегающая плёнка прозрачная плёнка.
2. Двусторонний скотч.
3. Фен (бытовой).

Метод утепление шпатлёвкой

Метод утепление шпатлёвкой схож со способом герметика. Только здесь не нужно вынимать стекло. Просто очищаются и шпаклюются все щели в раме снаружи. А затем всё закрашивается. Проведение таких работ внутри возможно только тогда, когда не планируется вынимать рамы. Иначе они могут быть значительно повреждены. Особенно это актуально для старых и изношенных рам. Когда шпатлёвка хорошо засохнет рамы нужно закрасить.

Понадобятся:

1. Шпатлёвка или строительная пена со специальным шприцем.
2. Нож для обрезки остатков.
3. Краска и кисточка.

Зачем нужно заделывать и закрывать узлы?

Поскольку основной материал, которыми можно заделать монтажные щели в оконных проемах — строительная пена, способная разрушаться под воздействием атмосферных осадков и УФ-излучения, она требует защиты. После того, как слой пены будет выровнен от наплывов, его нужно гидроизолировать и закрывать отделочными материалами. Если этого не выполнить, пена очень быстро разрушится и обнажаться сквозные отверстия.

Технология заделки технологических швов, создаваемых при установке ПВХ-окна:

• При установке блока стараются, чтобы расстояние от стенки до ПВХ-рамы не превышало 2 см. Это достигается в результате точного замера стенового проема перед заказом оконного блока.
• Заполняют швов монтажной пеной, приобретенной по наружной температуре в зоне проведения монтажных работ.
• Срезают излишки пены, после ее высыхания
• Устанавливают парозащитный слой.
• Штукатурят.
• Окрашивают штукатурный слой.

Дует из-под петель

Даже при установке качественного пластиковой конструкции петли постепенно разбалтываются. В зимнее время от них начинают отходить мостики холода. Для решения проблемы выявляется участок, подлежащий демонтажу. Непосредственно петли регулируются ключом Звездочка после снятия с них пластиковой защиты.

Бывает, что оконная фурнитура неправильно отрегулирована. Оконная створка болтается, неплотно прижимается к раме. Стоит открыть и закрыть стеклопакет поочередно, проверить: легко и ровно ли идет. Если сквозняк просачивается по раме, то наверняка фрамуга осталось стоять в зиму в летнем режиме. Исправляем ситуацию, подкручиваем до упора цапфы по часовой стрелке, предварительно распахнув створки.

Причины образования щелей

Первый признак увеличения щелей – пыль на подоконнике, которая появляется спустя короткое время после стирания. Также о нарушении герметичности свидетельствует запотевание стекол, сквозняки и шум. Наибольшая проблема – появление потеков на обоях под подоконником и плесени.

Чтобы заделать щели, важно выяснить причину их появления:

Нарушение правил монтажа. При непрофессиональной установке остаются большие плохо запененные зазоры между стеной и стеклопакетом. Монтажный материал со временем усыхает, происходит перекос окна и образование трещин. Проверить герметичность поможет свечка. Провести пламенем свечи или зажигалки по стыкам. Места прилегания рамы снаружи должны быть плотно запенены, зашпаклеваны и оштукатурены.
Износ уплотнителя. Резинки могут потрескаться, выскочить из паза и порваться. Необработанный материал разрушается под действием солнца, снега и дождя

Важно нанести слой штукатурки или краски со стороны улицы для защиты уплотнителя. Износ фурнитуры

Натуральные деревянные рамы подвержены неблагоприятному влиянию окружающей среды. Дерево во время эксплуатации сохнет, щели увеличиваются. У пластиковых конструкций ив негодность приходят резинки уплотнителя, замки и защелки.

Чем заделывают щели в пластиковых окнах?

Ошибки монтажа влекут за собой большое количество проблем. Чтобы их избежать, изначально следует обращаться к опытным специалистам.

Почему щель появилась между рамой и откосом? Скорее всего, слой пены не был защищен соответствующим образом. Что делать? Решать проблему.

• Уберите слой старой пены.
• Хорошо прочистите щель.
• Задуйте новую пену.
• Подождите пока высохнет.
• Срежьте излишки.
• Прошпаклюйте стыки.
• Покрасьте.
• Дополнительно заделайте щели акриловым морозостойким герметиком.

