Как крепить вагонку к потолку

Критерии выбора вагонки для отделки потолка

Порода древесины при выборе вагонки для потолка

• Хвойная древесина. К этой категории относится сосна, ель, пихта, лиственница и кедр. Изделия из перечисленного сырья практичны, долговечны и устойчивы к влаге и грибкам, поэтому их можно использовать для отделки потолков как в жилых, так и в хозяйственных, и в подсобных помещениях. Единственное, такую вагонку не рекомендуют для внутренней обшивки саун и бань, так как при резком повышении температуры ароматная хвойная древесина выделяет обильное количество смолистых веществ, которые могут спровоцировать самовозгорание материала.
• Лиственная древесина. К данной категории относится дуб, бук, ясень, осина, ольха и липа. Такая древесина прекрасно поддается механической обработке, тонировке и приемам искусственного старения. Ввиду высокой декоративности она подходит для обшивки потолков в помещениях различного назначения — от террас и балконов до спальных и детских комнат. Отличительное свойство лиственного материала — устойчивость к колебаниям температур и сырости. Именно поэтому потолки из вагонки такого типа зачастую обустраивают в помещениях с повышенной и переменной влажностью.

Классы вагонки для отделки потолка

1. Класс «Экстра». Для производства изделий применяется исключительно отборное сырье высшего качества. Такая вагонка отличается ровной аккуратной поверхностью и отсутствием каких-либо визуальных дефектов и пороков паразитарного происхождения (червоточины, гниль и плесень).
2. Класс «А». Для пиломатериалов, помеченных такой маркировкой, характерно наличие небольших единичных сучков и мелких несквозных трещин. Стоит отметить, что, согласно установленным стандартам, перечисленные изъяны допускаются лишь в невидимых зонах и участках (обратная сторона и торцевая часть доски).
3. Класс «В». Вагонка, относящаяся к этому классу, имеет заметные шероховатости и непростроги, неглубокие продольные борозды и смоляные мешочки. На лицевой поверхности таких изделий можно обнаружить следы механического воздействия — сколы, царапины, зазубрины и заусенцы.
4. Класс «С». К пиломатериалам последнего класса относят обрезные доски с заметными механическими повреждениями и ярко выраженными дефектами древесины — обширными сучками, короткими сквозными трещинами, пятнами контрастного оттенка и вскрытыми смоляными карманами.

Обратите внимание! Для финишной облицовки потолков в жилых помещениях специалисты рекомендуют использовать вагонку первых двух классов. Что касается материалов с маркировкой «В» и «С», то их лучше задействовать для создания промежуточного каркаса либо черновой подшивки.

Профиль дерева при выборе вагонки для отделки потолка

От традиционной вагонка европейского образца отличается правильной геометрией, а также более сложным и глубоким пазо-гребневым соединением, предотвращающим образование щелей между соседними досками даже при существенных температурно-влажностных подвижках

Немаловажное отличие между европейской и классической вагонкой — в показателях влажности. В процессе производства первая проходит обязательную просушку в автоматизированных камерах, благодаря чему древесина приобретает необходимую прочность и пластичность

Следующий аргумент в пользу евровагонки — наличие специальных вентиляционных каналов, выполняющих роль воздуховодов и отвечающих за полноценный отток скапливающегося конденсата.

Для каких интерьерных стилей подходит

Традиционно подшивка потолка вагонкой считается приметой деревенской жизни и ассоциируется в первую очередь с загородной жизнью. Однако она хорошо дополняет пространство некоторых других интерьерных направлений: деревянные рейки на потолке могут стать украшением помещения, оформленного в следующих стилях:

Современный. Подходит самый разный материал: тонированный, ламинированный, глянцевый, матовый. Предпочтительны светлые тона, но также важна некая эксклюзивность. Для ее создания годятся разные способы: вставки, фигурная выкладка, сочетание с точечными источниками, светодиодной лентой.

Спокойный интерьер в современном стиле Источник cloudinary.com

Прованс. В образ изысканного французского стиля как нельзя лучше впишется обшивка из досок пастельных цветов (молочный, грязно-белый, светло-голубой). Хорошим дополнением станут балки контрастного к основному потолку цвета.

Нежная цветовая гамма прованса Источник hzcdn.com

Скандинавский. В приоритете светлые оттенки и минимум креатива по части вставок и комбинаций. Предпочтение отдается простому полотну из плотно пригнанных досок, можно с эффектом состаривания. Хорошим дополнением станет фигурный плинтус из гипсокартона.

