Как крепить пластиковые окна к стене?

Чем крепить пластиковые окна в кирпич?

Кирпич — это хороший материал для строительства зданий. Но крепить ПВХ окна в кирпич, порой проблематично. В чем собственно сложность?

Если использовать рамный дюбель, то сверлить отверстия в раме под этот дюбель лучше не заранее, а по месту. Это нужно для того, чтобы попасть анкером прямо в середину кирпича, а не в раствор между кирпичами. Так, конечно никто не делает (я, кстати, тоже). Ведь это потеря времени.

Рамный дюбель желательно выбрать максимально большой длины (минимальный заход в кирпич 6 — 10 см). Если кирпич пустотелый, то используйте 202-й анкер.

Применять анкерные пластины в кирпич можно, если вы уверены в том, что кирпич не пустотелый. Но даже цельный кирпич бывает плохого качества. И закрепить в него пластину, не профессионалу, будет очень сложно.

Демонтаж старого окна

Перед демонтажем желательно закрыть двери в комнату и все вещи и мебель в комнате накрыть пленкой. Это необходимо, чтобы облегчить уборку помещения от пыли, так как её будет очень много.

Далее все просто. Снимаются створки окна. Их легко снять с помощью монтировки. Затем старая рама распиливается и демонтируется также с помощью лома или монтировки.

После удаления старой рамы необходимо убрать штукатурный слой по периметру проема окна.

Если позволяет время, то желательно зашпаклевать все щели и неровности в оконном проеме. В основном этот этап пропускается, так как ждать сутки пока шпаклевка застынет никто не хочет. Поэтому хотя бы не забудьте покрыть оконный проем грунтовкой.

Снимаем створки.
Во время демонтажа не обойтись без пилы по дереву.
Демонтаж старого окна.

Три слоя заделки шва

Содержание основной части норм посвящено правилам заполнения монтажного зазора между оконными блоками и проемами по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних слоев и разные монтажные пены, но, в том или в другом исполнении, эти три плоскости заделки должны присутствовать. 

Наружный слой призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги, и должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него имелась вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым.

Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Наилучшим образом современным требованиям для наружного слоя соответствуют ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме.

При серьезных достоинствах: оптимальная строительная физика и технологическая простота, они обладают и недостатками. Удобно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем имеет хорошую геометрию. Но при замене окон в старых домах, когда откосы неровные, а тем более, штукатурные, их использование затруднено. Еще один недостаток – на ПСУЛ не ложится штукатурка. 

В ограниченном виде возможно использование снаружи силикона. При этом следует соблюдать определенные правила: толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, и силикон должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение, остальные его стороны должны оставаться свободными.

Герметик при устройстве изоляции монтажного шва применяться может. Хотя, отчетливо в ГОСТе он не прописан, но и запрета на его применение нет, как бы того ни хотели сторонники монтажных лент. Пример использования силикона снаружи и изнутри помещения показан на узле А.14 в ГОСТ 30971-2002. Недопустимо, конечно, как можно иногда наблюдать на объектах, просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита.

Центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для его исполнения применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их срезают, нарушая защитную наружную корочку.

Внутренний слой – пароизоляционный. Его функция состоит в защите утеплителя (пены) от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей при оштукатуривании откосов применяют пароизоляционные ленты, в основном, на основе бутила, а также покрасочные пароизоляции для влагостойких гипсокартонов. Возможно применение силикона по тем правилам, которые упомянуты выше.

Что представляет собой конструкция ПВХ

Сначала нужно ознакомиться с особенностями, составляющими евроокна. Главный несущий элемент — ячеистая рама, которая в свою очередь состоит из профилей, оснащенных 1, 2, 3 камерами. По классам они подразделяются на “Эконом”, “Стандарт”, “Премиум”. Окна в панельном доме должны полностью соответствовать определенным стандартам качества.

Материал изготовления – поливинилхлорид. Жесткость конструкции придает специальная вставка, расположенная в центре. Большие рамы обычно состоят из двух половин, разделены вертикальной пластиковой перемычкой. Стекла удерживается за счет штапиков в виде тонкой панельки.

Герметичность изделию придает резиновый уплотнитель черного цвета. Фурнитуру представляют поворотно-откидные механизмы, чтобы можно было беспрепятственно открывать, закрывать фрамугу.

В качестве отделки боковых частей стеклопакета — откосы. Также входит подоконник, отлив. Первый монтируется изнутри помещения, второй — снаружи.

