Пропитка для дерева бани и сауны
Давайте пройдемся кратко по некоторым пунктам защиты дерева в бане.
В бане: какая лучше в парилке
Полок в русской бане
Есть ли разница в том, чем пропитывать баню и сауну? По большому счету ее нет. Разве только стоило бы учесть, что парная русской бани куда более влажная, чем финской, а температуры в ней ниже, чем в сауне. Из этого следует, что при выборе пропитки для русской бани надо искать маркировку, что данный состав годится для влажных помещений.
Грубо говоря: что годится для моечной, то годится и для русской парилки, с поправкой только, что вещества не должны быть летучими и выделяться в воздух при нагреве.
В финской парной требование, что состав пропитки не должен ничего выделять при повышении температуры, еще более жесткое, потому что там реально жарко.
Поэтому большинство ограничивается пропиткой для полков, а всему остальному позволяет оставаться в естестве. Но это чревато регулярными подновлениями досок. Хотя… при хорошей вентиляции даже таких проблем может не возникать долгое время.
Что касается конкретики в вопросе «какая пропитка лучше для парилки» — загляните в эту статью.
Сауна: составы для стен
Тут все просто. Выше мы уже упомянули несколько финских составов, которые прошли европейскую сертификацию и годятся для того, чтобы ими покрывали стены финских же парилок. На наш взгляд, это беспроигрышный вариант. Причем такие пропитки есть не только у «Тиккурилы», но и у других крупных игроков на этом рынке. Так что выбрать можно на свой вкус и кошелек.
Отделка парилки по типу сауны внутри
Заметим, что пропитка для стен сауны обычно включает в себя и антисептик, и защитное покрытие, но обычно это покрытие – акриловое. Да, оно дышит, то есть пропускает через себя воздух. Но не все готовы покрывать им стены своей парной.
Альтернативой остается нанесение масла или масловоска. А если есть необходимость в антисептике, то его наносят первым слоем до масла.
Внутри и снаружи
У нас есть большая статья, в которой рассматриваются всевозможные варианты пропитки древесины как внутри банных помещений, так и с фасада. Рекомендуем ознакомиться с ней, чтобы понимать, в чем состоит различие между пропитками для внутренних и наружных работ.
Чем отмыть пол? Выбираем моющее средство
При выборе чистящего средства обратите внимание на тип напольного покрытия. Для каждого типа пола есть свой продукт
Для паркета подойдет максимально деликатный состав, который бережно очистит поверхность. Линолеум нельзя мыть очистителями, содержащими спирт. Не стоит использовать и порошкообразные средства.
Для очищения напольной плитки нельзя применять жидкое мыло. Оптимальный вариант – опустить в воду ломтик хозяйственного мыла и помыть пол. Этот продукт великолепно очищает плитку и убивает все микробы.
Ламинат мойте средством с минимальным уровнем кислотности. Стоит учесть и то, что мыть его можно только 1 раз в год. В остальных случаях достаточно протереть его влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе.
Паркет следует мыть так же, как и ламинат. После каждой влажной уборки его нужно хорошенько натереть мастикой. Мыть покрытие полностью можно только в том случае, если оно покрыто линолеумом. Деревянные окрашенные полы разрешено мыть каждый день – влаги они не боятся. Если на дереве есть пятна, они легко убираются нашатырным спиртом.
Мнение эксперта
Любовь Коршунова
Опытная домохозяйка.
Неокрашенный деревянный пол можно мыть только 1 раз в неделю. Для мытья необходимо использовать мыло и горячую воду. После мытья поверхность тщательно протирается влажной губкой и обрабатывается сухим материалом. Ежедневно можно мыть покрытия из кафеля.
Обработка деревянных стен
Агрессивная среда — разрушительный фактор для деревянной облицовки в парилке. Можно встретить мнение «специалистов» о том, что поверхность из дерева в бане не требует обработки. Дерево следует только отшлифовать. Чтобы не заводился грибок, и не застаивалась влажная среда, нужно периодически проветривать помещение и это достаточно.