Дизайн детской комнаты Источник hzcdn.com

Лофт. Потолочной обшивке придают немного небрежный, потертый, брутальный вид, для чего хорошо подходит брашировка. Темным или светлым будет цвет планок, зависит от общей концепции интерьера.

Деревянная обшивка в спальне лофт Источник behance.net

Обшивка потолка

Монтаж панелей начинают с дальней от входа стороны потолка.

Первая планка выставляется по шнуровой линии. Тщательная проверка положения первой панели обеспечит параллельность всех последующих планок. Если параллельность не выдерживается, то оставляют щель в углу. При дальнейшей обшивке щель будет закрыта потолочным плинтусом.

Для крепления панелей используют пневмоинструмент. В качестве крепежных элементов применяют кляймеры и скобы.

Работа и обслуживание такого инструмента достаточно просты. Скобы вставляются в специальный отсек. Крышка отсека плотно защелкивается, и устройство готово к работе. Под действием воздуха ударный механизм выталкивает скобу с большой скоростью. Это позволяет обеспечить повышенную скорость монтажа и высокую прочность крепления.

Работы по монтажу панелей выполняют в паре. Один человек удерживает панель в фиксированном положении. Другой человек пришивает вагонку.

Если работает один человек, удобно использовать специальные стойки для фиксации вагонки на потолке. Эти приспособления выполнены из металла. Имеют возможность регулировки по высоте. Верхний конец стойки имеет наконечник с мягкой насадкой для защиты поверхности планок при фиксации.

При отсутствии таких приспособлений используют стойки собственного изготовления из брусков 50х50 мм. Длину стоек принимают на 1-2 см больше высоты помещения. Увеличенная длина позволит создать необходимый упор для надежной фиксации панели.

С помощью добойника с деревянным либо каучуковым наконечником доски выравнивают по уровню и шнуру. Чтобы избежать случайного смещения, один конец планки закрепляется скобой. Дальнейший монтаж элементов ведут до противоположной стены. Легкими постукиваниями добиваются плотного прилегания панелей друг к другу. Плотное соединение определяют по глухому звуку при ударе молотка.

При неплотном прилегании вагонку прижимают к обрешетке. Панель сдвигают с помощью стамески. Наконечник инструмента утапливают в рейку обрешетки. Плавным движением руки элементы сдвигают до полного соединения.

Более значительные неровности устраняются с помощью струбцины. Для этого устройство прикрепляют к рейке обрешетки, затягивают фиксирующие винты либо рычажной механизм. Между струбциной и доской забивают деревянный клин. Забивку клина проводят до полного прилегания панели к ранее зашитым планкам. Зашивку неровных элементов выполняют двумя скобами на каждой рейке обрешетки.

Параллельность досок определяют с помощью рулетки. Замеры производят на каждом конце уложенных панелей. Периодичность проверки выбирают самостоятельно.

При стыковании потолка со стеной часто возникает ситуация, когда невозможно установить панель со стандартной шириной. В этом случае последнюю планку разрезают вдоль с помощью дисковой пилы. Место стыка вагонки со стеной закрывают потолочным плинтусом.

Виды крепления вагонки

Для начала следует ознакомится с видами крепления, рассмотреть каждый из них немного поближе.

В общей сложности разделяют два вида:

• Горизонтальный, или крепление к стене.
• Вертикальный, крепление к потолку.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Горизонтальный способ крепления вагонки

Как же крепить вагонку к стене? При горизонтальном креплении вагонки монтаж чаще всего проводится сверху вниз. Первая доска крепится непосредственно под потолком, оставляя зазор в несколько сантиметров (монтаж проводится пазом вниз). Далее каждая последующая планка устанавливается гребнем в паз поочередно. Так проводится полный процесс монтажа вплоть до последней доски. Последняя же обрезается по ширине, обычно пополам, и аккуратно с помощью монтировки или гвоздодера монтируется на свое место. Оставшийся зазор, величина которого составит 2-3 сантиметра, закрывается с помощью плинтуса.

