Как сделать обрешетку на балконе под вагонку?

Этапы работ и необходимые материалы

Для преображения балкона и придания ему вида жилой комнаты необходимо провести следующие мероприятия:

• Установка стеклопакетов.
• Заделка всех швов и щелей на стыках стенах и полу помещения.
• Гидроизоляция и утепление пола.
• Закрепление тонкого утеплителя на стены и потолок.
• Установка обрешетки на все поверхности.
• Закрепление между брусков обрешетки утеплительных материалов.
• Монтаж вагонки.

Имея представление о масштабах предстоящих работ, можно приступать к составлению списка необходимых для их проведения материалов. Итак, для утепления и обшивки вагонкой балкона необходимо иметь следующее:

• Монтажная пена и «жидкие» гвозди.
• Пенополиэтилен рулонный, имеющий фольгированную поверхность.
• Малярный скотч.
• Для обрешетки можно использовать металлический профиль или деревянный брус.
• Для основного утеплителя используют пенопласт, минеральную вату или пеноплекс.
• Пароизоляционная пленка.
• Пластиковая или деревянная вагонка.
• Крепления-держатели для вагонки.
• Гвоздики и саморезы по дереву или металлу.
• Анкерные крепления-зонты для установки пенопласта или пеноплекса.
• Фурнитурная отделка вагонки — уголки и плинтуса.
• Лак или краска, лучше на водной основе, для покрытия дерева.
• Грунтовка для стен.

В зависимости от того, из какого материала будет устанавливаться обрешетка, выбираются и вспомогательные материалы.

Конечно, во время работы не обойтись и без строительных инструментов, из которых понадобятся:

• Шуруповерт.
• Плоскогубцы.
• Молоток.
• Ручная или электрическая пила или лобзик.
• Электродрель, перфоратор.
• Возможно, понадобится степлер, если вагонка будет крепиться с помощью скоб.
• Широкая кисть или валик для лака или краски.
• Строительный уровень.
• Простой карандаш, линейка, строительный уровень, отвес – для разметки и контроля.

Особенности обрешетки под различные материалы обшивки

Как отмечалось выше, деревянный каркас правильно использовать в сухих помещениях на теплых балконах, а металлопрофиль снаружи, в открытом пространстве без рам или с холодным остеклением. В зависимости от типа балконного обустройства и отделки используют следующие разновидности обрешеток.

Полы из досок или древесных плит

На полы укладывают лаги из бруса, близкого по размерам к стандартному 50х50 мм, если необходимо поднять его на большую высоту, соединяет два — три бруска вместе или берут детали сечением 50х100 мм. Крепление к полу проводят традиционным методом при помощи саморезов с дюбелями.

Второй метод крепежа лаг — применение анкеров, их вбивают в просверленный канал рейки и бетонной основы, после чего вкручивают винт, расширяющий удерживающую соединение стальную гильзу.

В последнее время на рынке появилась инновационная технология с использованием специальных винтов по бетону для крепления деталей из древесины, после просверливания в канал вкручивают винт, закрепляющий элемент в бетонной плите (рис. 11).

Рис. 5 Примеры укладки полового покрытия

Стены и потолки под гипсокартон

Для крепления гипсокартона лучше брать специально предназначенный для этих целей металлопрофиль. Обычно делается каркас со стандартным размером ячейки 600х600 мм, в котором используется потолочный профиль толщиной 27 мм или стоечный стандартной ширины 50 мм. Если укладывается толстый теплоизолятор, применяемый стоечный профиль берут толщиной 65, 75 и 100 мм.

Панели ПВХ

Пластиковые панели — одна из популярных разновидностей облицовки при отделке ванных комнат, санузлов, балконных помещений и лоджий благодаря своему эстетичному внешнему виду, низкой стоимости, простоте установки.

Обрешетка балкона под пластиковые панели деревянным брусом в отличие от металлического каркаса позволяет крепить к нему ламели с помощью скоб, гвоздей, небольших шурупов, поэтому решетке из дерева для фиксации пластика отдают предпочтение в большинстве случаев.

