Советы
Для лучшей адгезии герметика с поверхностью, с рамы ПВХ окна следует удалить остатки клея, пыли и защитной пленки.
Тиоколовый тип состава необходимо доводить до нужного состояния перед применением, путем смешивания двух компонентов. Смесь чаще всего используется профессиональными монтажниками.
Силиконовый герметики следует наносить очень аккуратно, т. к. после застывания неровный шов легко повреждается.
Очевидно, что для внутренних и наружных работ следуют выбирать разные виды герметизирующих материалов
Снаружи здания важно использовать паропроницаемый материал. С внутренней стороны целесообразно использовать пластичные герметики, например силиконовые
Тиоколовый (полисульфидный) герметик
Двухкомпонентный состав, обладающий хорошими показателями вязкости и текучести. Удобен в работе, проникает в малейшие трещины и заделывает их. Путем добавления разного количества отвердителя можно регулировать скорость застывания от нескольких часов до нескольких суток. Профессионалы предпочитают применять его в местах стыковки отливов. Допускается использование тиоколового герметика при отрицательных температурах, что позволяет производить работы в холодное время года.
Плюсы тиоколового состава:
- прочный;
- устойчив к химически активным веществам;
- не боится солнечных лучей, высоких и низких температур (рабочий диапазон – от -50 °C до +130 °C);
- имеет малую влаго- и паропроницаемость.
Единственный недостаток – высокая цена.
Устройство пароизоляции
Имеется три слоя:
- Изнутри – теплозащита предотвращает теплопотери из помещения на улицу
- Средний несущий изоляционный слой обеспечивает теплоизоляцию и шумоизоляцию. Эти задачи решает монтажная пена или другой пористый материал. Пароизоляционные самоклеящиеся ленты рационально включать в этот внутренний слой, если оконный блок монтируется во влажных помещениях – кухнях, банях или душевых
- Наружный слой гидроизолирует стык и защищает от проникновения холодного уличного воздуха
Пароизоляционные ленты выпускаются с односторонним клеевым слоем и двусторонними. Односторонняя наклейка применяется, если лена монтируется на боковую поверхность оконной рамы. Двусторонняя лента дает преимущество в выборе крепежа: на раму или в оконном проеме. По климатическим исполнениям ленты выпускают также двух видов – для районов с низкими зимними температурами – зимний вариант ленты, и для районов, где температуры не падают ниже +5⁰С – летний вариант.
Основа для клеящих слоев лент – бутилкаучуковая или металлическая.
Основные виды пароизоляционных лент:
- ПСУЛ, или предварительно сжатая уплотнительная лента – применяется для отделки и пароизоляции наружных стыков, обеспечивает плотное соединение оконной рамы с наружной стеной. материал основы – бутилкаучук, толщина и эластичность лент дает хорошую изоляцию.
- ВС – пароизоляционные ленты для заделки стыков под сухую отделку откосов – из пластика или гипсокартона. проклейка лентами ВС снижает риск выпадения конденсата.
- ВМ – пароизоляционные ленты, крепящиеся на оконную раму, с нахлестом, в целях улучшения теплоизоляции стыков.
- ГПЛ – лента из вспененного полиэтилена, ламинированная по одной стороне, с металлическими полосками и клеевым слоем на всю ширину.
Кроме основного слоя из несшитого пенополиэтилена, который имеет толщину 2 мм и является гидроизоляционным, лента ГПЛ имеет второй слой – одновременно пароизоляционным и защитным. толщина внешнего слоя всего 20 мкм, материал – полипропилен.
Применяют ленты ГПЛ для всех видов дверных и оконных блоков как универсальные. Совмещают две задачи – гидроизоляцию и пароизоляцию. Структура вспененного полиэтилена эластичная и закрыто-пористая, поэтому материал влагу не впитывает, гигроскопичность практически нулевая. Ленты пластичны и подходят для монтажа на неровные поверхности. Ламинирование металлом и качества основного полимера (полипропилен в качестве защитного слоя) обуславливают химическая стойкость и в кислой и в щелочной среде, и как следствие – неплохую долговечность лент ГПЛ.