Также встречается и обратное крепление вагонки к стене, т.е. сверху вниз. Используется оно крайне редко. Можно отметить, что непосредственно само закрепление будет несколько легче, поскольку улучшена видимость крепежных зон, но есть значительный ряд минусов:

• Последняя установленная доска, испортит внешний вид всей отделки, поскольку будет разрезана (чего не происходит в случае установки сверху вниз, поскольку эта планка находится внизу, и не бросается в глаза).
• Между панелями будут оставаться зазоры, что не очень хорошо как в эксплуатационном плане, так и в декоративном.

Вертикальное или крепление вагонки на потолок

Говоря о том, как крепить вагонку к потолку, следует выделить ряд правил, который обязательно необходимо соблюдать при проведении работ:

В первую очередь следует обратить внимание на монтаж каркаса, его следует выполнять из брусков 20*25 миллиметров.
Желательно перед началом установки по уровню натянуть по краям несколько шнуров, по которым в дальнейшем ориентироваться, что несколько упростит и ускорит весь процесс.
Крепить данные бруски необходимо только горизонтально. Изначально проводится закрепление по краям, после проверки строительным уровнем предусматривается еще 3-4 крепления дополнительно.
В случае крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью, необходимо предварительно обработать ее антисептиком, или же гидрофобным составом.
Само крепление проводится чаще всего с помощью гвоздей, которые вбиваются под углом. В некоторых случаях используются кляймеры

Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.

В некоторых случаях используются кляймеры. Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.

Производим монтаж

Монтаж вагонки

Первое, о чем стоит рассказать перед тем, как сделать потолок из вагонки – это монтаж обрешетки. Без подобной конструкции обойтись вам вряд ли удастся. Обрешетка представляет собой каркас из реек или профилей, смонтированный на потолок. Именно к ней вы и будете крепить вагонку.

Первым делом производится разметка. Стоит учитывать направленность укладки самой вагонки, рейки или профили обрешетки должны лежать поперек. Не стоит забывать об использовании уровня. Обрешетка должна быть как можно более ровной. В противном случае вагонку может перекосить.

Обрешетка

Расстояние между рейками будет зависеть от особенностей самого потолка и некоторых других факторов. Например, если вам необходимо будет провести какие-либо коммуникации, то в этом месте нужно оставлять больше пространства. Также вы можете уложить слой теплоизоляции (если захотите утеплить потолок), в этом случае расстояние между профилями должно быть не менее 45 см.

Для создания обрешетки можно использовать как деревянные рейки, так и профиль. Последний тип материала более предпочтителен. Профиль не подвержен гнили и не деформируется со временем. Но его цена выше, чем у деревянных реек, поэтому выбор будет зависеть от ваших финансовых возможностей.

После того как обрешетка установлена, стоит подумать о будущих коммуникациях. Если таковые планируются, то их стоит уложить на свои места до начала монтажа вагонки.

Уложите теплоизоляционный слой, если такой предусмотрен. После этого можно приступать к монтажу отделочного материала.

Кляммеры для вагонки

Монтаж вагонки на потолок производится так же, как и к вертикальной плоскости. Для этого используется шуруповерт и саморезы (можно также использовать и мебельные гвозди с маленькой шляпкой).

Крепление гвоздями

Самая первая панель монтируется впритык к стене в дальнем от двери углу. Затем от нее укладываются остальные рейки.

Монтаж с помощью кляммеров

В местах, где будет установлен потолочный светильник, необходимо проделать отверстие в рейке для вывода электропроводки. Если люстра будет весить прилично, то желательно в этом месте прикрепить к черновому потолку дополнительные деревянные бруски.

Как видно из статьи, работы по монтажу вагонки на потолок не сильно отличаются от отделки стен. Если вам будет помогать помощник, то работы будут выполнены качественно и за короткий срок, а получившийся потолок будет многие десятилетия радовать ваш глаз красотой текстуры и расцветки дерева.

Установка фурнитуры

Отделка потолков и стен вагонкой также предусматривает монтирование фурнитуры, которая позволяет скрыть края материала. Зачастую для этих целей применяется галтель или плинтус, закрепляются они небольшими гвоздиками.

Основные правила монтажа:

• напольные соединительные планки фиксируют к полу;
• изделия для потолков крепят соответственно;
• планки для углов, когда смежная стена из вагонки в комнате не обшита, монтируют к этой стене;
• планки для углов, расположенных между обшитыми стенами, устанавливают на ту, что короче.

При работе с пластиковой вагонкой, элементы фурнитуры приклеивают.