Рис. 6 Обшивка гипсокартоном и панелями ПВХ

Плиты ДСП, ОСП, МДФ, фанера

Древесно-стружечные ДСП, ориентированно-стружечные ОСП и фанерные плиты чаще всего укладывают на полы, где основе из деревянных лаг нет альтернативы. Применение древесных плит на стенах балконных помещений из-за высокой влажности не слишком оправдано и чаще используется для наклейки обоев. В этом случае основу также выбирают из деревянного бруска, обладающего в сравнении с металлопрофилем более высокой прочностью, необходимой для удержания тяжелых листов. Иногда балконное помещение облицовывают красивыми ламинированными плитами, в этом случае делается обрешетка под панели МДФ на лоджию или балкон.

Вагонка

Обрешетка на балконе под вагонку обычно выполняется из деревянного бруска, для фиксации доски используют клипсы, шурупы, гвозди, которые можно закреплять без применения шуруповерта. Если брус крепится на бетонные плиты, хорошо впитывающие влагу, его обрабатывают специальной водоотталкивающей пропиткой или обрешетка для вагонки на балконе отделяется от бетонной поверхности пароизолирующей пленкой.

Рис. 7 Вагонка на лоджиях

Профнастил

Профильный настил из тонкого жестяного оцинкованного или покрытого полимерным защитным слоем листа широко используют в устройстве заборов, навесов и других защитно-ограждающих конструкций. Обычно профлистом отделывают балконы, имеющие непрактичное решетчатое ограждение из стальных прутьев, плохо скрывающее обзор с улицы.

Так как в месте соединения профнастила с каркасом в листе образуется сквозное отверстие, кромки которого не изолированы от попадания влаги (в дальнейшем это вызывает появление коррозии), единственный метод его крепления — использование саморезов с герметизирующими резиновыми прокладками под шляпкой. Направляющие обрешетки при проведении работ необходимо крепить к стальной арматуре, проще всего это сделать, если они выполнены из дерева, поэтому при ее монтаже часто отдают предпочтение брусу.

Решетка для закрепления профильного листа обычно делается из бруска сечением 50х50 мм, так как лист крепят внизу и вверху горизонтально, в таком же положении фиксируют и основные направляющие, вставляя вертикальные отрезки по углам, краям и в некоторых местах по центру для повышения общей жесткости конструкции.

Основные моменты монтажа

Обрешетку монтируют квадратами или полосами Перед началом устройства обрешётки необходимо продумать всё до мелочей. Начинают с того, каким образом она будет выглядеть. Здесь два варианта:

• в виде сетки из квадратов;
• в виде параллельных горизонтальных или вертикальных полос.

Обрешетка балкона под вагонку в виде сетки обустраивается очень редко. Это необходимо только в том случае, если требуется обеспечение хорошего вентилируемого пространства.

Необходимо продумать размер толщины планок. В данном случае следует учесть степень дефектов стен, а также способ утепления. От толщины утеплителя зависит и толщина направляющих.

Следует также правильно просчитать количество необходимого материала. Для этого необходимо прочертить на поверхности линии крепления планок, измерить их и сложить. Получим общую длину используемых планок. О том, как смонтировать обрешетку на примере ванной комнаты, смотрите в этом видео:

Выбор материала для обрешетки балкона

Дешевле и проще сделать балконную обрешетку из деревянного бруса

Материал для каркаса крепят на основание из кирпича, бетона или на металлическую решетку. Главные его качества – простота последующей отделки, устойчивость к внешним воздействиям.

Чаще всего обрешетка лоджии изготавливается из таких изделий:

• Металлический профиль. Для его изготовления применяют тонкую оцинкованную сталь. Больше всего он подходит для фиксации гипсокартонных листов. Для работы требуются определенные навыки. Фиксировать на поверхности основания профиль можно только саморезами. Нельзя монтировать его на пол. Материал не коробится, не деформируется, не гниет и длительное время не ржавеет. Он не боится влаги, насекомых и не требует дополнительной обработки.
• Деревянный брус. Такой материал дешевле металлического профиля. Его рекомендуют применять, если площадь помещения небольшая. Это возможно благодаря разному сечению брусьев. Тонкие планки позволяют сохранить максимум свободного пространства на балконе. На деревянную обрешетку крепят вагонку, сайдинг, ДВП и ДСП, гипсокартон. Такой каркас просто фиксируется на самом жестком основании. Для крепежа брусьев тоже можно применять разные элементы: гвозди, саморезы, скобы. Однако дерево требует дополнительной обработки антисептиками и антипиренами.