Производят ленты ГПЛ в стандартных размерах ширины оконных и дверных блоков, по ширине 9; 12; 15; и 20 см, в рулонах по 15 м.
Особенности монтажа пароизоляционных лент
- Минимальная температура для монтажа лент – +10⁰С
- Наклейка лент проводится по подготовленной поверхности – полная очистка от всех загрязнений, обеспыливание и обезжиривание. Подготовка крайне важна для правильной работы пароизоляции
- Разметка линий крепления пароизоляционных лент. Определяют положение рамы в проеме без фиксации, отмечают линии наклейки лент, затем раму вынимают и монтируют ленту по разметке
- Защитные полоски из бумаги снимают с лент непосредственно перед окончательным монтажом рам
- После наклейки лент стык заполняют монтажной пеной
- Ленты под подоконниками монтируют последними
- Если по пароизоляционной ленте планируется мокрая штукатурка, то внешняя сторона ленты должна обеспечить адгезию с раствором. Из ассортимента пароизоляционных лент возможно выбрать материал с нужными свойствами
- Наклеивают ленты по периметрам рам без разрывов, сплошными полосами. Перехлест и нахлест лент не нужен, при стыках применяют клеевые составы, рекомендованные производителями, или скотч
Вопрос необходимости пароизоляции окон решает каждый владелец, исходя из конкретных условий эксплуатации окон. Бюджетные варианты монтажа ленты исключают абсолютно. Но многие специалисты считают, что пароизоляция окон – отнюдь не перестраховка, а реальная возможность повысить ресурс оконных систем и улучшить микроклимат в помещениях, и экономия в данном случае – не совсем корректный подход.
Для начала – нужно сказать, для чего следует производить установку окон с гидро- и пароизоляцией по ГОСТу. Проблема в том, что при присоединении стеклопакета и оконного проема, влага может проходить в жилище. В итоге – ни теплого уюта, ни тихого спокойствия у вас не будет.
Затягиваем пленкой
Если провели все возможные виды работ, а в помещении все равно холодно, придется использовать экстремальный способ — затянуть окно пленкой. Да, некрасиво. Но лучше не очень красиво, зато тепло. Этот способ обычно используют для окон, выходящих на задний двор. Берем плотную прозрачную полиэтиленовую пленку, натягиваем ее снаружи на окно, закрепляя с улицы планками. Не самое эстетичное утепление окон, но действенное.
Некрасиво? Зато тепло…
Почему этот способ работает? Потому что создается дополнительная изолирующая прослойка воздуха — между пленкой и наружным стеклом. Это первый момент. Второй вот в чем. Так как пленку обычно прибивают к стенам, получается, что холодный воздух не проникает и к раме.
Энергосберегающая пленка
Тот же эффект — дополнительная изолирующая прослойка — работает и в случае рекламируемого в последнее время утепления оконных стекол при помощи пленки. Как известно, любое помещение теряет тепло через стены, окна, крышу, пол. На окна приходится до 40% тепловых потерь. Раньше эту проблему решали установкой дополнительных зимних рам. Теплосберегающая пленка, по сути, современный заменитель такой рамы. Тонкий двусторонний скотч крепится к раме окна, а на скотч приклеивается пленка
Насколько ровно — не суть важно. Ее надо прогреть феном (обычным, не строительным), после чего она выровняется и будет малозаметной. Продаются специальные энергосберегающие пленки
Продаются специальные энергосберегающие пленки
Этот простой способ позволяет поднять температуру в помещении на несколько градусов. Эта же пленка летом будет предотвращать перегрев — не допускать солнечные лучи через стекло. Единственный минус этого способа — негуманная цена. Квадратный метр пленки стоит от 350 руб, плюс нужен будет двусторонний скотч.
Отличается ли эта энергоэффективная пленка от обычной? Сказать трудно, пока сравнительных испытаний не проводили. Изменится ли что-то, если затянуть окно обычной полиэтиленовой пленкой? Вряд ли. Достоинство этой пленки в том, что она кристально прозрачна и после нагрева на окне незаметна. Так что это относительно недорогой и простой способ поднять температуру в комнате и не испортить вид из окна.