Это к вопросу, чем замазать щели в пластиковых окнах снаружи. Конечно, если Вы не имеет опыта проведения ремонтных работ, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

Каким герметиком заделать щели в пластиковых окнах? Вы можете использовать акриловый герметик, битумный или же полиуретановый. Главное – не пользуйтесь силиконовым герметиком, под действием температур он может скататься и прийти в негодность.

Чтобы навсегда избавиться от появления щелей, следует оснастить свои пластиковые окна внешними откосами из пластика.

Как избавиться от щелей между рамой и створкой? Здесь потребуется правильная своевременная регулировка, а также замена уплотнительной резинки.

Чем замазать щели в пластиковых окнах внутри? Если уж проблема себя проявила, то проще всего это сделать герметиком. Существуют специальные герметики для окон и дверей. Таким и следует воспользоваться.

Как определить, в чем проблема?

Чтобы определить проблему продувания оконных конструкций, владельцу помещений вовсе не обязательно использовать профессиональное оборудование.

Идентифицировать нарушение в эксплуатации для принятия дальнейших мер можно с помощью подручных средств:

• В зимнее время продувание легко определить ладонью. Для этого достаточно лишь поднести руку к характерными стыкам и медленно провести ей вдоль зазора.

  Для достижения более точного результата, руку можно смочить водой, так как испарение жидкости с поверхности кожи сопровождается потерей тепла.

• Если рука не может почувствовать все места продувания стеклопакета, можно воспользоваться тонкой папиросной бумагой или плёнкой – даже незначительные потоки воздуха вызывают её колебания.
• Наиболее действенным методом считается определение сквозняка по пламени зажигалки или свечи. Для этого нужно зажечь источник света, после чего наблюдать за отклонением равномерного пламени при поднесении к месту наиболее вероятного источника сквозняка.

При поиске места продувания оконных конструкций следует, выбрать наиболее холодное или ветреное время суток. В зимнее время такая проблема выявляется гораздо быстрее и с максимальной точностью. При проведении обследования в тёплое время года, в дневные часы, вероятность получения неточных результатов очень велика.

Отверстие в стекле

Приветствую всех участников форума. С утра пытаюсь решить проблему – отверстие в стеклопакете. Внешнее стекло – сквозное, внутреннее – цело. Между рамами небольшие “крохи” стекла. Фото прикреплю сейчас.

. что то на излете прилетело. шарик пневматики, рогатки, травматика . вряд ли что то более убойное – вынесло бы 2 слоя стекла, но все равно не приятно смотреть.

Вопросов 2, если кто может помочь советом. 1. слышал что бывают дефекты стекла, которые дают похожий результат. раньше на телефонных будках часто похожие сколы бывали. Или меня всеже кто то сильно не любит и добивается взаимности. 2. нужно ли вызыать и писать? может это нужно для полноты картины, если не только у меня. или обойтись без паранои.

Воздушка скорее всего хиленькая или на излете – кто-нибудь ворон охотил, например, с нарушением ТБ. Фигня.

расстояние до 5этаки какое?

Фигня – это в том смысле, что ничего опасного и практически наверняка без умысла (конечно, если не было в ближайшее время дворовых конфликтов и записок в стиле “сегодня ночью, ровно в час, в окно к вам залетит фугас!”). Дурика при случае отловить и пролечить – это всенепременно, но сильно заморачиваться я бы не стал. У родителей в квартире точно такая же дырка уже лет 10 в стекле – скотчем залепили и хрен с ней.

Метров 70-80. но я так понимаю, что для точной привязки нужно 2 точки. Без этого остается вероятность что прилетело по нисходящей сверху (на излете через дом) или по восходящей снизу. с земли соответсвенно.

у меня в год назад такая же картина была, стрелка, правда не нашел и рецидивов не было, но осадочек остался.

пневма. Из дома напротив.

Carma is a bitch. Поменяйте стекло и забудьте.

Обязательно напишите участковому заяву, мало ли кто у него есть на примете. В идале – есликогда хулигана поймают, сможете предъявить компенсацию материального ущерба.

Я бы поступил таким образом, если что.

На подоконнике смотрели? Какой этаж? Можно на отмостке ради интереса глянуть, дабы определить пневма или рогатка.

еж, да это Алькаида залепила из гранатомёта, но встроенная активная броня поразила снаряд рассеив тем самым кумулятивную струю. Да уж, автору не позавидуешь, такие люди так просто не остановятся. Могу посоветовать приобрести БРДМ с Кордом

Ничего серьезного, вот когда будет ровная дырка от 7,62х54 и отметина на мебели или противоположной стене -надо начинать сильно беспокоиться

Стопудово! стреляли из окна пятиэтажки по вороне сидящей на деревьях, на последней фотке видно.

Стопудово! стреляли из окна пятиэтажки по вороне сидящей на деревьях, на последней фотке видно.

. или с 5 этажки или с земли.. на крае отверстия сверху чуть больше стекла отлетело. пойти что ли свой эксперемент провести, под разными углами посмотреть на то как сколы будут проходить. Стекло то все равно менять

Руки-крюки: изогнулось пластиковое окно – что делать?

У программистов и системных администраторов есть очень хорошая шутка. Они говорят, будто девяносто процентов проблем с компьютерами, возникают по вине прокладки, меж креслом и самим компьютером. На счет пластиковых окон можно сказать в точности то же самое. Неверная эксплуатация, а также неправильный уход за оконными блоками может привести к преждевременному выходу их из строя.

Стоит понимать, что смутно представляя себе, как функционирует окошко, едва ли стоит лезть и регулировать его. Неверная доводка и подкрутка могут обойтись очень дорого, ведь при сложных перекосах- и деформациях, исправить проблему можно исключительно заменой всего оконного или же балконного блока, а это в любом случае влетит в копеечку.

Стоит также понимать, что окна обязательно требуют особого ухода, чтобы служить верой и правдой долгие десятилетия. Причем удачные брендовые варианты, установленные профессионалами, а также аккуратно эксплуатируемые, могут простоять без всяческих проблем лет шестьдесят-семьдесят. Регулярный осмотр, смазывание и коррекция должна проводиться не менее одного раза в год, а лучше – дважды.

Оптимально будет назначить постоянную дату осенью и весной, то есть до наступления зимних морозов, а потом и после зимы, когда условия эксплуатации достаточно суровые. Причем стоит запомнить и просто выучить на зубок, словно ученик в первом классе, если проблема искривления и деформации имеется не у створки окна, а на самой раме заметны следы изогнутости, то бороться с этим можно лишь единственно возможным методом – полной заменой блока, так как никакие подрезки и подкрутки тут точно не поможет. Так что не стоит тратить время и деньги на доморощенных мастеров, предлагающих ремонт подобной поломки, гоните их в шею, так как попросту выбросите деньги на ветер, а проблема останется и никуда не денется.

Заделка щелей в окнах герметиком

Берем баллон с герметиком и срезаем его носик под углом, чтобы было удобнее заполнять им швы под разными углами.

Постепенно выдавливая герметик, наносим его поверх пены;

Важно! На этом этапе потребуется еще один человек для подстраховки, чтобы Вы случайно не выпали из окна. Излишки герметика на носике снимаем при помощи тряпки, пропитанной уайт-спиритом

Этой же тряпкой можно убирать остатки герметика с рамы.

При помощи узкого шпателя разравниваем герметик заподлицо от окна в сторону улицы и оставляем сохнуть.

После высыхания герметика его следует покрасить обычной алкидной краской, чтобы защитить от внешних воздействий.

Особое внимание следует уделить участку под отливом. Здесь наиболее неудобное место, поэтому потребуется определенная сноровка

Но если все сделать правильно, то щель между окном и подоконником будет устранена раз и навсегда.

Щели между рамой и стеной — материалы для заделки щелей

Из материалов потребуются:

уайт-спирит;

монтажная пена;

герметик акриловый морозостойкий, также можно использовать герметик кровельный резиново-битумный или полиуретановый

Важно! Ни в коем случае нельзя использовать силиконовый герметик. Под воздействием температур он скатывается и приходит в негодность, тем самым оголяя запененные щели

Обзаведясь всем необходимым, приступаем к работе. Начинаем с подготовки, а именно устраняем старую пену. Для этого делаем следующее:

Откручиваем 2 – 3 самореза на отливе, если таковые имеются.

Начинаем чистить жёлоб и подстановочный профиль. Берем отвертку и выковыриваем старую бурую пену. Она довольно легко крошиться, а остатки выдуваются. Все той же отверткой вычищаем пену в стыках стен и оконного профиля. Для надежности можно пройтись щеткой, чтобы убрать её остатки.