Пластиковые панели

Деревянную вагонку крепят на обрешетку из древесины

Пластиковые панели являются востребованным материалом для монтажа в санузле и на кухне, для декорирования лоджии. Они стоят недорого, обеспечивают хороший внешний вид помещения, просты в монтаже и уходе. Для сооружения обрешетки под такую облицовку используют деревянный брус. Панель на каркасе фиксируют при помощи скоб, небольших декоративных шурупов.

Сайдинг

Сайдинг чаще применяют, если балкон в качестве ограждения имеет металлическую решетку. Для этого материала можно использовать деревянный брус, сечение которого составляет 5*5 см. Однако специалисты крупных строительных фирм применяют обрешетку из металлопрофиля.

Деревянная вагонка

Для крепления гипсокартона необходима алюминиевая обрешетка

Для монтажа деревянной вагонки требуется обрешетка из брусьев. Облицовку крепят при помощи скоб, клипс, гвоздей или шурупов. Если основание бетонное, монтаж каркаса сопровождается фиксацией пароизолирующей пленки. Вагонка к обрешетке прибивается маленькими гвоздями. Между отделкой и основанием можно уложить теплоизолятор.

Гипсокартон

Прикручивать гипсокартон рекомендуется к обрешетке из металлического профиля. Для работы используют саморезы, которые утапливаются внутрь листов. Чтобы смастерить правильный каркас, нужно пользоваться строительным уровнем и отвесом. Требуется установка продольных и поперечных элементов.

Если предпочтение было отдано деревянной конструкции, для ее обустройства требуются тонкие монтажные рейки. Двойной каркас делают в тех местах, где листы гипсокартона стыкуются по вертикали.

Этап 2 – подготовка поверхностей

Известковый раствор – прекрасный антисептик

Обрешетка балкона под пластиковые панели, как и под любые другие, требует определенной подготовки стен:

• если стена из кирпича, то достаточно просто покрыть ее антибактериальной пропиткой, чтобы под утеплителем не появилось грибка и плесени. В качестве пропитки вполне подойдет простое известковое молоко;
• стены из железобетона надо прогрунтовать, а в идеале оштукатурить слоем в 1- 2 сантиметра.

В любом случае надо выровнять значительные неровности, дыры и зашпаклевать все щели и трещины в стене. Подойдет обычный цементный раствор или клеевая смесь «Церезит».

Не забываем прогрунтовать и все деревянные детали, которые останутся под отделкой.

Требования к материалу

Обрешётка под шифер – важный элемент кровельного пирога односкатной или двухскатной крыши, с которого начинается настил финишного покрытия. От прочности и несущей способности основания, на которое укладывают асбестоцементные листы зависит долговечность, надежность крыши. Потому делать обрешетку рекомендуется из материала, соответствующего следующим требованиям:

1. Влажность древесины, из которой выполняется монтаж основания для укладки шиферных листов, не должен превышать 12 градусов. Сухое дерево меньше подвержено гниению и короблению.
2. Рекомендуется делать монтаж обрешетки из древесины твердых пород. Лучше изготавливать ее из доски хвойных деревьев (ели, сосны, лиственницы).
3. Древесина, из которой изготавливают каркас для односкатной или двухскатной крыши, обязательно обрабатывается антисептическими препаратами, предотвращающими гниение в условиях повышенной влажности.

Учтите, если здание имеет повышенный риск возникновения возгораний, доски, используемые для монтажа каркаса своими руками, также необходимо пропитать антипиреном, который блокирует распространение огня.

Материалы и инструменты

Обрешетка крепится легко, и никакого дорогостоящего оборудования для этого не требуется. Чтобы выполнить работы по обрешетке своими руками, необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

Классическая схема утепления: бетонная стена, обрешетка, утеплитель, пароизоляция.

• рейка размером 40 х 10 мм;
• пила для работ с деревом;
• рулетка;
• простой или цветной карандаш;
• отвес или строительный уровень;
• баллон с монтажной пеной;
• перфоратор с победитовым сверлом;
• дюбеля;
• саморезы;
• отвертка крестовая.