Приспособления и сырье для обивки

Из чего делается каркас для потолка

Деревянные потолки из вагонки прикрепляются к прочному каркасу, который изготавливается из брусьев или металла. К выбору материала каркаса и, непосредственно, финишного покрытия нужно подходить внимательно и избирательно, так как это основные элементы конструкции, вне зависимости от того, осуществляется установка пластиковой вагонки или деревянной.

В зависимости от того, какой материал для каркаса вы выберете, понадобятся разные приспособления для его монтажа.

Если выбор пал на каркас из дерева, то необходимо приобрести:

Каркасный брусок

• подвесы, также могут использоваться кронштейны, чтобы крепить к потолку;
• брусья из дерева, параметры которых должны быть 40х40 мм, можно использовать клинья из пластика;
• к потолку подвесы крепить можно анкерами;
• не забываем о саморезах, при помощи которых, будем крепить брусья.

Важно! Древесина, из которой будут изготовлены брусья для будущей конструкции, должны быть в обязательном порядке ровными, сухими и целыми. Чтобы перейти к вопросу как крепить вагонку к потолку, нужно позаботиться, чтобы все части будущего каркаса были готовыми к креплению, и только потом отвечать на главный вопрос. Чтобы сделать каркас из металла вам понадобятся:

Чтобы сделать каркас из металла вам понадобятся:

стальной профиль, обязательно оцинкованный. Именно такой профиль не будет в будущем подвержен ржавчине;

Помните! Профиль для создания металлического каркаса должен быть с завальцованными краями. Таким образом, обеспечивается необходимая жёсткость, ведь изделия ПВХ намного легче, чем потолочная вагонка, изготовленная из дерева.

• профильные подвесы;
• саморезы и анкера;
• элементы соединительного типа.

Разновидность профилей

Выбор вагонки

С каркасом все вопросы уже решённые, давайте плавно перейдём к вопросам, которые касаются финишного покрытия.

• металлическая вагонка ;
• изделия из МДФ;
• ПВХ элементы;
• классика из дерева.

Финишное изделие из пластика

Обшивать потолки можно любой вышеперечисленной разновидностью, а если мы говорим о жилом помещении, наверное, стоит из этого списка исключить только изделия из металла. Когда вы выбираете материал для обшивки, в первую очередь, необходимо учитывать особенности комнаты или помещения, в котором будет производиться ремонт.

Если вы затеяли ремонт в ванной, тогда лучше для обшивки использовать пластиковую вагонку, потому как, к примеру, панели из МДФ не выдержат высокой влажности комнаты. Несмотря на все примеры, наилучшим вариантом будет деревянные потолки из вагонки, натуральный материал по своим свойствам обходит все аналоги по всем критериям.

В том случае, если отделка потолка вагонкой будет произведена в помещении жилого типа, лучшим вариантом в сложившейся ситуации, будет применение деревянных панелей, а если говорить конкретнее, то панели из лиственных пород, потому как хвойная древесина имеет свойство выделять смолу, что негативно сказывается на внешнем виде материала.

Если вы, к примеру, решили обшить балкон или лоджию, тогда вы со спокойной душой сможете использовать и сосновые панели, и любую другую вагонку из хвойной древесины

Обязательно обращайте внимание и на класс самой древесины, потому как от этого зависит как внешний вид и качество выбранного вами материала, так и его цена

Вы, безусловно, можете выбрать для обшивки потолка в комнате низкокачественный сорт. Но тогда у вас появляется масса других проблем и вопросов, по типу — чем покрасить не очень эстетический материал, и как его выровнять, отшлифовать, чтобы придать ему более менее нормальный вид.

Помимо всего прочего, вам придётся в любом случае красить такую вагонку, чтобы не было видно дефектов на ней, но при этом, вы также скрываете и текстуру древесины.

Евровагонка для потолка заслуживает тщательного рассмотрения, ей нужно отвести особое место. Конструкция такого материала аналогична типичной вагонке, но при этом качество разниться, причём в лучшую сторону. Ко всему прочему, отделка евровагонкой осуществляется куда проще, нежели стандартной.

Необходимые инструменты

После выбора материала, необходимо приступить к подготовке инструментов, которые нам необходимы будут в процессе крепление вагонки к потолку, чтобы они были всегда под рукой.

• шуруповёрт;
• молоток;
• водяной уровень, можно также лазерный;
• перфоратор;
• пила;
• ножницы (пригодные для резки металла) или ножовка.

«Молчаливые» помощники в работе

Осуществлять монтаж вагонки на потолок можно начинать в том случае, если все перечисленные выше инструменты будут у вас под рукой.

Как правильно установить потолок из евровагонки своими руками

Евровагонка – отличный материал для монтажа потолка. Она состоит из деревянных панелей, которые обладают приятным внешним видом, приятным запахом свежего дерева. При помощи деревянной вагонки можно обустроить потолки в комнатах любого типа.

В первую очередь это касается наличия фиксированных элементов для обрешетки, так как деревянные бруски должны быть к чему-то прикреплены.

Рекомендации по монтажу

Евровагонка — прекрасный и красивый материал для отделки потолка квартиры или загородного дома

• Прикрепить вагонку к обрешетке при помощи специальных кляймеров или саморезов.
• При необходимости вагонку можно резать при помощи электрического лобзика или специальной ножовки.
• При установке нельзя бить молотком непосредственно по деревянным панелям, нужно подкладывать специальную подложку, например, из куска вагонки.
• Закрыть зоны, которые контактируют со стенами. Это можно сделать при помощи плинтуса. Декоративный плинтус можно красить, делать это следует до монтажа.

Отделка вагонкой не займет много времени. Она выполняется легко при выполнении рекомендаций специалистов.

Евровагонка – прекрасный вариант для оформления потолка. Она имеет долгий срок службы, надежна, экологична, имеет красивый вид и приятный аромат. К ней можно подобрать красивую люстру, которая подчеркнет все достоинства деревянного потолка.

Оформление окон на мансардном этаже

Если окна в мансарде вертикальные, их оформить можно любым способом — шторами любого типа. Если же окна сделаны в плоскости крыши, их закрыть можно сделав специальные шторы. У них сверху и снизу делают кулиски, в которые продернута тесьма или резинка. Ими шторы привязываются к фиксаторам, закрепленным по бокам от оконной рамы.

В спальне лучше окна оформить шторамиНужны системы поддерживающие занавесиБез дополнительной фиксации ткань провисаетШторы с кулисками на мансарде

Так окна имеют более-менее привычный вид, но даже легкие ткани немного отвисают. Так что полного примыкания к плоскости окна не получится. Если хочется чтобы шторы меньше отвисали пока закрыты, можно поддерживать их специальным прутом. Но открывать и закрывать такие шторы не слишком удобно.

Еще одна возможность оформить окна мансардного этажа — рулонные или римские шторы и жалюзи — вертикальные или горизонтальные. В любом случае придется использовать модели с направляющими, которые будут удерживать ткань ближе к окну, но такие модели стоят дороже и сложнее в монтаже.

Рулонные шторы — отличное решение, которое подходит практически к любому интерьеруЗакрывать-открывать будет не слишком удобноРимские шторы — еще одно решениеОперировать вертикальными шторами прощеШторы на рамах — хорошее решениеВсе равно открывать и закрывать будете очень редкоСтранновато смотрятся висящие складкиЖалюзи могут быть не только белымиНаправляющие удерживают ткань в одной плоскости со стенойЕсли окна невысоко, можно будет открывать/закрывать

Впрочем, очень часто окна, которые «смотрят в небо», оставляют вообще без каких-либо штор. Шансов, что кто-то будет гулять по крыше и посмотрит в окно практически нет. Но, если вам неуютно, можно выбрать один из предложенных вариантов.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

• гвозди;
• саморезы;
• скобы.

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше – вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.

А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз – как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей – не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

ВНИМАНИЕ! Замаскировать надежно штифты очень сложно. Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз

Только головки придется утапливать

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

Кляймер – маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

СОВЕТ! В продаже много кляймеров от разных производителей, есть пожестче и помягче, брать надо те, что жестче, потому что иначе они могут погнуться при подсыхании древесины, а то и вовсе их может вырвать. Материал или покрытие тоже имеет значение – для бани лучше нержавеющие.

Сама технология не представляет никакой сложности – на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска – толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

ВАЖНО! Не забывайте пользоваться уровнем и обязательно вбивайте (аккуратно!) гребень в паз до упора – в этом залог того, что потом не образуется щелей. Кстати, это не зависит от выбранного способа монтажа