Как выбрать входную дверь в дом или квартиру?

 Виды дверей по способу открывания

В зависимости от способа открывания выделяют следующие виды входных дверей:

  • Распашные. Наибольшее распространение получили распашные конструкции, которые открываются при помощи петель, расположенных на косяке (коробке). Такие двери могут открываться внутрь помещения или наружу (на улицу). Внешнее открытие позволяет уменьшить теплопотери и обеспечивает более высокий уровень защиты от проникновения.
  • Раздвижные. Система дверей, при которой полотно двигается по специальным полозьям вдоль стены, а не раскрывается перпендикулярно. Входные раздвижные конструкции встречаются чрезвычайно редко, т.к. их устройство необходимо предусматривать еще на стадии проектирования. Для встраивания механизма приходится специально менять конструкцию стены.

По количеству распахивающихся створок двери подразделяются на несколько разновидностей:

  1. Двустворчатые. Дверная система, имеющая 2 полноценных полотна, которые используются в равной степени. Двухстворчатые металлические двери применяются достаточно редко из-за дороговизны и сложности конструкции.
  2. Полуторные. В дверной конструкции предусмотрено 2 створки. При этом одна створка используется постоянно, а вторая зафиксирована и раскрывается только при необходимости (например, занести крупногабаритные вещи и предметы).
  3. Одностворчатые. По стороне раскрытия и расположению петель дверные полотна делятся на левые и правые. Этот момент крайне важен в многоквартирных домах, когда имеется дефицит пространства на лестничной площадке.

Подобрать входные двери в спб вы можете в компании “Econom Doors”.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

  1. Устанавливаем дверь в проем. Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились. Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
  2. Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока. В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.
  3. Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла. Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.
  4. Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов. Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.
  5. Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами. По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки. В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.
  6. Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок. В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.
  7. Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху. Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Импортные или отечественные производители – кто лучше?

На рынке представлен большой выбор из входных дверей, произведенных как российскими, так и зарубежными компаниями. Среди дверей иностранного производства все отличаются хорошим качеством, кроме тех, что произведены в Китае и являются дешевой подделкой.

Большой популярностью пользуются двери, произведенные в Германии и Италии. Они обладают высоким классом устойчивости к взлому (2 и 3), оснащены толстыми стальными стенками и прочной фурнитурой. Единственный минус импортных входных дверей – это их габариты, которые не всегда входят по ширине в дверные проемы отечественных домов, а также их высокая цена (более 30 тыс. рублей). Это объясняется дорогостоящей доставкой их из-за границы. По этой причине двери от заграничных производителей представлены не слишком широко, в отличие от ассортимента отечественных производств.

Российские двери не отличаются по своей конструкции от импортных, но более адаптированы под наши погодные условия. С этим связана усиленная теплоизоляция. Обязательным условием является установка минимум двух замков.

Необходимо выбирать двери только от проверенных изготовителей, т.к. продукция кустарного производства может быть и хорошего качества (стоимость 10-15 тыс. рублей), но система замков бывает плохо отрегулирована, в результате эксплуатации будут возникать проблемы. Большим упущением в таком случае является то, что замки выбираются заказчиком, и гарантия на эти двери не предоставляется либо составляет небольшой срок.

Самым низким качеством и отсутствием надежности обладают двери, изготовленные в Китае. Они тонкие, с быстро разрушающимся декоративным слоем, покрытые некачественными красками и с полным отсутствием тепло и звукоизоляции (наполнены картоном). Такие двери не отличаются и безопасностью, т.к. их можно очень легко вскрыть. Единственным плюсом данных дверей остается низкая цена (около 3-5 тыс. рублей), но пригодны китайские двери только для временного использования на период ремонта или для помещений, где отсутствуют ценные вещи.

Классификация дверей по противозломным и противопожарным характеристикам

К входной двери в квартиру предъявляются довольно высокие требования, которые, впрочем, в каждом конкретном случае могут отличаться. Поэтому при выборе следует учитывать, что этот тип изделий классифицируется также по противовзломным и противопожарным характеристикам.