Все это понадобится на той или иной стадии производства работ своими руками.

Порядок работ

Перед началом выполнения работ своими руками необходимо начертить себе схему расположения брусьев, в соответствии с которой будет проводиться работа. Крепление реек начинается от внутренней стороны оконного проема. Такая обрешетка пригодится при монтаже пластиковых окон и откосов. Последующие брусья располагаются в продольном направлении. Расстояние между отверстиями крепления принимается примерно 40 см. На первом этапе крепление деревянных лаг по периметру оконного проема делается временным.

Затем при помощи перфоратора необходимо просверлить отверстия в лагах и на стене для постоянного крепления деревянного каркаса обрешетки. Брусья устанавливаются своими руками в вертикальном положении. Для постоянного крепления одной лаги достаточно проделать 3-4 отверстия. Шаг крепления реек составляет 50-60 см. Нижний уровень каркаса крепится на расстоянии 1 см выше пола. Это делается для того, чтобы заделать монтажной пеной низ и закрыть щели в полу, если они есть.

Крепление деревянной обрешетки с помощью универсального дюбеля к стене.

Для проверки положения каркаса необходимо воспользоваться уровнем и отвесом. В первую очередь надо определить завал стены по вертикали. Если отклоняется верхняя часть наружу, то в этом случае придется оттянуть низ и подогнать его под тот же уровень. Верхний ряд реек можно крепить основательно, а по мере приближения к полу понадобится все большее количество чопиков. Последние надо подкладывать под саморезы, чтобы исключить прогиб рейки. Затем при помощи отвертки необходимо зафиксировать каркас по уровню. Обрешетка на балконе должна быть на одному уровне по вертикали.

После того, как весь каркас основательно зафиксирован, под саморезы подложены чопики, вся конструкция выверена по уровню и соответствует желаемому результату, необходимо заделать пространство под каждой рейкой между деревянными лагами и поверхностью стены. Для этого применяется монтажная пена из баллончика. Благодаря данной процедуре, обрешетка получается более прочной и жесткой. К тому же, монтажная пена способствует большей теплоизоляции.

Выполнение работ по формированию и установке каркаса не занимает много времени. Инструменты, которые необходимы для их производства, имеют практически в каждом доме. При необходимости их можно приобрести в любом хозяйственном магазине. В любом случае, самостоятельное выполнение работ позволит сэкономить средства, а результат создается самим хозяином. Обрешетка своими руками устанавливается только на закрытом под застекление балконе и на любом виде лоджии.

Этап 5 – монтаж утеплителя и финишной отделки

Утепление пенопластом

По каркасу под вагонку и другую облицовку обязательно надо уложить слой утеплителя. Это может быть минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата предпочтительней, и вот почему:

• низкая цена и легкость укладки;
• великолепная теплоизоляция;
• минеральная вата не горит;
• отличный вариант — минеральная вата с теплоотражающим экраном – дополнительное снижение потерь тепла.

Минеральная вата с отражающим экраном

Поверх слоя утеплителя обязательно надо установить слой гидроизоляции. Его крепят на скобы к обрешетке

Важно, чтобы не было разрывов и щелей, через которые может просочиться вода

Для этого материал крепится внахлест: чем больше, тем лучше. В идеале нахлест – 10 см, если не экономить пленку. Дополнительно стык фиксируют скотчем.

https://youtube.com/watch?v=-qXMF7ZpSSs

Выбор вагонки

Зачастую отделка лоджии вагонкой осуществляется с использованием деревянных панелей. Однако, учитывая, что стоимость натуральных материалов не в каждом регионе доступна, в качестве альтернативы применяются пластиковые ПВХ панели. При выборе учитывается не только цена, но и практичность материала. В этом отношении вагонка ПВХ занимает лидирующие позиции. Она не нуждается в дополнительном уходе и обработке, отлично моется.

Деревянная вагонка отличается капризностью в эксплуатации, её необходимо покрывать специальными пропитками, лаками или краской. В процессе эксплуатации придётся обновлять покрытие, так как старое может растрескаться, и потерять привлекательность. Но, эти проблемы не мешают потребителям отдавать предпочтение древесине, потому что отделка из неё выглядит более уютной.

К наиболее дешёвым относятся панели из хвойной древесины. Присутствующие в ней смолы выполняют роль консервантов и антисептика, поэтому материал отличается долговечностью. Лиственница отличается высокой сопротивляемостью атмосферным явлениям и плотностью. Великолепная структура и красивый цвет древесины сделают отделку эффектной и долговечной. Желая выбрать вагонку из лиственных пород, следует исходить из предпочтений и пожеланий, так как каждый вид древесины имеет свой уникальный цвет и неповторимый рисунок.

С чего начать обработку вагонки на балконе

Когда у вас нет возможности купить уже антисептированный пиломатериал, вам придется обработать вагонку, предназначенную для балкона, самому.

Пропитки, которыми обрабатываются деревянные доски-панели — это растворы химических веществ с различными добавками

Обращаться с ними следует осторожно

В продаже есть как моно-грунтовки, так и пропитки широкого диапазона действия. Предполагается, что обрабатывая ими вагонку, вы защищаете ее сразу от всех рисков. Универсальным средствам защиты лучше предпочесть специальные препараты как более эффективные.

Отбеливание

Операция по отбеливанию древесины нужна, когда доска уже поражена грибком. Показатель – наличие синевы, серо-черных пятен на ее плоскости.

Обработка вагонки хлорсодержащими жидкостями не убивает споры микроорганизмов, а сдержит развитие гриба. Отбеливатель осветлит доску, но проникновение его внутрь древесины разрушит целлюлозу. Влияние хлора нейтрализуют, смывая струей теплой воды.

Отбеленную доску требуется высушить на воздухе под навесом, почистить от высолов и антисептировать.

Обессмоливание

На вагонке из хвойных материалов часто выступает смола, которая препятствует проникновению в древесину необходимых пропиточных составов. Поэтому доску от смоляных «слез» потребуется очистить.

Для этого продаются готовые препараты-смолорастворители. Но можно обессмолить доску спиртом, уайт-спиритом, ацетоном, бензином. Жидкость наносят на обрабатываемую поверхность несколько раз, трут щеткой, промывают, протирают уксусной кислотой, просушивают.

Обработка от возгорания

Огнезащитные средства или антипирены – это водные растворы сульфата аммония, солей борной, фосфорной кислоты.

Обработка вагонки антипиреном замедляет или прекращает горение дерева, что позволяет быстрее затушить пожар.

Антипиренами пропитывают деревянную вагонку со всех сторон, особенно с торцов. Пропитка бывает поверхностная и глубокая. Она не меняет цвет обрабатываемой вагонки. Глубокую вакуумную пропитку выполняют на деревообрабатывающем предприятии в процессе производства пиломатериала.

В домашних условиях в мягком грунте выкапывают яму по размеру вагонки, выстилают ее плотным полиэтиленом, заливают пропитку и вымачивают дерево. Поверхностную обработку делают, нанося антипирен щеткой, губкой, пульверизатором.

Такие действия через 2-3 года нужно возобновить, если больше ничего на вагонку наносить не собираются.

Разные огнезащитные жидкости категорически запрещено смешивать. Наносить на доску первый и последующие слои пропитки также полагается продуктом одной марки и производителя.

Обработка от плесени, шашеля

Препараты от плесени, грибковых микроорганизмов и повреждающих древесину жучков-древоточцев называются анисептики, биозащита, импрегнаты. Пропитки выпускаются в сухом, жидком, концентрированном виде, рассчитываются на м2.

Антисептики подразделяются на водорастворимые, масляные, комбинированные. К первым относятся пропитки на основе медного купороса, фтористого и кремнефтористого натрия, хлористого цинка.

Антисептическими свойствами обладает тетраборат натрия – бура. Маслянистые грунтовки внутри зданий не используют. В случае незначительного заражения древесины шашелем с помощью медицинского шприца закупоривают его ходы специальным воском, производят глубокую обработку биопрепаратом «Антишашель» или подобным ему. С обработкой вагонки от плесени и насекомых лучше не тянуть.

Заделка трещин и других механических повреждений

Если огнебиозащиту вагонки предпочтительнее выполнять до ее монтажа на балконе, то обработку-выравнивание делают по готовой обшивке.

Потребуется зашпатлевать расколы, трещины, заделать дырки от сучков. Шпатлевку по дереву лучше купить промышленного производства в небольшой таре — она быстро сохнет. Шпатлюют сухую доску, руководствуясь текстом на упаковке.

Обработка от выгорания

Пиломатериал из пихты и ели способен сохранять природный цвет долгое время, чего не скажешь про сосновую, липовую и другую вагонку.

К ним относятся: лак, краска, эмаль, воск, масло. Данные малярные продукты бывают неводные и водорастворимые, матовые и глянцевые. Их принято относить не столько к защитным составам, сколько к финишным, декорирующим, выполняющим художественно-эстетическую функцию.

Ими покрывают уже обработанные химическими препаратами деревянные конструкции. Поэтому о том, чем покрыть вагонку на балконе, мы расскажем в следующей статье.

Проведение работ

Без соблюдения правильной технологии даже самый дорогой и лучший состав не в силах защитить поверхность обрабатываемого материала. Перед нанесением состава нужно внимательно осмотреть поверхность, обшитую вагонкой, на признаки всяческих повреждений. Если были обнаружены следы плесени, их следует обработать перекисью водорода или щавелевой кислотой.

Далее в обязательном порядке необходимо начисто смыть раствор. После того как было зашкурено место, необходимо тщательно очистить его от опилок и пыли, при возможности — промыть водой. После полного высыхания — приступать к нанесению раствора. Покрасочные работы лучше проводить в теплый солнечный день и желательно без ветра. В таких условиях краска или лак будет ложиться равномерно и сохнуть также. Если обработка проводится в застекленном помещении, окна лучше открыть, чтобы помещение проветривалось, и неприятный запах не попадал в квартиру.

Для работы можно использовать кисточки или валик. Но лучшим вариантом, с точки зрения экономии раствора, будет использование краскопульта. В таком случае нужно будет подключать дополнительное оборудование для создания необходимого давления.

Для того чтобы покрывать вагонку кисточкой или валиком, будет необходимо проводить работы в два этапа. После высыхания первого слоя его необходимо будет зашкурить, очистить от пыли и нанести второй слой.

Способы крепления

Располагать обрешётку можно по-разному:

• горизонтально, то есть бруски находятся параллельно полу;
• вертикально, то есть перпендикулярно полу;
• с использованием контробрешетки, то есть сеткообразного каркаса.

Последний вариант менее предпочтителен. Он предполагает закрепление одного слоя брусков перпендикулярно другому. Соответственно, все ячейки сетки получают квадратную форму. Такой способ крепления целесообразен для обеспечения повышенной вентилируемости или в случае использования утеплителя.

При выборе направления простой обрешётки необходимо учитывать лишь расположение планок. Соответственно, вагонка и брусья должны быть уложены перпендикулярно.

Если речь идёт о креплении отделочного материала параллельно полу, то все бруски располагаются по вертикали.

Этап 3 – разметка

Шаг реек для гипсокартона, если стены неровные

Перед темкак закрепить обрешетку на балконе, надо обозначить все точки крепления

Очень важно, чтобы не было перекосов. Для этого нам пригодится уровень, отвес и линейка

Пошаговая инструкция:

1. Начинаем разметку от углов.
2. Оптимальный шаг вертикальных несущих брусьев – 500 мм, но все зависит от площади и конфигурации балкона, а также от выбранного направления монтажа отделки.
3. Если финишные ламели крепим горизонтально, то шаг вертикального несущего бруса – 50 см, если вертикально, то шаг 40 см и несущий брус закрепляем по горизонтали.
4. Особенности разметки для горизонтальных брусьев: первая нижняя планка на уровне колена, вторая – на уровне бедра, третья – уровень плеча.

Каркас под сайдинг

Этот простой метод разметки горизонтальных направляющих объясняется просто. Именно на эти точки обычно мы и опираемся, выходя на балкон. Поэтому и дополнительное укрепление обрешетки надо именно в этих местах.

1. Вокруг окна монтируется обрешетка из более тонких реек, обязательно по периметру рамы и по уровню откоса – это необходимо, чтобы закрепить отделку откоса.
2. Нижний уровень каркаса должен быть выше пола на 1 – 2 сантиметра. Потом его можно заделать монтажной пеной, для герметизации стыка с напольным покрытием.

Когда все основные точки отмерены при помощи рулетки, то вертикаль обязательно надо проверить при помощи уровня. Не во всех домах стены идеально ровные.

Обрешетка боковых стенок балкона или лоджии

Внутренняя обрешетка стен балкона

Определённую сложность представляет собой обрешетка боковых стенок балкона и его лицевой части. В качестве силовых элементов придётся использовать стальные стойки, установленные по углам балкона. А также – стальные прутья ограждения балкона.

Некоторые умельцы пытаются и это крепление осуществить при помощи нагелей. Не стоит тратить время впустую: такой крепёж расшатается в считанные недели. Крепить и деревянные лаги, и алюминиевый профиль к металлическим силовым конструкциям следует исключительно винтами.

Для этого вам понадобится дрель, сверло, метчики. В угловых стойках можно нарезать резьбу М6-М8, в прутьях ограждения – М3 — М4.

Если не удалось достать длинных винтов М3 или М4, то засверлите в лагах несквозные углубления-«стаканы» диаметром чуть более головки винта, оставив внизу «донышко» в 5-10 мм толщиной, сквозь которое будет проходить резьбовая часть винта. После ввинчивания винта этот «стакан» можно забить деревянной пробкой или просто замазать эпоксидкой.

Есть вариант, когда в качестве несущей опоры используются установленные по углам отрезки деревянных брусьев размером 50х70 мм. Но их также приходится крепить винтами к угловым металлическим стойкам, а к ним уже прибивать деревянные лаги.

Часто в таком случае устанавливают и поперечные брусья – «от пола до подоконника». Конструкция получается довольно массивная.

Учтите только одно: проводить сварочные работы можно только в том случае, если на балконе не будет никаких легковоспламеняющихся материалов.

Обрешетка внутренней стены балкона

Как правило, утепление внутренней стены балкона или лоджии (той, которая находится между балконом и жилым помещением) не делают. Она и так считается «тёплой».

Но иногда, чисто в декоративных целях, её также обшивают тем же материалом, что и остальную часть балкона, с установкой обрешетки.

Здесь имеется сложность немного другого плана: надо выполнить обрамление двери и окон, выходящих на балкон. Но ничего особенного, кроме аккуратности, эта операция не требует: деревянные рейки точно также прибиваются нагелями или дюбелями к стене и служат основой для обшивки отделочным материалом.

Утепление боковин лоджий не представляет собой значительной сложности, так как в этом случае в роли несущего элемента можно использовать выступающий из стены контрфорс. Лицевая часть лоджии обрабатывается также, как и лицевая часть балкона.

Обрешетка балкона с закладкой утеплителя

В настоящее время практично обшивать балконы и лоджии изнутри сайдингом, ПВХ-панелями. В этом случае вместо деревянных реек и брусьев для обрешетки боковых стенок и потолка есть смысл применять так называемый CD-профиль. У разных производителей и в разных магазинах он может называться по-разному: «CD-полоса», «потолочная рейка», «ПП» и т.д. Суть от этого не меняется: это профиль из оцинкованной жести, имеющий в сечении вид буквы «П».

Выпускается он в множестве типоразмеров, самые крупные (60х27 мм) могут использоваться для сборки силовых конструкций. В нем удобно крепить гипсокартонные плиты (возьмите на заметку, если надумали использовать этот материал для утепления своего балкона!), он доступен, так как множество фирм и частных лиц используют его для установки подвесных потолков.

Внешний вид профиля CD

Работа с ним принципиально ничем не отличается от работы с деревянными лагами или рейками. Надо только помнить, что, если вы будете делать облицовку сайдингом, то крепить CD-профиль надо «ножками» буквы «П» к стенке, а «перекладиной» – наружу. В противном случае вам не к чему будет крепить сайдинг. Или же придётся вкладывать в пазы такой обрешетки деревянные рейки, что только сделает работу дороже и займёт много времени.

Такого рода профиль прочен, можно, не боясь, крепить его дюбелями к стене в глухие отверстия с шагом 50-70 см. От деревянной обрешетки CD-полоса отличается в выгодную сторону тем, что ее не коробит, она нет горит, к ней равнодушны жучки-древоточцы, но…

Дерево есть дерево! Он сопровождает человека всю его историю, оно – ближе и родней

Обрешетка пола балкона или лоджии

Обрешетка пола балкона

Начать обрешетку лучше с пола. По длине балкона укладываются брусья (лаги) 50х70 мм. Это оптимальные из размеры. Более толстые от повышения влажности могут выпучиваться, более тонкие просто слабы для тех нагрузок, которые им придётся выдерживать.

Укладка производится с шагом 45-65 см. Если считаете необходимым выполнить обрешетку с установкой дополнительно поперечных брусьев («в клеточку»), молоток и ножовка вам в руки.

Соединять с продольными лагами эти брусья надо «паз в паз»: то есть и в продольных, и поперечных брусках выпиливать до середины выемки, в которые будут входить ответные части устанавливаемых крест-накрест брусьев.

Продольные брусья (лаги) необходимо прибить к полу анкерами или нагелями с заглублением крепежа не менее чем на 40 мм. Это предохранит лаги от смещения, коробления и тому подобных неприятностей. Достаточно использовать один нагель на каждые 50-80 см бруса.

Если пол балкона неровный, то в местах «провисания» лаг подложите клинышки из дерева твёрдых пород или просто кусочки сайдинга. Зафиксируйте их монтажной пеной, но постарайтесь, чтобы она не попала между клином и собственно брусом: в этом случае покрытие будет сильно скрипеть при ходьбе по нему.

Некоторые специалисты предпочитают устанавливать продольные лаги на специальные деревянные плашки-подставки – чтобы между брусом и полом был некоторый зазор. Считается, что так обеспечивается лучшая сохранность дерева.

К тому же, при этом надо зачищать и выравнивать не всю плиту балкона, а только участки под плашками. Сначала к бетону нагелями крепятся плашки, а к ним уже прибиваются брусья.

Этап 3 – разметка

Шаг реек для гипсокартона, если стены неровные

Перед темкак закрепить обрешетку на балконе, надо обозначить все точки крепления

Очень важно, чтобы не было перекосов. Для этого нам пригодится уровень, отвес и линейка

Пошаговая инструкция:

1. Начинаем разметку от углов.
2. Оптимальный шаг вертикальных несущих брусьев – 500 мм, но все зависит от площади и конфигурации балкона, а также от выбранного направления монтажа отделки.
3. Если финишные ламели крепим горизонтально, то шаг вертикального несущего бруса – 50 см, если вертикально, то шаг 40 см и несущий брус закрепляем по горизонтали.
4. Особенности разметки для горизонтальных брусьев: первая нижняя планка на уровне колена, вторая – на уровне бедра, третья – уровень плеча.

Каркас под сайдинг

Этот простой метод разметки горизонтальных направляющих объясняется просто. Именно на эти точки обычно мы и опираемся, выходя на балкон. Поэтому и дополнительное укрепление обрешетки надо именно в этих местах.

1. Вокруг окна монтируется обрешетка из более тонких реек, обязательно по периметру рамы и по уровню откоса – это необходимо, чтобы закрепить отделку откоса.
2. Нижний уровень каркаса должен быть выше пола на 1 – 2 сантиметра. Потом его можно заделать монтажной пеной, для герметизации стыка с напольным покрытием.

Когда все основные точки отмерены при помощи рулетки, то вертикаль обязательно надо проверить при помощи уровня. Не во всех домах стены идеально ровные.

Причины, по которым требуется обработка вагонки

При избыточной влаге деревянная вагонка сгниет. Необработанная тонкая древесина легко загорается и повреждается насекомыми.

Снизить риски позволит правильное ее использование. Прежде всего необходима надежная гидроизоляция стен, утепление балкона негорючими утепляющими материалами. Балкон полагается хорошо вентилировать, не допускать появления конденсата, мостиков холода, резких перепадов температуры.

Древесине в любом состоянии требуется механическая и химическая защита, обеспечивающая ее сохранность. Деревянная вагонка на жилом балконе требует особо тщательной экологически безопасной обработки.