Что касается профессионалов, то они категорически настаивают на необходимости обработать дерево. Пропитка древесины создаёт грязеотталкивающее и водостойкое покрытие, исключающее возникновение деформаций древесины от температурных перепадов.
Антисептики
Антисептики – это яды, которые убивают вредителей. Вредителями могут быть бактерии, грибы, водоросли, мхи, жуки и грызуны. Собственное название правильно только против первых. Все остальные – биоциды. Против грибов – фунгициды, против насекомых – инсектициды.
В бане много дерева, а наиболее распространенной угрозой для него является гниль. Это форма разрушения древесины некоторыми видами грибов. Поэтому с профилактической и лечебной целью чаще всего пользуются антисептиками-фунгицидами. Помимо вызывающих гниль, грибы могут быть плесневыми и деревоокрашивающими (например, синева). Для них нужны другие составы, чем для гнили, но они могут быть комплексными.
Грибковое поражение – синева, от нее нужна пропитка бани антисептиком.
Антисептики можно приобрести в виде грунтовок под ЛКМ, либо же в виде самостоятельного средства. Они также делятся на предназначенные для внутренних и внешних работ. По типу растворителя бывают водорастворимые и на органических растворителях.
Водорастворимые и маслянистые средства: их особенности
Все антисептики водорастворимые производятся на акрилатной основе. Такой состав оказывает на древесину комплексное воздействие в виде защиты от вредных воздействий:
- влаги;
- биологических повреждений;
- загрязнений.
Недостатком таких составов является быстрое вымывание из структуры деревянного покрытия. По этой причине необходимо чаще покрывать поверхность по сравнению с другими средствами. Чтобы сохранить свойства пропитки желательно покрыть поверхность дополнительной защитой в виде тонкого слоя гидроизоляции. Она не должна содержать в своем составе пленкообразующие вещества.
Преимуществами водорастворимых составов является неспособность средств повлиять на окрас поверхности, ее текстуру и отсутствие неприятного запаха. В продаже такое средство можно купить в виде сухой смеси или раствора.
Пропитки на масляной основе глубоко проникает в поверхность древесины. Деревозащитное масло надолго сохраняют свойства древесины, невзирая на частое увлажнение поверхности. В составе такого масла есть неприятный и резкий запах. Это является единственным минусом.
Из-за высокой токсичности препаратов многих из них не рекомендуется использовать для пропитки деревянных поверхностей внутри помещения. Однако при соблюдении мер безопасности отдельные виды масла могут применяться для обработки бань. Пропитки на основе воска и масел имеют свойство уплотнять материал. Это на длительное время позволяет древесине сохранить свои природные качества и придать конструкции износостойкости и прочности.
Пропитки на алкидно-масляной основе дают хороший эффект. С их помощью сохраняется гигроскопичность материала, предотвращается деформация, растрескивание древесины. После обработки маслом деревянная поверхность приобретает хорошие декоративные качества. Многие из таких средств хорошо впитываются и являются бесцветными грунтовками.
Масло-воск подходит для обработки различных поверхностей внутри и снаружи, хотя по качествам уступает синтетическим средствам.
Специалисты рекомендуют чаще проветривать баню или парилку. Если это делать регулярно, то снижается уровень влажности в помещении и тогда защитный слой способствует продлению долговечности деревянного покрытия.
4 этап – покрытие для вагонки (краска, лак)
Покрытие для вагонкиК выбору декоративного финишного покрытия (краски/лака) нужно подойти ответственно.
Что предпочтительнее лак или краска для деревянной вагонки? А если краска, то какая краска для вагонки лучше?
Для начала нужно определиться с тем, где будут проводиться работы (внутри/снаружи), какой эффект должен быть достигнут, какое качество окрашиваемой поверхности, какие требования по срокам, стоимости и т.п.
Выбираем, чем покрыть вагонку – виды краски и лака для окрашивания и пропитки древесины
1. Краска (непрозрачная эмаль) для вагонки
Масляная краска
Масляная краска для вагонкиПрактика показала, что краска на масляной основе служит долго и надежно защищает дерево от влаги. Она быстро сохнет, медленно меняет цвет. Краска имеет специфический запах, который быстро выветривается. Обновить такое декоративное покрытие на вагонке не составит труда.