На рынке сегодня встречаются разные варианты стеклопакетов. Перед приобретением разумно просмотреть фото, тематическое видео, почитать статьи. Обычно стеклопакеты продаются в сборке с нужными аксессуарами. Хотя бывает, что приходится докупать отдельные детали.

Способы фиксирования профиля в оконном проеме

Профиль в оконный проем устанавливается без створок. После того как рама будет выставлена с помощью уровня, выполняется ее крепление к стене.

В качестве крепежных элементов могут использоваться анкерные болты и пластины с зубчиками, дюбеля:

  • Под анкерные болты и дюбеля в раме предварительно делаются отверстия с помощью сверл по металлу.
  • Пластины размещаются с внешней стороны рамы на распор и крепятся к проему посредством шурупов. При установке окон ПВХ в кирпичном доме под каждый шуруп в кирпиче делается отверстие меньшего размера.

Первый вариант крепления считается более надежным, так как пластиковая рама фиксируется

непосредственно в оконном проеме, а сам крепежный элемент проходит через оконный блок и врезается глубоко в стену. Поэтому оконные конструкции способны выдерживать большие нагрузки.

Под анкерные пластины делаются углубления, что не создаст сложностей, когда будет выполняться отделка откосов. На такой вид крепежа не подходит при больших размерах окон, так как основная доля приходится на монтажную пену.  А также при штукатурке откосов, так как штукатурка на металлических пластинах держаться не будет.

Основными показателями для выбора являются степень расширения, которая указывает, во сколько раз объем пены увеличивается при полном застывании. При заполнении пространства следует учитывать показатель расширения и не заполнять большим количеством. Для работы с баллончиком потребуется специальный пистолет, который может быть одноразовым пластиковым или металлическим для неоднократного применения.

Замеры окон

Выполняя необходимые замеры, нужно обратить внимание на то, что оконные проемы существуют с четвертью и без. Соответственно и формулы вычисления размеров у них разные

Для первого случая мы должны измерить ширину проема между существующими четвертями, это делается в самом узком месте. А затем к полученным цифрам прибавить 3-4 см – это и будет шириной нашей пластиковой рамы

Помимо этого, важно произвести проверку: самое большое расстояние между вертикальными четвертями не должно превышать расчетную ширину блока

Высота определяется путем замеров между верхней четвертью и нижней поверхностью проема окна.

Если оконный проем без четверти, искомые величины можно получить, отняв от вертикального размера 5 см (чтобы поставить подоконник) и 3 см от горизонтального.

При определении размеров подоконника и отлива стоит учесть такие детали:

  1. Часто размеры подоконника выбирают, исходя из его функциональности. Он должен накрывать отопительные батареи и на нем должны помещаться комнатные цветы;
  2. По длине подоконник берут превышающий на 8-10 см проем окна, его края должны утопиться в полости откоса приблизительно на 4-5 см;
  3. Размеры отлива вычисляют с учетом планируемого утеплителя. Рекомендуется оставлять его выступающим на 5-10 см от стены.

Особенности замеров балконных окон

При вычислении ширины балконных окон за основу берется протяженность парапета, именно на него будет налегать вся конструкция. Также с обеих сторон необходимо отнять по 6-7 см, которые понадобятся для монтажа углового профиля, с помощью него соединяются оконные блоки лицевой и боковых частей

Расстояние от крыши до перил, за исключением разницы в 2,5-3 см, которые важно отставить на зазоры для крепления, будет являться высотой

Касательно боковых балконных рам, их размеры определяются тем же способом. Единственное, от ширины нужно отнять 6-7 см для монтажа углового профиля, а также 2,5-3 см для зазора от стены до окна.

Особенности замеров окон в частных домах и постройках старого фонда

Осуществляя замеры окон в частных домах и постройках старого фонда, рекомендуется предварительно отбить с двух сторон часть откосов (на участках замеров). Это делается для того, чтобы посмотреть, что представляет из себя пространство, занятое под оконный проем. Очень часто случается, что там присутствуют обветшавшие цементный раствор и различные утеплители, которые способны посыпаться в процессе разборки имеющегося окна. Положительным моментом здесь является то, что новую пластиковую конструкцию можно будет несколько увеличить за счет расширения очищенного оконного проема.

Установка подоконника

Установка на окне подоконника во многом повторяет по технологии монтаж водоотлива. Только вместо гидроизоляционной ленты внутри помещения используется пароизоляционная. Если гидроизоляция снаружи предотвращает попадание влаги в монтажный шов, то пароизолояция внутри предназначена для испарения ее в дом.