Важно! На этом этапе потребуется еще один человек для подстраховки, чтобы Вы случайно не выпали из окна. Закончив с подготовкой, приступаем непосредственно к заделке щелей

Для этого необходимо сделать следующее:

Закончив с подготовкой, приступаем непосредственно к заделке щелей. Для этого необходимо сделать следующее:

Берем баллон с пеной и задуваем ею все стыки и щели. Для обработки узких труднодоступных щелей носик подающей трубки можно приплюснуть.

Как проклеить своими руками?

Чтобы утеплить стеклопакет теплосберегающей пленкой необходимо:

1. Хорошо почистить раму и протереть ее обезжиривателем.
2. По периметру стекла нужно наклеить двусторонний скотч и нарезать пленку на отрезки необходимого размера. Материал прикладывают к стеклу, чтобы он полностью его покрывал. Края пленки должны плотно соприкасаться со скотчем.
3. Пленку нагревают феном, благодаря чему все крупные морщины разглаживаются и материал равномерно прилегает к стеклу.

Если проблема обнаружена в откосах:

1. Сначала демонтируют ненужные их части.
2. Затем сильно неровную поверхность оштукатуривают, обрабатывают откосы грунтовкой.
3. Старую пену обязательно демонтируют.
4. Из пенопласта вырезают нужный фрагмент откоса, приклеивают его и прижимают.
5. Затем зашпаклевывают поверхность и устанавливают наличник.

Если щели в подоконнике, то применяют пену:

1. От старого материала избавляются, полностью убирая его излишки.
2. Затем очищают щели кисточкой и наносят новую пену.
3. На конечном этапе шпаклюют место работы.

В видео рассказывается, как заклеить и утеплить ПВХ-окна пеной и герметиком:

А в этом видео объясняется метод заклеивание клейкой лентой:

Задувает из-под подоконника

Если дует между стеклопакетом и подоконником, то наверняка в помещении резко опускается столбик термометра, уходит лишнее тепло. Ситуация грозит весомыми теплопотерями, появлением простудных болезней у хозяев. Значительно сквозит уже при появлении щели в 0,5 мм. Хотя, не стоит впадать в отчаяние.

Чтобы больше не возвращаться к проблеме после самостоятельной переделки нужно выяснить, откуда дует: от створок, профиля, петель, стыков.

Определяется точное место сквозняка пламенем зажженной свечи, поднесенной к стыку. Если начнет колебаться, значит, в этом месте – сквозит. Наверняка стеклопакет – тонкий, однокамерный. Лучше заменить, ведь самостоятельно исправлять ситуацию сложно.

Установка гипсокартона

Лист гипсокартона ― это строительный материал, у которого между слоями картона размещается гипс. Материал незаменимый для скрытия различных дефектов стен, поэтому он рекомендуется для откосов.

К его достоинствам относится:

• широкий диапазон использования. Подходит для окон всех типов;
• можно использовать для отделки откосов любых размеров;
• невысокая цена;
• быстрый монтаж;
• экологическая безопасность;
• красится в разные цвета.

Есть и недостатки:

• низкая прочность. От любого механического воздействия остаются следы;
• разрушение при повышенной влажности;
• быстрый износ, требующий дополнительного окрашивания;
• неудобный монтаж. При резке необходимо использовать защитные средства, так как гипсовая пыль вредит здоровью.

Важно!

1. Гипсокартон ― это основа, которой требуется финишная отделка.

2. Лучше выбирать влагостойкий вариант материала, который не боится конденсата на окнах.

Существует несколько способов обшивки откосов гипсокартоном, но самым простым считается следующий монтаж на шпаклёвку.

1. Измеряется откос от стены до рамы. Если стена неровная, то необходимо выполнять замеры в нескольких местах.
2. Замеры переносятся на гипсокартон. Для удобства изготовляется лекало.
3. Из листа вырезается будущий откос. Материал режется ножом или распиливается.
4. По краям и в центр заготовки наносится шпаклёвка.
5. Заготовка плотно прижимается к откосу, и устанавливается распорка. Для хорошего сцепления необходимы сутки.
6. Очень часто для выравнивания углов устанавливаются алюминиевые уголки.
7. Поверхность откоса шпаклюется и, после высыхания, обрабатывается наждачной бумагой.
8. Завершается обшивка двухслойной покраской. При этом оконный профиль и подоконник защищаются малярным скотчем.

В общем, каждый самостоятельно выбирает способ ремонта откосов. Если не нарушается технология работ, то они будут красивыми и надёжными.

Подписаться

ПолезноБесполезно