Масляная краска обновляется каждые 5-6 лет. Это необходимо для придания краске блеска и устранения микротрещин, через которые влага может повредить вагонку.
Совет. После высыхания поверхность вагонки, окрашенная масляной краской, станет немного светлее. Поэтому изначально стоит выбрать более темный оттенок.
Акриловая или акрилатная краска
Акриловая краска для вагонкиОтличается отсутствие запахов, высокой скоростью высыхания. Применение этой краски не ограничивает время работы. Краска допускает нанесение при низкой температуре.
Поверхность вагонки, окрашенная акрилатной краской, долго не будет нуждаться в обновлении. Единственный недостаток краски – высокая цена.
2. Морилка (пропитка или декоративная лазурь)
Морилка для вагонкиПо сути это та же грунтовка, но только придающая древесине вагонки другой цвет или оттенок. Использование морилки для вагонки – это недорогой, но эффективный способ подчеркнуть структуру дерева.
Примечание. Морилка подходит для древесных поверхностей без дефектов.
3. Лак для вагонки
Относится к прозрачным покрытиям, что делает его незаменимым финишным покрытием, когда нужно сохранить естественную структуру дерева.
Акриловый аквалак для вагонки
Акриловый аквалак для вагонкиЭкологически чистый, быстросохнущий лак. Аквалак можно разбавлять водой. Применяется для окраски деревянной вагонки с наружной и внутренней сторон.
Совет: Аквалак подходит даже в том случае, если в доме проживает аллергик.
Алкидный лак для вагонки
Алкидный аквалак для вагонкиСоздает пленку на поверхности окрашиваемых панелей. Лак долго сохнет.
Применение алкидного лака оправдано в помещениях с высокой влажностью (кухня) или там, где повышенный износ вагонки (коридор).
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Совет: Абсолютной прочностью, устойчивостью к УФ-излучению является покрытие вагонки яхтным лаком (яхтенный).
4. Масло-воск (или восковые краски)
Масло-воск для вагонкиНатуральное льняное масло-воск — это новинка на рынке покрытий для деревянной вагонки.
В процессе обработки вагонки воском, масло проникает глубоко в структуру дерева, а воск придает древесине красивый внешний вид.
Жидкая пластмасса для вагонкиПолностью лишает дерево его способности к микро-вентилированию, однако придает древесине футуристический вид. Чаще применяется для покрытия части поверхности вагонки, как декоративного элемента дизайна.
Чем покрыть стены и пол в бане
Деревянные стены в парилке и моечной покрывают акриловым лаком или маслом. Парилку красят в один слой, моечную или душевую комнату покрывают двумя-тремя слоями. Подходящими средствами в этом случае являются такие пропитки, как «Supi Saunasuoja» (Tikkurila) и «Pinotex Lacker Sauna» (Akzo Nobel).
Стены в сухих помещениях, например, в комнате отдыха, рекомендуют покрыть лаком или обработать пропиткой для интерьера. Эти водоразбавимые покрытия не имеют постороннего запаха. В каталоге “МариСруб” вы найдете широкий выбор проектов бань, в том числе с комнатами отдыха, со вторым или мансардным этажом, а также компактные одноэтажные постройки.
Пол внутри бани подвергается наименьшему воздействию высоких температур, так как горячий воздух поднимается вверх. Однако на дерево оказывается наибольшее влияние воды, так как она стекает вниз. Акцент в данном случае ставят на защиту от гниения во влажной среде.
Лаги пола пропитывают грунтовкой, содержащей мощный антисептик, либо покрывают лаком, полностью исключающим проникновение воды в дерево. Для этого подходит средство от плесени, антисептик «Pinotex Impra» (Akzo Nobel). Он дает эффект консервации древесины. Зеленый цвет этой пропитки не будет виден под чистовым полом, но покрытие при этом обеспечит долговременную защиту. Доски пола для сохранения натуральности следует обрабатывать маслом для полков без применения грунтовки.