Монтаж окна с гидроизоляцией и без нее

Намокать и замерзать пена в зазоре не должна никак, это ее моментально разрушит. кладка подоконника производится на деревянные подставки-направляющие, расположенные перпендикулярно к окну и по всей его длине с шагов в 30–40 см. При этом должен быть соблюден уклон внутрь помещения в 2–3 градуса. Это нужно, чтобы образующийся конденсат стекал с подоконной плиты, а не застаивался в углах.


Гидроизоляция стыков

После выверки и выравнивания подоконника он вставляется с нажимом под нижний край рамы. Затем снизу зазор запенивается и сверху на пластиковую плиту устанавливается тяжесть. После застывания пены она оказывается надежно зафиксированной на месте.

Сборка пластикового окна

Перед установкой пластикового окна в проем с него приходится снимать все открывающиеся створки, чтобы они не мешали монтажным работам. Плюс и стеклопакет из глухой части конструкции также вынимается. Для этого нужно шпателем поддеть пластиковые штапики и выбить их из паза.

Обратная установка створок и стеклопакетов в пластиковые окна производится перед запениваниемзазоров вокруг рамы. Если они не установлены обратно на место, то выдувать монтажную пену нельзя. После распыления пенополиуретан расширяется в 1,5–2 раза. Причем происходит это с созданием достаточно сильного давления на рамный профиль. Его может с легкостью погнуть так, что потом вставить створки назад просто не получится.

Как подготовить проем

Правильная технология монтажа предусматривает очистку проема от мусора, удаление лакокрасочных покрытий, цемента, песка. Перед установкой выполняется примерка, поскольку если расстояние между стеной и рамой превысит 4см, нужно будет использовать другие материалы помимо пены, так как пеной сделать достаточно прочный и хорошо выглядящий шов не получится.

По технологии перед монтажом створки снимаются — штифт вынимается из петель, и створки демонтируются. Если створок нет, а установлен только стеклопакет, вынимаются штапики и демонтируется пакет. Для вынутых стеклопакетов заранее подготавливается мягкая подстилка рядом со стеной, на которую они монтируются вертикально. Горизонтально их лучше не ставить по избежание царапин.

Вторым этапом удаляется пленка, которая предохраняет пластик при транспортировке. Под крепления наносится разметка. При нанесении учитывается небольшое правило, актуальное и для кирпичных, и для панельных сооружений — расстояние от крепежа до углов должно составлять 15см.

Технология установки пластиковых окон в кирпичном доме

Правильная установка пластиковых окон в кирпичном доме очень важна. От этого зависит работа и долговечность ПВХ-системы. Поэтому надо соблюдать особую технологию. Она может быть двух видов: с распаковыванием и без.

Технология установки без распаковки применяется чаще всего в случае выполнения работ своими руками. Ведь тогда не приходится разбирать оконную конструкцию. Суть в том, что целая система вставляется в подготовленный оконный проем. Фиксация осуществляется на специальные крепежи. Их заранее устанавливают на оконную раму в местах крепления с ПВХ-системой

При этом важно тщательно проверять все плоскости строительным уровнем. Технология монтажа без распаковки не годится для очень больших окон (более 2х2 м) и высотных зданий

При проведении монтажа по технологии с распаковыванием ПВХ-конструкцию разбирают на части. Снимают штапики и открывающиеся створки, вынимают стеклопакеты из рамы. После этого окно выравнивается штапиками по уровню и фиксируется в проеме. Затем стеклопакет, створки и штапики ставятся на место. Такой вариант установки сопряжен с рядом рисков:

  • Механическое повреждение штапиков (царапание, скалывание).
  • Постоянное запотевание окон при эксплуатации.
  • Неправильный сбор системы, из-за чего она будет работать некорректно.
  • Разбитие стеклопакета.

В целом же технология более легкая. Реализовать ее можно в одиночку. Но она затратная по времени и требует знания конструкции ПВХ-системы.

Монтаж пластиковых окон на анкер

Все что касается монтажа пластиковых окон на анкера можно свести к следующему: анкерная система крепления подразумевает под собой сквозное отверстие в раме окна, что, несомненно, нарушает ее целостность, в результате чего происходит разгерметизация камер профиля.

Кроме того, анкер загоняется в кирпичную или бетонную стену, и как уже было сказано, проходит сквозь профиль Вашего пластикового окна, соприкасаясь внутри с армированием профильной системы.

Результатом такого взаимодействия может быть обледенение и промерзание стеклопакета, а как итог — его запотевание, к тому же появляется вероятность цветения откосов. Вторым опасением при установке пластиковых окон ПВХ на анкеры является возможность при неаккуратном монтаже растянуть конструкцию оконного профиля.