Более дешевый способ
Практически тот же эффект можно достигнуть, если изнутри на стекло наклеить упаковочную пленку с воздушными пузырьками. Конечно, используя эту пленку, теряем прозрачность, но зато и цена не такая высокая. Пленка монтируется вообще очень легко. Вырезанный по размерам стекла кусок пленки смачиваем водой (из пульверизатора). Вода наносится на гладкую сторону. Распыляем ее и на стекло. Укладываем пленку, выравниваем, прижимаем, расправляем руками. Все, пленка приклеена.
Можно поступить проще — наклеить пупырчатую упаковочную пленку на стекло изнутри
Она может держаться месяцами. Снимается без проблем — потянули за краешек, вся она и отошла. Один и тот же кусок можно использовать несколько лет, так как с ним ничего не случается. Это простой способ, который делает утепление деревянных окон более эффективным.
Почему дует из пластикового окна?
Определение причины продувания пластикового окна начинается с того, новое оно или старое. В первом случае проблему можно смело списывать на некачественно проведенный монтаж изделия, а значит, решать ее придется установщикам.
В данном случае: некачественный монтажный шов пластиковых окон
Зачастую пластиковые окна устанавливают фирмы, работники которых не обладают достаточной квалификацией. Ошибки возможны и при попытке монтажа окон своими руками. Именно поэтому экономить на специалистах при замене ПВХ-окон на новые не рекомендуется. Но если вы столкнулись с проблемой недобросовестной установки или явного заводского брака, ремонт по гарантии должен покрыть все дополнительные расходы.
Во втором случае появление сквозняка связано с особенностями и длительностью эксплуатации окна. Среди причин можно выделить:
- «Перекос» оконной рамы и разгерметизация стыков вследствие усадки новопостроенного дома;
- Износ составных частей окна – уплотнителя, прижимных механизмов створок и т.п. после долгого срока эксплуатации;
- Несвоевременный или отсутствующий уход за ПВХ-окном.
Некоторые из проблем можно исправить самостоятельно, что позволит сэкономить и время, и деньги. Другие лучше оставить для специалистов. А именно:
- если необходима замена фурнитуры («родные» детали часто можно заказать только через фирму-установщика);
- при выполнении наружных высотных работ (для окон, расположенных выше второго этажа);
- при утеплении окна в зимний период (специалисты смогут сделать это быстро и без сильных теплопотерь в помещении).
Своими руками вы сможете утеплить окно изнутри или по контуру, заменить уплотнительный материал, утеплить подоконник.
Технология заделки окон пластиковыми откосами
Поскольку пластиковые откосы пользуются высокой популярностью за счет простоты и доступности исполнения, рассмотрим подробнее фронт работ и принцип монтажа конструкции.
Для начала необходимо удалить остатки монтажной пены с рабочей поверхности, провести обработку проемов антигрибковым препаратом и насести слой гидроизоляции
Обратите внимание на заделывание окна под подоконником: свободное пространство нужно тщательно заполнить пеной, чтобы исключить продувание в дальнейшем
Пространство под подоконником тщательно заделывают пеной
Стартовый профиль нужно прикрепить по периметру рамы окна, а по внешней стороне расположить рейку. Это важная устанавливающая деталь, на которую монтируют крепления профилей для откосов. Сделать это можно скобами строительного степлера. Обязательно проверьте толщину рейки: если встретятся небольшие отклонения, примените тонкую подкладку.
Далее панели нужно разместить между подготовленными профилями. Начинать работу нужно по верхней стороне оконного короба, переходя на нижние. Вначале пластик вводят в стартовый профиль и хорошо закрепляют, после чего можно воспользоваться герметиком.
Силиконовый герметик используют для герметизации стыков
Перед тем как начать закрепление второй стороны пластика, под него укладывают прослойку из минеральной ваты. Такой шаг позволит повысить функцию звуко- и теплоизоляции. Успешно прикрепив откосы по верху окна, можно заниматься монтажом боковых панелей аналогичным способом. В завершение работы стыки и полоса соединения с подоконником покрываются тонкой прослойкой жидкого пластика, а излишки аккуратно удаляются.
Заделать окна после установки под силу даже малоопытному мастеру, поскольку методы просты в исполнении и не требуют высоких трудозатрат. Готовые конструкции, выполненные из пластика или с помощью штукатурки, порадуют аккуратным внешним видом и надежностью
Важно лишь соблюдать технологию и запастись знаниями о том, как правильно и качественно произвести заделку окна
Замена уплотнителя в пластиковом окне своими руками
В первую очередь необходимо определиться с тем, в какой именно части окна необходима замена уплотнителя. Чаще всего уплотняющая прокладка приходит в негодность на раме, что легко можно заметить в теплое время года – на подоконнике постоянно оседает пыль. Зимой же прохудившиеся уплотнители можно отследить по регулярным сквознякам.
Перед установкой прокладки необходимо отрегулировать фурнитуру окна
До того как менять прокладку, необходимо отрегулировать фурнитуру окна. Делается это следующим образом:
- Возьмите специализированный ключ для поворота головок и маркер, отметьте начальное положение каждой из головок, чтобы при неправильной подкрутке ее можно было вернуть в исходное положение.
- При помощи ключа, отвертки или пассатижей прокрутите головку в нужную сторону. Благодаря большому количеству таких головок на раме (6 и более), можно добиться ликвидации сквозняков даже без замены уплотнителя в пластиковых окнах. Цена такой процедуры также будет гораздо ниже.
Убрать микротрещины в уплотнителе пластикового окна можно при помощи силиконовой смазки. Это позволит защитить изделие от преждевременного высыхания, уберечь от морозов и воздействия влаги, а также в целом существенно продлить срок его службы. Наносить смазку необходимо при помощи обычной ткани или ветоши, а делать это обязательно нужно при плюсовой температуре.
Если же без смены прокладок никак не обойтись, то перед тем как приступать к этому процессу, рекомендуется сфотографировать раму. Это делается для того, чтобы можно было сверяться с фотографией при надевании нового уплотнителя.
Уплотнитель следует снимать аккуратно
Чтобы демонтировать уплотнитель с рамы, необходимо снять створки окон. Для этого достаточно просто стянуть декоративные колпачки, которые прикрывают петли, после чего выбить их при помощи долота и молотка. Помните, что створки снимаются с петель в закрытом положении, а также о том, что сама створка имеет немалый вес.
После этого с рамы снимается уплотнитель, а углубление, в котором он был, протирается сухой тканью. Новый отрезок уплотнителя лучше отрезать на несколько сантиметров длиннее, чем старый, так как резина в процессе установки и эксплуатации сжимается. Если вам нужна более надежная тепло- и шумоизоляция, то концы прокладки склеиваются при помощи герметика.
Следующий шаг – это замена резинового уплотнителя для пластиковых окон в районе петель, именно для этого снимались створки. Здесь также нужно брать чуть больший отрезок материала, чем разъем под него. После замены можно установить створку на место. Для этого она поднимается на несколько сантиметров выше подоконника и надевается на нижнюю петлю
Ось верхней петли осторожно вбивается при помощи молотка
Монтаж уплотнителя по контуру створки
Помните, что в большинстве современных стеклопакетов уплотнительная прокладка устанавливается по внешнему и внутреннему контуру. В некоторых моделях присутствует и третий контур, который служит для защиты от возникновения конденсата, а также для более качественной изоляции от шума. Если у вас установлено окно с тремя уплотнительными профилями, то менять нужно их все одновременно.
Проверка надежности установленного уплотнителя
Сразу же после того, как вы установили новую прокладку, необходимо проверить, все ли сделано правильно. Для этого нужно проконтролировать следующие пункты:
- легко ли закрывается и открывается створка;
- исчезли ли сквозняки;
- остается ли уплотнитель в пазах при открытии и закрытии окна.
При монтаже уплотнителя важно не оставить щелей
Если ответ на все эти вопросы утвердительный, то следует сразу же обработать прокладку силиконовой смазкой, нанесенной на ткань. Она увеличивает срок эксплуатации изделия и повышает его эксплуатационные характеристики.
Если ж у вас нет времени, сил, навыков, инструментов или банального желания для монтажа прокладки своими силами, то сделать это можно, воспользовавшись услугами опытных специалистов, которые осуществят замену уплотнителя на пластиковом окне. Цена данной работы невелика – около 1000 рублей, она зависит от типа и размера окна, сложности работ и ряда других факторов.
Чем плотнее прилегает уплотнитель к раме, тем дольше он прослужит
Пошаговая инструкция по герметизации
Технология заделки монтажных швов зависит от стенового материала, конструкции окна, выбранных расходных материалов и объема работ. Основные операции, которые должен выполнить исполнитель при заделке и герметизации монтажных швов и щелей между поверхностями конструкций:
- После закрепления рамы и установки окна, все монтажные щели запениваются строительной пеной.
- Между четвертью и рамой устанавливают ПСУЛ.
- Между рамой и отливом — диффузионную ленту.
- Между рамой и подоконником — пароизоляционную ленту.
- Между рамой и внутренними откосами — дублирующую пароизоляционную ленту.
- Выполняют откосы с утеплением и гидроизоляцией.
- Далее приступают к герметизации щелей между рамой ПВХ окна, откосами, водоотливом и подоконной доской.
- Подготавливают шприц для герметика, сосуд с водой.
- Строительным скотчем по границе шва обклеивают для защиты все поверхности сопряжения.
- Перед началом работ очищают рабочую зону от пыли.
- Шприцом под острым углом наносят оконный герметик, выдавливая его в щели и одновременно носиком, разглаживая шов.
- Выступающие участки шва приглаживают мокрым пальцем, стараясь равномерно распределить герметик по всей длине.
- Лишний герметик собирают влажной губкой, которая должна все время очищаться от клея в емкости с водой.
При какой температуре использовать
Для каждого типа герметика, заводом изготовителем, определяется температура нанесения и рабочая температура. Применять силиконовые и акриловые герметики можно при температуре от +5 до +40 С.
Температурные режимы разных типов герметиков:
- Акриловый. Диапазон его рабочих температур составляет от -20 до +70 С
- Силиконовый. Выдерживает температуры от -60 до +300 С.
- Полиуретановый. Может эксплуатироваться при температурах от -55 до +80 С.
- Алкидный (СТИЗ А, СТИЗ В).Сохраняют свои физико-химические свойства при температурах от -60 до +80 С
- Полимерные герметики. Не разрушаются в диапазоне температур от -55 до +130 С.
Дополнительно
- Рулонный паро-, шумо-, влагоизоляционный материал
- Листовое оцинкованное железо (для изготовления наружных оконных сливов)
Таким образом, для качественного и правильного монтажа окна необходимо подготовить инструмент и материалы. В качестве иллюстрации на фото представлены некоторые инструменты и материалы, необходимые для установки окон.
Подготовка самого окна заключается в следующем.
Не секрет, что в конструкции окна подставочный (донный) профиль — самое слабое место с точки зрения теплопроводности которое впоследствии, при монтаже, ещё будет и сверлиться для крепления слива (что приведет к дальнейшему ухудшению параметров теплопроводности). Поэтому, чтобы не ухудшить теплозащитные свойства окна, целесообразно его запенить, тем более, что времени и больших затрат для этого не требуется (см. фото).
Запенивать нужно весь внутренний объём донного профиля, на всю глубину (с применением насадок на монтажный пистолет). Данную операцию лучше выполнить в день, предшествующий монтажу, чтобы пена успела полимеризоваться.
Данная операция ГОСТом не предусмотрена, оконные фирмы запенивание донного профиля также не практикуют.
После демонтажа старых рам, необходимо подготовить существующий оконный блок к монтажу новых окон. Здесь необходимо выполнить три операции:
1. Осмотрите оконный блок на предмет его состояния, если есть повреждённые места (гниль), уберите (сострогайте, срубите), обработайте блок огнебиозащитой, так как другая такая возможность представится не скоро. 2. Далее выполните разметку на оконном блоке, плоскости монтажа окна. Для этого можно использовать как строительный уровень, так и отвес. Последний — даже лучше. С точки зрения теплового режима работы оконной конструкции, рекомендуют устанавливать окно по глубине проёма оконной коробки, на расстоянии равном 1/3 ширины коробки от улицы. С другой стороны, если вы планируете после установки окон делать наружное утепление дома, то можно сместить плоскость установки окна ближе к наружной стороне. За счет этого вы выиграете в ширине внутренних подоконников (эстетика, функциональность), а конструкция окна и монтажного шва (за счёт последующего утепления стены) не потеряет своих теплозащитных функций. 3
Коль мы с вами говорим об установке окна в деревянный сруб (соответственно оконный блок — тоже деревянный), то важно учесть следующее обстоятельство. Дерево — материал дышащий, соответственно, влагу как вбирает (в себя), так и отдаёт. Если не принять дополнительных мер, ограничиться только требованиями ГОСТа, в котором указывается, что внутренний слой монтажного шва (пенка) должен быть защищен как изнутри помещения, так и с улицы, то внутренний слой монтажного шва (с учётом материала стены) может увлажняться со стороны внутренних поверхностей самого оконного блока
Чтобы исключить возможность попадания (подсоса) влаги в пенку со стороны прилегающих поверхностей оконного блока, необходимо установить дополнительный слой паровлагоизоляции по периметру самого оконного блока. В этих целях, я использовал рулонный изоляционный материал по нижней стороне оконного блока и пенополиэтиленовую ленту по периметру блока в плоскости установки окна в оконном блоке
Если не принять дополнительных мер, ограничиться только требованиями ГОСТа, в котором указывается, что внутренний слой монтажного шва (пенка) должен быть защищен как изнутри помещения, так и с улицы, то внутренний слой монтажного шва (с учётом материала стены) может увлажняться со стороны внутренних поверхностей самого оконного блока. Чтобы исключить возможность попадания (подсоса) влаги в пенку со стороны прилегающих поверхностей оконного блока, необходимо установить дополнительный слой паровлагоизоляции по периметру самого оконного блока. В этих целях, я использовал рулонный изоляционный материал по нижней стороне оконного блока и пенополиэтиленовую ленту по периметру блока в плоскости установки окна в оконном блоке.
Данная операция ГОСТом не предусмотрена.
Критерии выбора
Чтобы не знать проблем с эксплуатацией окон, нужно сразу подобрать качественное средство и правильно нанести его. Стоит выбрать герметик известной марки, не экономя и не разыскивая самый дешевый состав.
Вот основные критерии, по которым должен покупаться герметик:
- Цвет состава. Выбирается согласно основному тону окна. Чаще всего применяется белый. Если нужного оттенка в продаже нет, рекомендуется купить прозрачный состав.
- Наличие антисептических добавок. Лучше, если такие вещества будут присутствовать в герметике, даже если его планируется применять только для наружных работ.
- Эластичность. Низкоэластичные составы стоит использовать только в старых домах, которые уже не дают усадки.
- Хорошая адгезия. Герметик должен надежно сцепливаться именно с теми материалами основания, на которые он будет наноситься, а также с ПВХ.
- Стойкость к ультрафиолету. Если такое свойство отсутствует, то герметичный шов быстро пожелтеет и обретет неэстетичный вид.
- Тиксотропность и вязкость. Хороший герметик довольной густой, не стекает с вертикальных оснований, ведь чаще всего его наносят именно на такие поверхности.
- Химическая нейтральность. Нужно убедиться, что герметик не содержат веществ, которые могут повредить материал стеклопакета или основания.
При покупке надо обязательно учесть время года, в которое будет проводиться заделка щелей или крепление откосов. Для осени, зимы лучше применять полиуретановые или тиоколовые герметики, при резких перепадах температур можно купить бутиловый состав. С целью сэкономить на заделывании наружных швов используются акриловые средства, но для внутренних работ стоит подобрать иной состав.
Преимущество обработки стыков жидким пластиком для окон
Материал жидкого пластика, которым заливаются швы, используется и для изготовления откосов и окон. Так как обе детали изготовлены из твердого ПВХ и обладают равной плотностью и структурой, обеспечивается идеальное сочетание склеиваемых частей. Жидкий пластик при затвердевании образовывает монолитную основу, в которой окно и откос объединяются и создают видимость единого целого. В местах склеивания происходит диффузная сварка, то есть взаимопроникновение деталей.
Так же на таком шве не появляется грибок либо плесень, а сам шов механически устойчив и безопасен в экологическом отношении.