В комнате отдыха, раздевалке и других сухих помещениях пол покрывают паркетным лаком. В парилке и мойке лак разводят в пропорции 1:1 подходящим разбавителем и пропитывают доски пола. Наносят два слоя. После этого протапливают баню до высокой температуры и добиваются оперативной полимеризации покрытия. После проветривания и повторной протопки баня готова к использованию по назначению.
Особенности водорастворимых и масляных пропиток
Водорастворимые защитные пропитки – антисептики на водной основе, характеризующиеся высокими проникающими способностями. Предназначены для защиты дерева от загрязнений, влаги и биологических деформаций. Могут быть как прозрачными, так и цветными. Для получения того или иного оттенка к пропиткам добавляются соответствующие красящие пигменты. Водорастворимые антисептики обычно используются для внутренних работ.
Преимущества:
- не содержат агрессивных химических компонентов;
- не выделяют неприятных запахов;
- не меняют первоначальную текстуру дерева.
Пропитки на водной основе можно использовать в парной
Недостатки:
- постепенно вымываются и теряют свои стартовые защитные качества;
- требуют частого обновления.
Масляные защитные пропитки – антисептики на масляной основе, глубоко пропитывающие и уплотняющие древесину изнутри. После нанесения состава на поверхности материала образуется специальная пленка, которая защищает поры дерева от влаги и грибка.
Преимущества:
- долгое время сохраняют свои защитные свойства;
- гарантируют износоустойчивость древесной конструкции.
Недостатки:
- имеют высокий уровень токсичности;
- выделяют неприятные резкие запахи, спровоцированные растворителями.
Совет. Из-за столь серьезных недостатков масляные пропитки рекомендуется использовать только для наружных работ.
1 этап – подготовка вагонки к покраске
Для евровагонки, такой этап будет лишним, поскольку производители руководствуются европейским стандартом, который предусматривает обязательную первичную обработку древесины защитными составами.
Те же, кто купил стандартную вагонку отечественного производства или имеет дело с уже окрашенной поверхностью, нужно в первую очередь произвести первичную обработку панелей.
Подготовка новой вагонки
Подготовка новых ламелей включает в себя:
сортировку. Известно, что допускается пересечение сортов до 10%. Т.е., в партии вагонки первого сорта может содержаться до 10% ламелей второго сорта. Чтобы не нарушить поверхность их нужно отсортировать;
сушку. Приобретенные ламели должны быть сухими до начала монтажа;
выдерживание в температурном режиме помещения, в котором планируется монтаж вагонки. Естественно топить сауну, чтобы доски «согрелись» смысла нет. Но вот пролежать в течении 2-3 дней в том помещении, где они будут устанавливаться доскам необходимо;
удаление дефектов. К дефектам поверхности вагонки можно отнести сколы, шероховатости, появление синевы, белых пятен, мертвые (выпадающие) сучки. На части панелей дефекты можно не трогать. Это связано с тем, что в процессе работы нужна будет короткая вагонка. Например, для отделки под окном или над дверью. Однако, чтобы приступить к монтажу на открытой поверхности дощечки нужно очистить от дефектов посредством отбеливания (для этих целей рекомендуется использовать СенежНео или Иней). Удалить пятна жира можно с помощью обессмоливания – протирания 25% раствором ацетона. Шероховатости удаляются при помощи шкурки (наждачной бумаги) или металлической щетки.
Подготовка эксплуатируемой (старой) вагонки
Окрашивание старой деревянной вагонкиК сожалению, окрашивание деревянной вагонки это не то действие, которое можно выполнить один раз на весь срок ее эксплуатации. Покраска вагонки – процесс, который нужно периодически повторять.
В том случае, если нужно покрасить предварительно окрашенные, вскрытые лаком поверхности, нужно также провести предварительную обработку панелей.
Когда нужно красить вагонку:
отслоение нижнего слоя краски;
потеря цвета ламелей;
потеря блеска краски или лака;
появление существенного дефекта, например, попадание жира, масла, растворителя, другого красителя, проявление грибков на поверхности вагонки;
новый стиль, жажда перемен и мода. Например, существующий цвет вагонки не вписывается в обновленный интерьер дома и прочие факторы.