По первому критерию выделяют четыре класса устойчивости, каждый из которых имеет свой предел прочности:

  1. 1 класс представляют двери, способные защитить от проникновения в квартиру злоумышленников только в том случае, если для этого будет применяться физическое воздействие и простейшие инструменты;
  2. изделия 2 класса устоят перед использованием механических инструментов;
  3. 3 класс не устоит, если будет попытка проникновения с использованием маломощного электроинструмента;
  4. 4 класс представляют бронированные двери, которые устойчивы практически к любым видам воздействия на них, а также способны защитить от огнестрельного оружия.

Кроме того, металлические двери можно классифицировать и по противопожарной стойкости, которая определяется способностью конструкции выдерживать открытый огонь в течение определенного времени. Например, изделия первого класса могут обеспечивать защиту в течение получаса, а второго – до 1 часа.

Для удержания огня наиболее эффективны противопожарные металлические двери, которые относятся к третьему классу – они способны устоять от 1,5 до 2 часов.

Советы профессионалов: выбор металлической двери

Выбирать входную дверь следует с особой тщательностью, так как ошибка будет чревата серьезными последствиями. Также неуместна здесь и экономия. Чтобы правильно выбрать производителя дверного изделия, нужно учитывать следующие моменты:

Опыт компании. Лучше всего приобрести изделие того производителя, который предлагает свои услуги на рынке входных дверей не менее 5 лет.

Ассортимент. Если вы хотите иметь дело с серьезной компанией, то учтите, что в числе ее предложений должны значиться как наиболее простые варианты, так и модели эксклюзивного исполнения.

Индивидуальный подход. Работая с опытной компанией, помните, что работы по установке двери должны начаться с замеров, который выполнит специалист этой фирмы. На основании полученных результатов он рассчитает стоимость конструкции, подскажет наиболее подходящий вариант, соответствующий вашим требованиям, а также сообщит, с какими сложностями придется столкнуться в процессе монтажа. Если выбранная вами фирма готова предложить такого специалиста, то можете без сомнения обращаться в эту компанию.

Собственное производство. Среди всех компаний, предлагающих входные двери, наиболее предпочтительной будет та, которая располагает своим цехом. В этом случае при обнаружении неполадок и неисправностей в конструкции входного блока вам не придется долго ждать, пока специалисты фирмы их устранят. Также процедура ремонта двери займет минимум времени, поскольку не придется ждать несколько недель, в течение которых дверь прибудет на завод, где будут устранены неисправности, после чего она будет доставлена к вам. Чаще всего продавцы дверей не уделяют этому моменту внимания, в результате чего покупателю приходится своими силами справляться с подобными трудностями.

Сроки. Если вы обратитесь к профессионалам, то учтите, что на изготовление входного блока простой конструкции им потребуется шесть часов, при этом они не будут делать скидку на выходные и праздничные дни. Клиент для них всегда стоит на первом месте, а потому они в любое время готовы выполнить заказ.

Сервисное обслуживание. Приобретая входную дверь, помните, что ей придется обеспечить соответствующий уход и обслуживание. Если замок выйдет из строя, внешнее покрытие потребует обновления или же у вас возникнут иные проблемы, связанные с дверью, то не стоит самостоятельно выполнять эти работы. Достаточно связаться с компанией, и специалист гораздо быстрее и более качественно решит необходимую задачу. Если у компании имеется такая услуга, то с ней можно иметь дело.

Подготовительные работы

Перед монтажом входного блока необходимо подготовить дверной проем. В простейшем случае нужно лишь снять старую дверь и удалить дверную коробку. В более сложных понадобится усиление проема, закладка проушин, штукатурка стен и прочее.

Демонтаж старой двери

Технология зависит от того, какая створка была установлена: металлическая или обычная деревянная. В первом случае работа тяжелее. Во втором с делом справится и новичок.

  1. Снимают наличники и доборные элементы, если они есть. Если штукатурка тоже закрывает дверной короб, удаляют ее зубилом и молотком.
  2. Снимают дверное полотно. Если оно стоит на разборных петлях, створку приподымают, подложив упор, и выводят из петель. Если петли сварные, их срезают болгаркой.
  3. Удаляют дверную коробку. Анкеры и саморезы срезают перфоратором. Если не получается, используют болгарку с диском. Спиливать крепеж начинают снизу и идут по периметру створки, не прерывая линию.

Как сделать замеры

Дверной проем и толщина стены могут оказаться неодинаковыми на разных участках. Геометрия коробки и стальной двери неизменна.

  1. Высоту проема замеряют в 3 точках: по бокам и в центре. Пол, как и верхняя часть проема, может быть неровным.
  2. Ширину проема тоже измеряют в 3 точках: снизу, сверху и по центру.
  3. Толщину стен измеряют с правой и с левой стороны проема в 3 точках. Лучше использовать для этого штангенциркуль, но подойдут и 2 линейки.
  4. Ширину и высоту измеряют как снаружи, так и изнутри.
  5. Размеры входного блока должны быть на 3 см меньше по периметру, чтобы при установке положение рамы и створки можно было корректировать.

 

Подготовка проема

Дверной проем перед установкой должен представлять собой рабочую конструкцию. Поверхности очищают от грязи и пыли, удаляют старую отделку, если она мешает монтажу. Если на стенах и откосах есть глубокие трещины и вмятины, заделывают их цементной смесью. Приводить откосы в идеальный вид не надо, на момент установки требуется только выровнять поверхности, чтобы неровности не мешали монтажу.

Следует добиться вертикальности стены внутри проема. Проверяется это уровнем. Если завал внутри двери более 1 см, его убирают долотом или перфоратором.

Проем в стенах из газобетона или пенобетона нередко требуется усилить. Для этого сваривают металлическую раму и закрепляют на химические анкеры. Такая работа под силу лишь квалифицированной бригаде. Тоже самое приходится делать и в панельном доме.

Замки на входных дверях.

Прочность и устойчивость входной двери к проникновению злоумышленников зависит не только от конструкции самой двери, но и от качества и сложности замков. Как выбрать входную металлическую дверь в квартиру с хорошими замками?

На хорошей двери должно присутствовать как минимум два замка с различной системой. Для того чтобы в квартиру невозможно было пробраться с использованием болгарки, замки необходимо устанавливать на большом расстоянии друг от друга (обычно около 30 см).

Самыми лучшими признаны замки типа «крабовые» сувальдные замки. Их задвижки, расходящиеся в разные стороны, сделают задачу взломщика практически нереальной. Чтобы ригели внутри деревянной двери нельзя было перепилить, их размещают в металлических трубках.

Следующим по надежности считается цилиндровый замок, который усиливается с помощью бронированной накладки.

Как правильно выбрать дверь? Если говорить о гарантированной безопасности и прочности, то замки от зарубежных производителей выдвигаются на передний план перед отечественными аналогами.

Кроме самих замков, внутренняя задвижка будет эффективным средством обеспечения безопасности. В связи с тем, что для квартир обычно не применяются дорогие, специализированные устойчивые к огню двери, а замки и засовы теряют форму под воздействием высоких температур, во время пожара дверь может заблокироваться. В случае с щеколдой этого не произойдет, т.к. ее легко открыть в случае пожара.

Задвижки бывают нескольких вариантов: врезная и накладная.

А от дверной цепи лучше всего отказаться, потому что она не выдерживает тяжесть металлической двери.

Дизайнерские решения

Достаточно часто покупателя не устраивают стандартные двери, в этих случаях изделие выполняется на заказ. Хорошим вариантом будет подобрать оригинальную дизайнерскую дверную систему. Деревянное полотно может быть украшено искусной резьбой, вставками из стекла, витражами и коваными элементами. Все большую популярность приобретают стеклянные дверные системы. Нестандартные входные двери могут иметь оригинальные поворотные и раздвижные механизмы.

 

Отделка полотна выполняется в самых разных цветах, оно может иметь вставки из стекла, зеркала или отражающего металла. Для декора используются самые необычные материалы. Полотно можно превратить в произведение дизайнерского искусства.

Наличие рёбер жёсткости

Вторым важным параметром, обеспечивающим геометрическую неизменяемость и взломостойкость является количество и расположение рёбер жёсткости – дополнительных стержневых стальных деталей, которые привариваются внутри рамы каркаса. Существует 3 основных типа дверных полотен по критерию расположения данных элементов:

  • Без рёбер жёсткости.
  • С ребрами в поперечном направлении – как правило, по высоте стандартной двери с габаритами 900 х 2000 мм, устанавливается от 2 до 3 рёбер.
  • С рёбрами в продольном и поперечном направлении – взаимно перпендикулярные профили гарантируют абсолютную жёсткость полотна двери и повышенную сопротивляемость любым механическим воздействиям.

Рёбра жёсткости на каркасе

По форме поперечного сечения линейного элемента, существует 2 категории рёбер жёсткости:

Изделия из горячекатаного уголка, квадратной или прямоугольной трубы. Считается оптимальным вариантом по сочетанию эксплуатационных свойств и невысокой стоимости.

Рама из прямоугольной трубы

Из холодногнутого профиля, не подвергавшегося температурной обработке, что значительно повышает прочность на изгиб, а также снижает предельную гибкость изделия.

Рама из холодногнутого профиля

Потребителям следует помнить, что все горячекатанные изделия отличаются повышенным собственным весом, что затрудняет эксплуатацию двери.

Габариты входных дверей

Полотна стальных входных дверей, как правило, выпускаются на заводах в стандартном исполнении, так, как, при их сборке используются эталонные кондукторы. Среди наиболее популярных на рынке размеров конструкций, потребитель может выбрать следующие изделия:

  • Стандартная однопольная дверь имеет габарит 900 мм и монтируется в проём 1000 мм.
  • При наличии более широкого проёма – до 1200 – 1500 мм, применятся полуторные двери. Одна из створок почти всегда находится в зафиксированном положении и открывается только в экстренных случаях. Второе полотно с габаритом до 900 мм является рабочим и эксплуатируется в штатном режиме.

Однопольная дверь 

В случае, если дверной проём имеет габариты от 1200 до 1800 мм, в него ставится двупольная дверь с одинаковой шириной. Одна из створок является основной, вторая – зависимой и, чаще всего, фиксируется к полу и перемычке дополнительными запирающими стержнями.

Полуторная дверь

Высота всех дверных конструкций одинаковая и составляет 2000 мм, что отлично сочетается с типовым проёмом в стене 2100 мм от высоты чистого пола или 2200 мм от плиты перекрытия. При необходимости изготовления более высокого полотна двери, в проём вваривается несущая рама, которая закрывается стальными листами – глухой фрамугой.

На какие классы разделяют входные двери

Если приобретается дверь входная для квартиры, выбирают ее из металлопластика или металла. Можно выбрать комбинированный вариант — с использованием древесины и металла.

 

Классификация входных дверей

Классификация по защитным свойствам. Есть конструкции обычного исполнения, но можно приобрести и усиленного. Другими словами, разрабатываются конструкции с охранными свойствами:

  • слабыми;
  • умеренными;
  • повышенными.

Классификация по строению двери. Можно приобрести модели:

  • с П-образным доборным порогом;
  • с цельной рамой (замкнутую).

Классификация по механическим характеристикам. Выделяют 3 класса прочности. Их называют М1, М2, М3.

Классификация по типу открывания, по числу утеплительных контуров и полотен. Есть двери, что открываются наружу, другие — внутрь. Есть конструкции одно-, двупольные. Полотно может оказаться со вставкой или глухим.

 

Входная металлическая дверь

Классификация по отделке. Полотна покрывают:

  • краской;
  • напылением;
  • ламинатом;
  • кожзамом;
  • древесиной и пр.

Характеристики моделей с учетом взломостойкости

Выделяют 7 классов устойчивости.

Класс № 1. Устойчивость изделия к взлому низкая. Достаточно применить простой инструмент, чтобы вскрыть такую дверь. Даже физической силы применять не потребуется.

Эти модели используют редко, чтобы устанавливать на входе в квартиру. Зато они подойдут:

  • для тамбуров;
  • для подъездов;
  • для подвалов;
  • для подсобных помещений.

Класс № 2. Подобные двери взломать сложнее, однако можно, если применить специальные инструменты и физическую силу.

Класс № 3. Продают обозначенные модели со сложными запорными механизмами. И дверную коробку закрепляют по-особому. Здесь ворам вряд ли помогут физическое давление и отмычки. Но злоумышленники могут применить электроинструменты (мощность не менее 450-500 Вт).

Класс № 4. Вход в особняк или в квартиру преграждает конструкция с качественной защитой. Для бытового использования этот вариант признаётся оптимальным. Здесь коробка усилена, дверное полотно бронировано.

Классы 5, 6, 7. Такие двери обладают повышенной защищенностью. Их монтируют в зданиях спец. помещений или банков.

Декоративное оформление

У покупателей имеются различные финансовые возможности, этот фактор отражается и на декоре выбранной двери.

Двери эконом-класса. Применяются дверные блоки не очень дорогие, это может быть П-образная конструкция. Потребителями такого варианта становятся граждане со средним достатком.

 

Стальная дверь эконом-класса

Технология поизводства этих систем не предусматривает, чтобы были отмечены надежные защитные свойства. Отделочные материалы также используются дешевые — кожзам, краска.

Металлические варианты дверей этого класса защищены тонкими пластинами из металла (до 1,5 мм толщиной). Обеспечить звукоизоляцию и удержание тепла помогает гофрированный картон.

Такие двери по взломоустойчивости обычно относят к 1 классу.

Двери престиж-класса. Применяются стандартные технологии: для создания ребер жесткости используют металлические профили. В результате двери по надежности относят ко 2-му классу. 

 

Дверь престиж-класса

Отделку производят путем использования:

  • порошкового напыления (оттенки могут быть какие угодно);
  • ламината;
  • панелей ПВХ.

Используется металл 1,5 мм.

Двери элит-класса. Устанавливаются:

  • профили замкнутой конструкции;
  • дополнительные ребра жесткости;
  • замки повышенной надежности.

Облагораживают такие двери шпонированными панелями МДФ или натуральной древесиной.

 

Дверь элит-класса

Можно приобрести даже кованную дверь. Ее полотна декорируются:

  • кованной вязью;
  • витражами.

Обычно такие модели по надежности относят к 3-му классу. Цены на входные стальные двери

 

Классификация по защите и безопасности

По показателям надежности и устойчивости против проникновения посторонних, все изделия подразделяют на 4 класса:

  • Способные устоять, если для взлома будет применяться обычное физическое воздействие;
  • Конструкции, которые останутся целыми в случае применения простого ручного инструмента.
  • Которые можно вскрыть только при помощи режущего электроинструмента.
  • Тяжелая бронированная защита, способная выдержать любые механические воздействия и стрельбу из огнестрельного оружия.

 

По противопожарной стойкости двери подразделяют на 3 класса:

  • Способные сопротивляться воздействию открытого пламени до получаса.
  • С огнестойкостью 1 час.
  • Обеспечивающие защиту от пламени в течение полтора-два часа.

Так же на степень защиты влияет материал стен и способ закрепления короба. В отдельных случаях монтажникам приходится принимать меры по усилению дверного проема.

Фурнитура и комплектующие

 

Все дополнительные вспомогательные элементы, помимо обеспечения защиты и надежности, несут эстетическую функцию

Их выбору следует уделить особое внимание

 

 

Комплектующие для металлических дверей и наиболее часто используемая фурнитура:

  • Ручки. Изготавливаются из металлов и различных сплавов (латунь, алюминий, нержавеющая и кованая сталь, силумин и пр.). Защитное декоративное покрытие бывает под никель, хром, золото, бронзу и др. По типу конструкции ручки делятся на нажимные (при нажиме защелка втягивается), поворотные и стационарные.
  • Петли. Стандартно входные двери в квартиру укомплектовываются 2 комплектами петель. Иногда, в зависимости от конструкции и веса изделия, это число может быть больше. Самые дешевые петли изготавливаются без подшипника и выдерживают не более 70 кг. Слегка улучшенным вариантом являются петли с шариком. Модель на опорном подшипнике более надежна и справляется с весом конструкции до 150 кг. Есть скрытые петли, которые не видны. Они врезаются непосредственно в торец двери или в коробку
  • Доводчики. Приспособление для обеспечения плавного закрытия створки.
  • Защита для замков (броненакладки). Твердосплавные пластины, увеличивающие сопротивляемость полотна механическому воздействию (вырезанию, высверливанию, выламыванию). Бывают 2 видов: врезные и накладные.
  • Дверные глазки. Отличаются углом обзора (от 120 до 180°), материалом корпусной части (пластиковым или металлическим) и оптикой (пластик, стекло).
  • Замки. Главный защитный элемент дверной системы. По способу крепления делятся на навесные, накладные (устанавливаются при монтаже) и врезные (расположены внутри двери). По принципу действия подразделяются на: механические (сувальдные), цилиндровые (личиночные, штифтовые), электромеханические и электромагнитные.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий