Как установить окна в бревенчатом доме?

Отделка окон в деревянном доме

В поисках идеального загородного дома, который бы дарил тишину, уют и комфорт, все больше людей обращаются к строительству дачных домов из бруса. Преимуществом строительства является экологичность материала, эффектный внешний вид и скорость реализации строительного проекта.

Но чтобы деревянный дом выглядел действительно красиво и органично, необходимо соблюсти правильные технологии на всех этапах строительства. Одним из важных этапов строительства является отделка окон в деревянном доме.

Получить индивидуальную стоимость

Отделка окон в деревянном доме — прайс-лист

Срубы обладают массой преимуществ, но есть у них и «слабые места». Несоблюдение основных правил при строительстве дома и последующей отделке окон и дверей может привести к деформации материала, нарушению эстетического вида и к ухудшению эксплуатационных качеств.

Выпиливание проемов нарушает монолитность стен, это грозит появлением сквозняков, проникновением влаги и приводит к порче материала. Однако если провести все работы правильно, то окна прослужат еще много лет без ремонта и замены деталей конструкции.

Отделка пластиковых окон в деревянном доме может выполняться как после завершения строительства сруба, так и в процессе монтажа.

Основная работа заключается в установке подоконника и откосов, а снаружи – отливов и наличников.

Каждый из этих конструктивных элементов имеет свои особенности:

• Подоконник – это часть проема в виде плиты, укладывающаяся на нижнюю часть стены на уровне рамы или под ней. Он служит для увеличения площади теплой воздушной прослойки, для отвода образующегося конденсата, защиты стены от дождя при открытом окне. В интерьерном плане подоконник многофункционален, его используют как полку для размещения цветочных горшков, а на кухне часто применяют как столешницу.
• Откосы – это панели, которые устанавливаются на стены по периметру проема. Служат для маскировки монтажной пены и утеплительных материалов, обеспечивают защиту от влаги и придают законченный вид проему.
• Отлив – это металлический или пластиковый профиль, монтируемый с наружной стороны вровень с нижней частью рамы. Защищает стену от различных атмосферных осадков и выполняет декоративную функцию.
• Наличник состоит из профилированных планок из дерева, МДФ, пластика или металла и служит для декоративного оформления проема снаружи здания. С его помощью маскируют щель между стенами и оконной коробкой, улучшают тепло- и гидроизоляцию.

Какие окна выбрать для отделки: деревянные или пластиковые?

В срубах устанавливают два вида окон: пластиковые и деревянные.

Исходя из материала изготовления блока, выбирают отделочные материалы для внутренних и наружных работ.

Основными требованиями являются:

• влагоустойчивость;
• прочность, которая обеспечит длительный срок эксплуатации;
• простота в монтаже и демонтаже.

В строениях из бруса или бревен используют следующие виды отделочных материалов: пластик, вагонка, дерево.

Получить индивидуальную стоимость

Виды материалов: плюсы и минусы

Основным преимуществом пластика является простота монтажа и легкий уход во время эксплуатации. Кроме того, такой материал отличается доступной ценой, что объясняет его широкую популярность на рынке.

Срок службы пластика — не менее 50 лет.

Основные плюсы:

• защита дерева от проникновения влаги и воздуха;
• устойчивость к перепаду температуры;
• многообразие цветовой палитры;
• безопасность.

Более гармонично смотрится обшивка деревом, которая имеет следующие достоинства:

• экологически чистый, природный материал, который «дышит»;
• можно окрашивать в различные тона;
• высокая прочность и срок службы;
• если покрыть лаком, то материал станет гидроизолированным, что значительно повысит время эксплуатации.

При выборе профиля необходимо учитывать защитные функции материалов, которые предотвратят разрушение стены. При отделке пластикового окна внутри деревянного дома можно выбрать конкретный дизайн и установить обналичку, подходящую к стилистике и назначению помещения.

Особенности отделки окон в деревянном доме

Срубы из натуральной древесины имеют одно важное свойство – это усадка, то есть, усушка дерева. Практика говорит о том, что в первые пять лет строительный материал теряет до 5% влажности, вследствие чего брусья ссыхаются

Это не значит, что весь дом уменьшится в размере, но вот отдельные его элементы могут деформироваться и покривиться.

Такой процесс отрицательно сказывается на установленных оконных проемах, поэтому при монтаже оконного блока мастера должны произвести установку обсады.

Технология установки пластиковых окон в деревянных домах

Технологический процесс установки пластиковых окон в деревянных строениях имеет также свои особенности. Последовательность данной процедуры желательно не нарушать, так как это может привести к некачественному функционированию данных элементов дома. Она заключается в следующих действиях:

1. Предварительные подготовительные работы:
   • демонтаж старого окна;
   • очистка оконного проема от лишней грязи;
   • снятие вертикальных и горизонтальных замеров с помощью рулетки;
   • проектирование будущей оконной конструкции (при этом следует учесть все ее особенности).
2. Изготовление обсадной конструкции из четырех основных деревянных элементов, которые должны соответствовать основному оконному проему.
3. Монтаж обсадки:
   • в торцах оконного проема вырезают пазы;
   • в них вставляют готовую обсадную коробку;
   • образовавшиеся зазоры заполняют каким-либо пригодным материалом (например, монтажной пеной, тонкими досками, рулонной паклей).
4. Установка пластикового окна:
   • выставляют уровень по вертикали;
   • горизонт фиксируют с помощью деревянных брусков, подложенных под низ оконной рамы;
   • крепят оконную конструкцию к обсадной конструкции, используя при этом анкерные крепления (для этого понадобятся саморезы);
   • навешивают оконные створки;
   • проверяют их функционирование и плотность закрытия;
   • запенивают все щели и проемы монтажной пеной по трем сторонам проема (кроме верхней).
5. Финишные отделочные работы:
   • срезают выступающие лишние остатки засохшей монтажной пены;
   • заклеивают пенную прослойку гидроизоляционной пленкой;
   • устанавливают декоративные наличники, которые закроют место соединения обсадки и оконной рамы.

Для качественной самостоятельной установки пластиковых оконных конструкций в деревянных домах нужно помнить о важных существенных деталях:

• обязательное использование строительного уровня, который поможет избежать лишних перекосов;
• не следует использовать старую оконную коробку в роли обсадной конструкции, она не сможет компенсировать будущую усадку;
• высота готовой обсадной коробки должна быть меньше высоты проема для окна на семь-восемь сантиметров для того, чтобы оставалось место для усушки стены (так деформационные процессы не повредят всю конструкцию);
• крепление оконной пластиковой конструкции производится только к обсадке и ни в коем случае к деревянной стене;
• деформационные прокладки из мягкого пластика, расположенные внутри рамы, не должны допускать соприкосновения стеклопакета с профилем;
• можно дополнительно пластиковое окно закрепить металлическими монтажными пластинами, после чего применить герметик или монтажную пену;
• запенивание рамы производится только полной сборки оконной конструкции, навешивания створок (в противном случае при застывании пенная масса деформирует раму, и ее использование будет невозможным);
• провести дополнительное утепление и гидроизоляцию установленного окна.

В том случае, когда хозяин деревянного дома не решается выполнить все перечисленные работы самостоятельно, он в любой момент может обратиться за помощью к квалифицированным специалистам-строителям. Они качественно выполнят монтаж пластиковых окон, учитывая все их особенности.

Установка окон

страница > Окна

Установка окон в деревянном доме из бруса отличается от привычного монтажа оконных конструкций. Форма и размер окна не имеет особого значения – выбирайте на свой вкус, но установка имеет множество тонкостей. Различаются сроки остекления и тип конструкции, на которую крепится оконная рама.

Когда устанавливать окна в доме из бруса

В домах из сухого бруса можно приступать к остеклению сразу после завершения монтажа стен и кровли. Брус естественной влажности в процессе усыхания даст усадку, оконный проем немного изменит форму и размер. Стоит подождать, пока стены окончательно высохнут и примут постоянный вид, и только после этого устанавливать окна.

В зависимости от толщины бруса, времени года и атмосферных условий на окончательную усадку может потребоваться от нескольких недель до месяцев.

Только потом можно остеклять деревянный дом.

Но даже сухой брус подвержен сезонным деформациям: в дождливый сезон (весна или осень) брус будет напитываться влагой из атмосферы и расширяться.

Сухим летом брус максимально усохнет и дом может потерять несколько сантиметров высоты. При этом в течение года на оконную раму будет оказываться разное давление. Во избежание повреждений окна в брусовых домах монтируются на независимую конструкцию (окосячку).

Независимая оконная конструкция

Окосячка (обсадная коробка) устанавливается в плоскости стены на скользящем соединении. Оконная конструкция существует фактически отдельно от стен – крепить раму или независимую коробку к самому брусу нельзя, это приведет к деформации окна.

​Технически независимая оконная конструкция должна выглядеть следующим образом: в черновом оконном проеме (отверстие в брусовой стене) по середине бревен делаются вертикальные пропилы (в горизонтальной плоскости – горизонтальные). Длина пропилов обоих плоскостях на несколько сантиметров длиннее самого проема. В эти пропилы вставляется брусок скольжения размерами 50х50мм.

На брусок крепится обсадная доска толщиной 50мм и шириной в толщину бруса, из которого сделаны стены. Именно к этой обсадной коробке и будет крепиться окно.

Жесткая фиксация (шурупами) только между рамой и бруском скольжения, все свободное расстояние между обсадной коробкой и стеной заполняется термоизолирующим материалом (пакля, уплотнитель и т.п.).

В итоге стены деревянного дома из бруса могут усаживаться или расширяться – оконная конструкция на брусьях скольжения не зависит от деформации стен. Наличники крепятся к обсадной доске и тоже не зависят от стен. Таким же образом устанавливаются дверные конструкции.

Какие окна ставить в деревянном доме

Если следовать по пути экологической безопасности до конца, в доме можно вставить деревянные окна. Вариант, безусловно, красивый и надежный, но дорогой.

Следует также понимать, что основной процент теплопотерь в брусовом доме будет через окна, так что вернее будет установить ПВХ окна. Это разумное сочетание небольшой цены и высокой прочности.

Для дачного (сезонного) дома можно также обойтись алюминиевыми окнами – вариант холодного остекления стоит недорого.

Разнообразие материалов и отделки наличников позволяет собрать композицию «под дерево», а стеклопакеты надежно сберегут тепло.

Для увеличения естественного освещения в деревянных домах из бруса часто используются витражные окна и застекление.

Большие окна значительно увеличивают коэффициент теплопотерь (по некоторым данным, до 50%), поэтому в загородном доме для постоянного проживания наиболее уместно провести монтаж пластиковых окон.

Эксплуатация окон в брусовом доме

Уход за окнами в деревянном доме из бруса ничем не отличается от мойки окон в квартирах – правильно установленные пластиковые окна не будут «потеть» и дуть сквозняками. Их достаточно мыть мыльной водой и протирать мягкой тряпкой.

Однако существует ряд проблем, с которыми вы можете столкнуться в брусовом доме:

• Сквозняки
• Не закрываются окна

Установка пластиковых окон в брусовом доме ведется на обсадную доску. Так что в произошедшем вины производителя окон скорее всего, нет. Сквозняки и сжатая рама (из-за чего и не получается закрыть окно) сигнализируют о том, что неверно рассчитана длина зазора при монтаже окосячки.

При монтаже обсадной коробки, скорее всего, ошиблись с коэффициентами расширения/сжатия, и теперь брус стены либо слишком тесно сжимает оконную конструкцию, либо нависает где-то над брусом скольжения. Не нужно огорчаться – все недочеты легко устраняются мастерами.

Для чего нужна окосячка (обсада)

Правильно выполненный короб окосячки фиксирует оконный проем, оставляя в верхней части компенсационный зазор. Данный технический прием учитывает дальнейшую усадку стены, защищая от ее последствий. Если над окном не будет предусмотрено пространство, на обсадную коробку ляжет тяжесть верхних венцов. В это же время венцы средней части начнут беспрепятственно проседать, образовывая сквозные щели.

Чтобы дом зимой не терял тепло, а вы не переплачивали за обогрев, к подбору команды плотников-установщиков необходимо отнестись ответственно. Установленная по правилам окосячка окон и дверей борется с несколькими проблемами:

• Препятствует образованию щелей в венцах.

• Сохраняет геометрию стен и межоконных простенков.

• Защищает целостность стеклопакета. Если компенсационный зазор отсутствует, вам придется часто регулировать оконную фурнитуру; это приведет к деформации стеклопакета и ускорит выход фурнитуры из строя.

Таким образом, добротная обсадная коробка имеет два главных назначения:

• Укрепляет стеновые конструкции, ослабленные прорезкой оконных проемов.

• Защищает оконные блоки во время усадочного процесса.

Один из способов устройства окна в деревянном домеИсточник 1prookna.ru

Особенности монтажа пластиковых окон в деревянные стены

К нарезке гребня в торцах оконного проема нужно отнестись очень ответственно, выполнив разметку с помощью уровня. Любое отклонение от вертикали и допущенные неточности в стыке «гребень-паз» отрицательно скажутся на работе окосячки, нарушив ее свободный ход по стене.

Сделав гребневые вырезы, можно приступать к изготовлению оконных лафетов. Это деревянные строганные бруски сечением 150х100 мм. На их концах необходимо сделать вырезы размером 5х5 см для вставки горизонтальных перемычек (доска 150х50 мм с двумя шипами на концах).

Сборка обсадной коробки

Делая обсадную коробку, учтите, что ее высота в собранном виде должны быть меньше высоты оконного проема на 7-8 см. Если сделать окосячку без такого зазора, то верхние венцы при усушке стены будет давить на коробку, деформируя ее.

Для того, чтобы правильно вставить пластиковое окно в деревянном доме, нужно придерживаться установленной опытными мастерами последовательности операций.

Сначала нужно обложить гребни оконного проема паклей и закрепить ее с помощью степлера или мелких гвоздей. Это необходимо для утепления стыка и исключения скрипов. После этого в оконный проем укладывается нижняя перемычка окосячки. Затем на гребни набивают лафеты (боковые брусья обсадной коробки). В верхний вырез лафета заводится вторая перемычка и опускается в горизонтальное положение. Собрав коробку, ее нужно аккуратно скрепить саморезами так, чтобы они не вышли в гребни сруба. В противном случае обсада не будет «работать», потому что саморезы не дадут ей скользить по стене.

Все щели, оставшиеся в оконном проеме после установки окосячки, плотно забивают паклей. Далее по стандартной технологии выполняется монтаж пластикового окна со всеми сопутствующими операциями по обеспечению защиты зоны стыка с обсадной коробкой от влаги, потери тепла и проникновения шума.

Зазор между окосячкой и стеной сруба заполняют тонкими досками, обмотанными рулонной паклей. По мере усадки стен их поочередно выбивают. Для этого верхний наличник (он крепится только к окосячке) снимают и, убрав ненужную «компенсационную» доску, вновь ставят его на место.

Финишная отделка пластикового окна в деревянном доме ничем не отличается от декоративной обшивки обычной рамы. Очень желательно заказывать не стандартные белые пластиковые окна, а покрытые специальной пленкой, имитирующей цвет и текстуру натуральной древесины. Они будут естественно смотреться на фоне рубленой стены. Выполнив утепление и герметизацию стыков, оконный блок с окосячкой изнутри и снаружи обшивают деревянным наличником.

Пластиковое окно коричневого «древесного цвета» естественно смотрится в бревенчатой стене

Брусовый дом с белым пластиковым окном и деревянными наличниками (бросается в глаза цветовой диссонанс между белым пластиком и натуральным деревом)

До сих пор мы говорили про монтаж пластиковых оконных блоков в новых срубах. А вот нужна ли такая технология, если речь идет про старый деревянный дом?

Опытные мастера утверждают, что окосячка здесь необходима. Дело в том, что любой сруб, даже после 5 летней усушки и усадки не прекращает менять свои размеры. Древесина — живой пористый материал. Поэтому когда на улице дождь, бревно и брус набухают. В период жаркого лета происходит обратный процесс и даже старый столетний сруб теряет несколько сантиметров от своей прежней «влажной» высоты.

Следует отметить, что старая оконная коробка абсолютно не годится на роль окосячки, поскольку не может скользить по поверхности стены, компенсируя ее усадку.

Поэтому у владельца есть два варианта:

1. выполнить монтаж пластиковых окон в деревянном доме, уменьшив размеры существующих проемов на ширину обсадной коробки + зазор на герметик;
2. сохранить прежнюю площадь окон, но увеличить проемы для монтажа окосячки, прорезав стены.

Завершая наш обзор, скажем, что установка пластикового окна в деревянную стену – не слишком сложный процесс. При аккуратном и внимательном отношении к делу его можно качественно выполнить своими силами, не привлекая со стороны «дорогих» мастеров.

Технологические этапы установки обсады

Для успешной установки окосячки обязательным условием будет соблюдение технологии:

• в стене пропиливают проем, который размещается на высоте 80 см от пола;
• выпиливается паз либо гребень – это зависит от типа выбранной обсады;
• все деревянные элементы пропитываются антисептическим раствором;
• утепляют проем по периметру, используя теплоизоляционные материалы.

Обсадная коробка монтируется с обязательным соблюдением технологии

Проводить замеры для заказа изготовления пластиковых рам нужно после подготовки проема и монтажа обсады. Это позволяет избежать неправильных размеров.

Как правильно установить?

К основным правилам замены или монтажа стандартных и евроокон, регламентированных многочисленными ГОСТами относят:

1. Обязательное составление схемы и замеры проема, для установления конструкции. Проем должен быть полностью подготовленным, чистым, оштукатуренным, без сколов и трещин.
2. Габариты для проема формируют таким образом, чтобы они превышали оконную коробку до 2 (см) с трех сторон по периметру, кроме нижней части, которая должна быть больше (до 6 см).
3. Проведение монтажа должно обязательно контролироваться строительным уровнем.
4. Показатели отклонений от геометрического уровня не могут больше, чем 1,5 (мм) на 1 (м) общей длины оконной системы, и больше 3 (мм) по высоте.
5. Формирование швов должно включать в себя несколько слоев (3-4), с защитой от внешних атмосферных явлений.
6. Защитная функция монтажного шва обязана включать в себя утепление, паро- и гидроизоляцию.
7. Дополнительную герметизацию по швам можно выполнять с помощью таких лент, как: уплотнительная, пенополиуретановая. Добавлять можно также полосы минеральной ваты.
8. В качестве герметика разрешается использование монтажной пены.
9. Поверхность оконного пролета и самой древесной конструкции желательно обрабатывать антисептиком и полимерным веществом. Это предотвращает появление грибков и упрочняет защиту дерева.
10. Между элементами крепежа допустимая длина – не больше 80 (см).
11. Глубина установления оконной конструкции зависит от материала стены, количества ее слоев, и составляет, в среднем, на практике 1/2 (середину несущей стены).
12. В помещении должна быть комфортная температура – 20-23 °С. При этом рекомендуемая влажность – 55-60%. Так окна не будут образовывать конденсат и запотевать.
13. Крепежные и вспомогательные элементы должны соответствовать техническим нормативам, иметь маркировку, сертификацию и гарантии от производителя.

Точка росы для расположения оконной системы определяется, в соответствии со стеновым пирогом, по следующим принципам:

• для однослойных стен – +10 °С (средняя часть стены);
• для двухслойных – +10-12 °С (по границе стеновой поверхности с теплоизолятором);
• для трехслойных – +10-13 °С (со смещением в сторону тепловой изоляции).

Идеальная точка росы для всех окон – +10 °С. Расчет производится между внешней (улица) и внутренней (помещение) температурой. Показатель в документах фиксируется в виде изотермы.

Выполнение нормативных правил – это необходимое обстоятельство, так как некачественная установка окна способна привести к потере теплоизоляционных качеств (до 25%) и нарушению функциональности конструкции (сложность открывания и закрывания, появление конденсата, выход из строя различных элементов, в том числе, и запорных).

Как выбрать тип обсады?

Обсада в колоду черновая с внешней отделкой

На текущий момент активно используется три основных конструкции обсадных рам («окосячки»):

• обсада в колоду (или «П-образная»);
• окосячка в шип (или «Т-образная»);
• окосячка в закладной брусок.

Напомним, что любая обсадная рама – это каркас для монтажа окна или двери, не имеющий жёсткой связи со срубом. Если сформулировать одной фразой, для чего нужна окосячка, то она будет звучать так: «бревна в срубе смещаются, рама остается неподвижной».

Обратите внимание, что при монтаже обсады необходимо постоянно контролировать отсутствие фиксированных соединений между окосячкой и срубом!

Сопряжение обсады и сруба в вертикальной плоскости – скользящее, вида «шип-паз». В зависимости от типа окосячки, шип может располагаться как на вертикальном стояке, так и на торце проёма.

Учитывая это, между верхней перекладиной обсадной рамы и срубом всегда должен присутствовать компенсационный зазор, заполненный волокнистым уплотнителем. Размеры этого зазора зависят от климатических особенностей в регионе и колеблются в диапазоне от 60 до 100 мм.

Каждый из приведенных вариантов обсады имеет несколько модификаций, но, тем не менее, можно сформулировать несколько общих рекомендации для выбора оптимальной схемы.

Обсада для окон

Т-образная с выбраной четвертью

Обсада для пластиковых окон в деревянном доме изготавливается чаще всего Т-образного типа. Её конструкция включает четыре элемента:

1. Две вертикальных стойки («косяка»), задача которых обеспечить подвижное сопряжение обсадной рамы и сруба.
2. Верхняя перекладина («вершник»).
3. Нижняя перекладина, которая в обсадных рамах для пластиковых окон одновременно является подоконником.

Учитывая, что окосячка данного типа используется при установке окон очень часто, рассмотрим более детально две её базовые модификации: монолитную и сборную.

С точки зрения надёжности, долговечности и качества теплоизоляции лучшим вариантом является монолитная Т-образная обсада. Термин «монолитная» в данном случае означает, что доска рамы и закладной шип составляют одно целое и изготовлены из одного бруска дерева (доски).

Но в то же время это и наиболее дорогой вариант, поскольку в толщину заготовки должна быть заложена высота шипа.

Обсада в шип с посадкой шипа на клей

Для уменьшения стоимости обсадного переплёта иногда используют сборный вариант, в котором закладной брусок (шип) и внутренняя доска рамы изготовлены из разных досок. Шип в данном случае можно либо посадить в паз с обеих сторон, либо клеить стабильными составами, которые применяются в домах из клееного бруса.

Обратите внимание, что крайне не рекомендуется соединять доску и шип саморезами, поскольку со временем такое соединение станет главным мостиком холода в оконном проёме. Обсада в колоду (П-образная) при установке ПВХ окон применяется довольно редко и чаще всего в тех случаях, когда между большими окнами имеется простенок из брёвен небольшой длины. В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости

В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости

Обсада в колоду (П-образная) при установке ПВХ окон применяется довольно редко и чаще всего в тех случаях, когда между большими окнами имеется простенок из брёвен небольшой длины. В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости.

Окосячка для дверей

Выбор конструкции окосячки для дверей зависит от типа двери.

Для деревянных наружных дверей используют наиболее прочный вариант обсадного переплёта – окосячку в колоду.

В тех случаях, когда в бревенчатый сруб устанавливается металлическая дверь, достаточно смонтировать только вертикальные направляющие по схеме «в закладной брус».

На межкомнатных дверных проёмах, как правило, экономят и двери монтируются в раму вида «закладной брус» без нижней перекладины. Фиксация нижнего размера рамы в данном случае обеспечивается за счёт досок пола.

Завершая раздел с рекомендациями по выбору вида окосячки, отметим, что при установке пластиковых окон в брусовом доме, дополнительным фактором в пользу Т-образной конструкции является наличие готовых пазов под шип в торцах проемов, поскольку многие производители клеёного бруса выполняют фрезерование и распиловку по чертежам заказчика.

Монтируем с помощью пластин

Пластины можно изготовить самостоятельно, хотя многие производители окон включают их в комплектацию. Нехитрая методика призвана сделать фиксацию и крепление особенно прочными. Способ очень прост в исполнении: пластины прикручивают саморезами к каркасу окна по обеим сторонам, располагая две из них по верху, а две – по нижней части.

С помощью пластин обеспечивается надежная фиксация окна

В случае когда окно превышает 1,5-метровую высоту, по центру изделия крепится две дополнительных пластины. По мере завершения расклинивания корпуса внутри проема, выпирающие с обеих сторон пластины закрепляют по краю проемов шурупами с дюбелями. Перед запениванием швов деревянного окна торчащие клинья можно вытащить. Но следует учитывать, что впоследствии нужно будет провести дополнительную проверку на правильность горизонтального расположения корпуса.

Существует еще один простой способ деревянные окна установить самостоятельно, отличающийся высокой надежностью и прочностью, который рассмотрим далее

При монтаже деревянных окон со стеклопакетом или стеклами их необходимо снять, что сделать весьма легко: штапики аккуратно отделяют и осторожно вытаскивают стекло

Монтаж рамы на саморезы выполняется без стекла — его устанавливают в последнюю очередь

Далее по бокам и по верху внутренней поверхности каркаса отмечают места для отверстий с последующим сверлением. Перед тем как начинать сверлить, раму обязательно вставляют на место и проводят тщательное выравнивание при помощи уровня. После вкручивают саморезы с учетом, что их без усилий можно будет сдвинуть, поскольку еще предстоит регулировка корпуса по вертикальным и горизонтальным показателям. В завершение устанавливают стеклопакет и очищают конструкцию от загрязнений.