Как очистить вагонку от лака, краски и грязи
Снять старую краску или лак с вагонки можно двумя способами:
Механический. В данном случае, существующее покрытие удаляется с помощью скребка, металлической щетки или строительного фена и шпателя. Чтобы полностью удалить краску нужно обработать доски раствором соды (на 1 л. воды – 100 гр. соды). Существенным недостатком метода является вероятность повреждения ламелей скребком. Совет: такой метод пригоден для очистки вагонки от масляной краски.
Химический. Предполагает использование различных синтетических растворов и составов (смывок, размягчителей), которые способствуют отслаиванию краски от основания. Стоит отметить, что химический способ довольно агрессивный. Работать с растворами нужно в хорошо проветриваемом помещении с необходимыми средствами индивидуальной защиты. После снятия поверхностного слоя, ламели нужно промыть водой или потереть уайт-спиритом.
Будет полезно: подробное описание технологии снятия старой краски с деревянной поверхности.
Совет: если планируется последующее покрытие древесины прозрачным лаком, то лучше отдать предпочтение механическому способу, поскольку смывки могут неравномерно выбелить вагонку.
Пользователи отмечают, что в том случае если старое покрытие крепко держится, достаточно только слегка ошкурить поверхность (придать ей матовость) и нанести новый слой. Если же, повреждения глубоки, но частичные (выпал сучек, след от удара, отслоение краски), место следует зашкурить более тщательно. При необходимости заделать глубокие дефекты шпатлевкой, нанести на это место слой краски, а затем уже окрашиваться всю поверхность, отделанную вагонкой, целиком.
Этапы пропитки древесины
Льняные масла для обработки дерева применяют двумя способами, всё зависит от личных предпочтений и размеров обрабатываемых поверхностей:
- Вымачивание подходит только для мелких предметов (декоративные статуэтки, посуда и прочее);
- Промазывание (втирание).
Как обработать дерево пропиткой на основе льняного масла подскажут следующие этапы.
Подготовительный этап
Перед тем как приступить к покрытию дерева в домашних условиях, необходимо предварительно тщательно подготовить обрабатываемую поверхность. Если это только что изготовленное изделие, то поверхность просто качественно ошкуривается с помощью наждачной бумаги мелкой фракции. Пропитать деревянные изделия с большой площадью, к примеру, фасад дома или уже предварительно чем-то вскрытых поверхностей, немного сложнее.
Алгоритм подготовительных работ:
- Избавиться от старого покрытия, то есть от лака или краски. Здесь можно использовать несколько способов. Попробовать снять старую краску с помощью шпателя и металлической щётки. Если не поддаётся, то необходимо воспользоваться строительным феном.
- Ошкуривание поверхности. Для этого процесса используют наждачную бумагу с разной степенью абразивного покрытия. Начинать следует с более крупной, постепенно доходя до самой мелкой. Поверхность готова, если, проведя по ней рукой, не ощущаем никаких неровностей.
- Очистить от пыли с помощью мягкой кисточки и ветоши. Залог качественного промасливания льняным маслом для древесины, хорошо очищенная поверхность от пыли.
Процесс промазывания
Выполнить промасливание подготовленной древесины можно способом промазывания. Нанесение масла производят либо обыкновенной мягкой ветошью, либо кисточкой, которая имеет натуральный ворс. Хотя покраска кисточкой подойдёт только для небольших площадей. Что касается фасада дома, потолков и прочего, то наносить масло на дерево необходимо только тряпкой.
Льняное масло для дерева наносят по такому алгоритму:
- Предварительно размешать состав и отлить необходимое количество в чистую посуду.
- Смочить ветошь и обработать ею поверхность. Нанести состав необходимо вдоль волокон древесины.
- После обработки дерева льняным маслом, необходимо дать поверхности просохнуть около 20 минут, затем излишки убрать чистой ветошью.
- Пропитанное изделие маслом для покрытия древесины оставляют на некоторое время на просушку, а затем повторно выполняют покрытие дерева льняными маслами.
Процесс вымачивания
Обработка древесины вымачиванием, как уже говорилось выше, подходит только для небольших изделий. Сам процесс вымачивания дерева маслом довольно простой: в чистую емкость наливается масло, а затем туда помещается подготовленное очищенное от пыли изделие. Держать его можно сколько угодно.
После того как изделие пропитывали некоторое время, его извлекают и размещают на бумаге в наклонённом состоянии. Это позволит излишкам льняного масла стечь. Когда избавились от излишков, полируем поверхность чистой и мягкой тряпочкой. Далее оставляем изделие для просушки.
Технология промасливания древесины льняным маслом довольно проста, но она надёжно защитит её от воздействия негативных факторов. А, если сравнить с различного рода промышленными составами, то покрыть дерево маслами можно без вреда для здоровья человека. Обработка деревянных изделий – это тот процесс, которым не стоит пренебрегать.
Применение лакокрасочных составов
Для окрашивания сруба подходит не каждая краска. При ее выборе учитывают в первую очередь степень паропроницаемости декоративного слоя, тип растворителя – он может быть органическим или водным и эластичность.
Обработку стен выполняют в несколько слоев. Цвет должен подчеркивать природный рисунок и фактуру дерева. Поэтому можно выбрать даже не тонированный, а полупрозрачный или прозрачный состав.
Главное, краска по древесине должна обладать паропроницаемостью и не препятствовать прохождения водяного пара. Герметичное покрытие со временем под воздействием влаги, поступающей изнутри, разрушится, покроется пузырями и начнет отслаиваться. Поэтому при покупке ЛКМ для сруба необходимо внимательно читать информацию, размещенную производителем на упаковке. Пропускная способность не должна быть меньше 120 грамм на м2.
Акриловый паропроницаемый лак для наружных и внутренних работ
Немаловажным критерием является адгезия ЛКМ, которая обеспечивает прочность декоративного слоя на поверхности древесины. Наиболее подходящим в этом плане составом является алкидная краска.
Акриловые составы показывают высокие показатели паропроницаемости. Но при их использовании необходимо тщательно утеплить сруб изнутри. Большей эластичностью обладают акриловые краски с содержанием латекса. Гораздо дороже акрилового лака силиконовая краска.
Какими свойствами должна обладать поверхность?
Очень красивая и ярка порода Абаши
При выборе вагонки для внутренней обшивки бани следует обращать внимание на некоторые требования к используемым материалам:
- Низкая теплоемкость. Как правило, тяжелые и твердые породы обладают способностью накапливать теплоту, значительно при этом нагреваясь. Древесина с низкой плотностью, в этом случае, много лучше подходит для помещений.
- Влагостойкость. Дерево должно хорошо впитывать влагу, но при этом и отдавать ее наружу, поддерживая стабильный баланс. Площадь, накапливающей значительное количество влаги внутри, в конце концов становится мокрой и скользкой, что, согласитесь, для бани не самый лучший вариант.
- Химическая и биологическая устойчивость.
В помещениях, при активном пользовании ею, постоянно возникают условия, которые можно назвать стрессовыми для дерева:
- Высокая температура, периодически сменяемая низкой, а в зимнее время отрицательной температурой воздуха;
- Высокая влажность, значительная концентрация в воздухе водяных паров;
- Воздействие моющих средств, создающих агрессивную химическую среду.
График: при каких температурах возникает грибок
В этих условиях значительно повышается риск поражения древесины гниением, плесенью и различными грибковыми заболеваниями.
Поэтому для многолетнего и доставляющего удовольствие пользования баней на своем участке необходимо соблюдать короткие и простые правила при подборе материалов для ее отделки.
Видео — как подобрать вагонку в магазине:
Для вагонки, используемой во внутренних помещениях бани, наиболее подходящие отечественные сорта дерева это:
А также набирающие популярность экзотические:
Свойства в зависимости от породы
В бане важно все
При строительстве бани важно соблюсти все правила и санитарные нормы (впрочем, как и при любом строительстве). Все трудовые и финансовые затраты: вентиляция, пароизоляция, обогрев, утепление и отделка деревом (лучше всего деревянной вагонкой) – это лишь две трети работы
Заключительная, третья часть – это обработка древесины.
Среднестатистический покупатель обычно для обшивки бани выбирает вагонку из следующей древесины:
- осина – ее любят за легкость в обработке, красивую текстуру и низкую стоимость. Она хорошо смотрится в отделке, но требует тщательного ухода. Раз в 3 года нужно обязательно все покрытия из осины зачистить и заново вскрыть защитными средствами;
- ольха — прекрасный отечественный материал с хорошими показателями устойчивости к растрескиванию, сырости и высоким температурам. Из-за сравнительно не высокой цены и превосходных качествах древесины, вагонка из ольхи популярна, как среди мастеров-профессионалов, так и у новичков;
- липа – королева отделки. Не смотря на более высокую ценовую категорию, вагонка из нее законно признана лучшим материалом для внутренней отделки бани, особенно парной.
Ее древесина способна быстро накапливать тепло и медленно отдавать. Даже при самой высокой температуре невозможно обжечься о такие покрытия. Цвет, вид и непревзойденный аромат этого дерева длительное радует глаз и душу.
Вагонка из других пород отечественных деревьев, таких как лиственница, кедр, дуб стоит уже значительно выше. Но цена на эту древесину оправданна отличными техническими характеристиками. И она значительно дешевле «заморской» продукции: Абаш, Седрелла, Офрам, Меранти. Купить такую доску можно лишь в больших городах – экзотическая древесина стоит немалых денег.
Вагонка на строительной площадке продается с ценником — «вагонка для бани». Но! Она ведь сделана из натурального дерева, а значит, поверхность из нее способна напитывать влагу, сохнуть, растрескиваться. А банные условия: сырость, перепады температуры, трудно назвать идеальными для сохранения в первозданном виде деревянных изделий, покрытий. Естественное желание каждого хозяина продлить срок службы своей бани, особенно если она сделана своими руками.
Здесь возникает вопрос: чем покрыть вагонку в бане? Не всякий лак или пропитка разрешается для применения в закрытом помещении, тем более в бане. Во-первых – лаки горючи; во-вторых, токсичны.
Дедовский способ обработки древесины в бане заключался в пропитке ее растительным маслом в два приема. Такое мероприятие повторяется раз в полгода. Можно, конечно, применить раз в 2-3 года паяльную лампу и наждачный круг. Но, с каждой такой обработкой древесина становится тоньше, следовательно, снижается срок службы изделия.
Современные защитные средства защиты производятся на водной или восковой основе. Как зарубежные, так и отечественные производители предлагают пропитки конкретно для помещений саун и парной, для моечных и комнат отдыха. Если хотите разобраться, чем покрасить вагонку в бане, то сориентироваться несложно – все написано на этикетках и есть четкая инструкция.
Но в информационном порядке нужно знать:
- то, что предназначено для покраски вагонки, скажем в моечной, не годится для работы в помещениях с высокой температурой;
- то, что предназначено для защитного покрытия стен или потолков, не годится для покрытия стеллажей и полок в парной. Защитный слой может создавать специальную пленку, которая от температуры нагреется и даже удивительная способность липы не защитит вас от ожогов;
- если производитель лака на водной основе для бани написал, что нужно прокрасить поверхность один раз – прокрасить следует только в один слой. Увеличение толщины слоя не только повлечет неоправданный расход материала, но и лишит древесину способности дышать;
Первое что нужно сделать после монтажа панелей – пропитать вагонку антисептиком и огнезащитными средствами. Бывает, что запах у таких пропиток резкий и «химичный». Пусть вас это не смущает. Запах исчезнет после полного впитывания и высыхания раствора.
- Лидерами по производству отличных средств для защиты древесины являются финны. Их пропитки глубоко проникают в материал и длительное время оберегают дерево от плесени и гниения. Хорошо зарекомендовали себя антисептические растворы «Полисепт» и «Метацид». Они действую и как антисептик, и как консервант;
- Датские производители антисептических грунтовок предлагают широкую палитру быстросохнущих средств, не меняющих цвет древесины:«Тиккурила», «Текнос»;
- Отечественные производители предлагают широкий ассортимент не менее качественной продукции: «Древесный лекарь», «Сенеж», «Неомид».