После завершения установки вернуть раму в нормальное положение будет уже достаточно проблематично.

Кроме указанных минусов важно выделить, пожалуй, главный плюс анкерного монтажа – это высокая надежность крепления и быстрая готовность окна к эксплуатации, особенно удобно это при монтаже балконных блоков

Особенности крепления

При установке обязательно обращают внимание на сырье, из которого сделаны перегородки Стены часто бывают бетонными, деревянными или кирпичными. У каждого материала свои характеристики, поэтому технология монтажа подстраивается под особенности проема

Дерево

Устанавливать оконные блоки в перегородки из древесины запрещено. Под влиянием погодных условий (температура, влажность) срубы или каркасные строения деформируются, что спровоцирует повреждение профиля. Если зафиксировать раму методом распакечивания, то изменение конструкции здания выдавит крепежи. Расшатанные винты постепенно выйдут из дерева и останутся внутри стеклопакета. 

Монтаж анкерных деталей на древесинуИсточник okon-sp.ru

Монтаж окон на пластины – единственное правильное решение, даже для тяжелых и многоярусных блоков. От деформации профиль защитит дополнительная рама из древесины, которую ставят в проем. При установке на анкерные детали между коробом и перегородкой оставляют 3 см свободного места. Зазор потом утепляют джутом и прячут под наличником.

Пластиковые подоконники устанавливают по традиционной технологии. Если нужна деревянная модель, то вначале монтируют натуральную горизонтальную конструкцию, потом переходят к фиксации дополнительной рамы. Донный профиль упирается всей поверхностью в деталь из древесины. Пустующие промежутки запенивают полимерной массой, которая после кристаллизации усиливает крепление. После высыхания остатки срезают, а стыки шпаклюют.

Бетон

Крепкий материал очень сложно сверлить. В стандартных многоэтажках перегородки более податливы бурению, чем в загородных домах. Отверстия в бетоне под анкерные пластины делают перфоратором с десятимиллиметровой насадкой. Минимальное заглубление – 40 мм. Для надежной фиксации деталей профессионалы советуют брать шурупы с распорными дюбелями, диаметром в 6 мм.

Традиционный вариант крепленияИсточник vse-okna24.com

При монтаже тяжелых пластиковых окон на лоджии придется использовать комбинированную технологию установки. Металлические крепежи не выдержат веса конструкции, бетонная стена и перекрытие легко раскрошатся. Вначале вкручивают винты в нижний угол рамы, потом профиль ставят на стальные детали.

Газобетон

Материал состоит из цемента и песка. Из-за пористой структуры во время монтажа пластиковых окон есть опасность раскрашивания стены или расшатывания креплений. Перед установкой на газобетон под раму кладут дистанционную прокладку из древесины. Зазоры после завершения заполнять строительной пеной.

Начинающие монтажники часто ленятся высверливать отверстия, поэтому прикручивают анкерные пластины только на шурупы. Из-за плохого качества креплений при осевых нагрузках конструкция проседает. При работе с пористыми структурами обязательно используют саморезы с дюбелями.

Пластины в рыхлых блокахИсточник zen.yandex.ru

Монтажные детали крепят к раме крепежами, длиной 1,9 см и диаметром в 4,8 мм. От края проема до окна оставляют глубину в пределах 8-12 см. Если внешняя часть будет утепляться, то конструкцию ставят к наружной стороне на толщину утепляющего материала. В завершении установки анкерные пластины прикручивают саморезами с дюбелями к откосу. На каждую деталь по 2 элемента.

Кирпичную стену

Если перегородку сделали из нового материала, то трудностей при монтаже не возникнет. Установка пластиковых окон на кирпичи понятен даже начинающим монтажникам. В проемах с вертикальными пустотами крепежи фиксируют в межблочных швах. Исполнитель должен контролировать погружение шуруповерта.

Трудности возникают при работе со старыми стенами. При частичном разрушении проема или при использовании некачественного сырья сверление под анкерные пластины усложняется. Сверло может попасть в кладочный шов и сместится. Чтобы минимизировать проблему, бурение проводят точно посередине блока.

Особенности анкерных деталей в стенеИсточник skdomaks.ru

Для надежности профессионалы советуют комбинировать технологии распакечивания и металлических крепежей. Боковые части глухих секций фиксируют на винты с дюбелем, детали с подвижными створками ставят на пластины. Верх устанавливают на анкерные механизмы, низ – на монтажные распорки и пену.

Металлический каркас

Оконные блоки крепят на конструкцию при помощи металлических деталей. Технология монтажа зависит от толщины каркаса, к которому фиксируют профиль. Если параметры квадратной стальной трубы 2 мм, то анкерные пластины прикручивают сверлом пресс-шайбу. Более крепкие стенки лучше предварительно пробить инструментом, после чего фиксировать. 

Монтаж на деревянные поверхности

При установке окон в деревянном доме вместо анкеров нужно использовать оцинкованные саморезы так как анкера в дереве могут расшататься и выпасть. Устанавливать окна прямо в деревянные стены нельзя так как дерево имеет свойства деформироваться при различных погодных условиях и в результате может повредиться рама. Сначала делают деревянную коробку которая будет защищать раму при деформации деревянной стены. Затем коробку и проём обрабатывают антисептиком.

Как правильно вставить пластиковые окна самому в деревянную стену

При установке короба в проём сверху должен быть зазор в 3 см между коробом и проёмом. Зазор между коробом и стеной заделывается джутовым утеплителем и закрывается наличником с обеих сторон. Отливы в деревянных домах лучше использовать стандартные, а подоконники могут быть деревянными или полимерными. Если будет устанавливаться деревянный подоконник то сначала крепят его, а потом устанавливают раму так чтобы донный профиль опирался всей плоскостью на деревянный подоконник. Зазор между рамой и деревянным коробом запенивают монтажной пеной, которая в результате полимеризации образует изоляционный слой который выполняет также роль дополнительного крепления рамы. Чтобы пена не теряла своих свойств её нужно изолировать например заштукатурить. Запенивать стыки начинают снизу вверх. Рекомендуется запенивать стыки шириной не более 4 см.

Установка окон ПВХ своими руками

Чтобы облегчить монтаж нужно снять створки или стеклопакеты. Если рама с открывающейся створкой то перед монтажом снимаете створку выкрутив штифт из верхней петли и сняв створку с нижней петли. Если рама с глухими окнами то перед установкой вынимаете стеклопакеты. Чтобы снять стеклопакеты нужно взять шпатель вставить в зазор между штапиком и рамой и смещая его потихоньку вытаскивать. Вытаскивают сначала вертикальные штапики, а затем горизонтальные.

Начинается установка пластиковых окон своими руками с вынимания стеклопакетов

Наклонив раму стеклопакет сам выпадет к вам в руки. Стеклопакеты нужно прислонить к стене поставив их на какую-нибудь ровную и не твёрдую поверхность. Чтобы создать пространство для запенивания под раму укладывают небольшие деревянные брусочки.

Возможно вам будет интересно:

Правильное утепление лоджии

Как построить туалет Теремок

Вентиляция в ванной комнате и туалете

Покрытие из резиновой крошки

Дизайн и отделка балконов и лоджий декоративной штукатуркой

Крыша на балкон своими руками

Анкерный болт

Его строители называют анкерным дюбелем или анкером и признают самым надежным элементом крепления оконных блоков. В его комплект входят:

  • болт с резьбой на конце;
  • пластиковая втулка;
  • строительная гильза.

Принцип работы

Для крепления конструктивного элемента в стене высверливается отверстие, куда вставляются последовательно гильза и втулка.

Анкерный болт через отверстие закрепляемой детали завинчивается во втулку, расклинивает ее так, что создается распирающее воздействие на гильзу, которая расширяется и удерживает все элементы.

Преимущества

Надежность фиксации конструкции окна ПВХ в сочетании с удобным процессом монтажа считается главным достоинством крепления анкерным болтом. Поэтому его используют для соединения строительных деталей с любыми прочными основаниями.

Но эту работу сложно переделывать, ее надо сразу выполнять качественно. Разобрать анкерное соединение для регулировки положения окна по уровню горизонта или вертикали очень проблематично.

Жестко зафиксированный в стене анкер для извлечения требует много сил и времени. Поэтому такая надежность крепления при определенных обстоятельствах отрицательно сказывается на использовании анкерных болтов.

Недостаток

Проблемным местом применения анкеров считаются многослойные стены с пустотами, заполненными утеплителями. Отсутствие однородной плотной среды исключает надежную фиксацию гильзы в подготовленном отверстии при ввинчивании болта. Создаваемой анкером распорке в полой среде не за что удерживаться.

Рекомендации по выбору размеров

Глубина отверстия в стене соответствует вставляемой в него гильзе, а болт закрепляет раму к проему. Но промежуток между стеной и рамой окна ПВХ может быть произвольным от 2-х до 7 см. Он определяет длину дюбеля.

При расстоянии до 3-х см выбирают анкерный болт длиной 110 мм, а при 7-ми см — 160 мм.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий