Способы окосячки проемов
Сегодня очень популярным методом является использование закладного бруска, в качестве его модификации также применяют методику «шип монолит». Подбирать технологию нужно в зависимости от особенностей здания и навыков строителей.
Последовательность работ
Так как сделать окосячку дверного проема в деревянном доме лучше всего в самом начале строительства, все операции можно условно разбить на несколько этапов:
Формирование проема
Для начала нужно определить место расположения дверного проема. Это лучше всего делать на этапе проектировки здания, так как необходимо учитывать основные принципы архитектуры и распределить нагрузку на стены.
В деревянном доме точные габариты можно откорректировать уже после закладки бревен, для этого делается разметка, а затем с помощью бензопилы вырезается прямоугольник необходимых размеров.
Вырезание крепежей
Далее нужно подготовить места креплений. Этот этап напрямую зависит от используемой технологии. Если вы планируете загонять окосячку в подготовленный паз, в боковых участках нужно прорезать углубления глубиной и шириной в 50 мм.
Это важно!
Если, наоборот, планки будут надеваться на выступ, нужно вырезать соответствующий элемент.
Монтаж боковин
В вырезанное углубление загоняется планка 50х50 мм. Сверху она должна быть несколько короче, чтобы стены имели пространство для движения, стыки прокладываются уплотнителем и к проему прибивается черновая лутка
Важно, чтобы гвозди и саморезы не заходили на планку
Установка вершника
На подготовленные выступы укладывается верхняя поперечная планка. Между стеной и окосячкой прокладывается утеплитель, например, минеральная вата. Пену использовать нельзя.
Дополнительно окосячка скрепляется со стенами анкерными болтами, врезанными под углом. Вершник и боковины соединяются таким же образом.
Этапы монтажа окосячки
Этапы монтажа окосячки рекомендуют начинать со строительства дома. Далее можно производить установку непосредственно самой двери.
Полезный совет!
Перед монтажом окосячки обязательно удалите опилки и обработайте всю древесину антисептиком.
Если вы все сделаете правильно, ваш дом будет вполне безопасным для проживания даже через несколько десятилетий.
Варианты
Итак, рассмотрим, какие есть варианты, чтобы заделать проем над входной дверью. Многое, конечно, решает материал стен:
- построение гипсокартонной конструкции;
- использование деревянных досок и брусков;
- кирпичная кладка;
- использование подручных материалов.
Построение гипсокартонной конструкции
Для этого нам понадобятся металлические профиля или деревянные бруски, сам гипсокартон и саморезы, грунт и шпаклевка. Из инструментов – перфоратор (если стены не деревянные), шуруповерт, рулетка, карандаш, уровень, шпатель, валик, наждачная бумага и отделочный материал, которым могут быть обои, краска или другие варианты.
Сначала нужно построить конструкцию. Для этого нужно внимательно соотносить этот элемент с параметрами стены, учитывая, что к конструкции будет крепиться еще и гипсокартон. Нужно продумать размещение элементов, чтобы обеспечить должную жесткость сооружения.
Дальше при помощи саморезов необходимо закрепить гипсокартон. Причем их нужно немного вдавливать, чтобы они не выступали выше гипсокартонной поверхности. Эти места, как и стыки, необходимо заделать, используя шпаклевку. Когда она высохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой, после чего следует покрыть ее грунтовкой, используя валик.
Уже после этой процедуры можно заняться отделкой. Для этого потребуются: либо обои, либо краска, либо другой вариант. Конечно, поскольку эта зона будет являться частью стены, то и отделка должна быть идентичной. Хорошо, если остальная часть еще не облицована. Если же на стенах помещения уже поклеены обои, потребуется подбирать такие же или дополнять их каким-то другим вариантом.
Использование деревянных досок и брусков
Такой вариант особенно актуален, если ремонт выполняется в деревянном доме или в тех квартирах, где в качестве перекрытий используются деревянные доски в сочетании со штукатуркой.
В этом случае важно все правильно рассчитать, чтобы полученная конструкция по габаритам не отличалась от остальной части стены. Потребуется минимум инструментов: рулетка, карандаш, строительный уровень, шуруповерт, пила
Из материалов понадобятся саморезы, шпаклевка и отделочный материал.
Сначала нужно выполнить замеры, после чего действовать. После этого необходимого выполнить отделочные операции.
Кирпичная кладка
Заложить проем кирпичом — это самый сложный вариант. Поэтому, чтобы закрыть проем таким способом, следует хорошенько подумать, лучше его избежать. Если же решение принято, тогда необходимо организовать основу – сделать перекладину, на которую можно будет укладывать кирпичи. Для этого можно использовать металлические уголки или швеллеры
Важно «вплести» кирпичи в существующую кладку, чтобы обеспечить достаточную прочность
Не имея должной квалификации, опыта, выполнить такие действия будет очень сложно. Поэтому все-таки рекомендуется подыскать альтернативу.
Использование подручных материалов
В этом качестве может подойти, например, старое дверное полотно. Его необходимо обрезать по размеру, а затем закрепить в проеме. Это, пожалуй, самый просто и доступный вариант. И если в остальных случаях можно выполнить действия и самостоятельно, то здесь потребуется помощник.
Итак, мы разобрались в вариантах, как заделать проем над дверью. Каждый по-своему хорош, имеет свои недостатки, поэтому выбор должен быть индивидуальным
Важно только действовать последовательно, учитывать рекомендации, тогда проем выше двери будет полностью идентичным остальной части стены
Узнать еще больше о возможностях по заделке или закладке проема над дверью можно, если посмотреть предложенное видео.
Этапы монтажа и установки двери в деревянном доме
Подготовка проема
Прежде чем устанавливать дверную конструкцию, необходимо подготовить проем. В основном еще проемы для дверей закладываются еще на этапе проектирования. Чтобы укрепить проем оставляют поперечные брусья, которые по итогу обрезаются. Но даже если случилось так , что дверной проем не был спроектирован, и дверь нужно сделать в сплошной стене, то это тоже не проблема. Дверной проем в таком случае выпиливается простой бензопилой.Учитывая дальнейшую усадку, необходимо чтобы размеры проема были больше размеров дверной конструкции. Для этого по краям оставляют 5-7 дополнительных сантиметров. Это нужно, чтобы обустроить обсаду, препятствующую смещающему движению бревен, при этом такая конструкция не будет препятствовать усадке.
Как выполнить обсаду
Чтобы сохранить четкие геометрические контуры проема, обходимо вдоль бревен проема выпилить паз. В этот паз вгоняют планку, которая может скользить. В дальнейшем, когда дом будет оседать, он будет скользить по этой планке, при этом проем сохранит свои геометрические размеры. Сверху монтируют поперечную рейку, в зазор кладется мягкий утеплитель. Сбоку прибиваются доски. В результате получается черновой короб. В дальнейшем на черновой короб фиксируется металлическая коробка. Крепления забиваются в короб, а не в бревна сруба, так как они в дальнейшем могут дать усадку и сместиться.
Схема выполнения обсады проема
Установка коробки и полотна
После того, как установка обсады выполнена, нужно проверить диагональ и убедиться , что проем имеет четкие и правильные геометрические размеры. Если все в порядке, то начинают монтировать короб. Если устанавливается металлическая дверь, то для нее короб – это рама из стали.Перед установкой короба уплотняют стыки, рама оббивается утеплителем, к примеру минеральной ватой. Многие дверные коробки уже имеют утепление, поэтому такие коробки предварительно не нужно утеплять, а можно сразу же начинать установку.
Установка дверной коробки
Масса железной двери внушительна, поэтому в одиночку ее поставить практически невозможно, нужно будет найти помощника. Двери для деревянного дома должны иметь жесткую конструкцию. Выбирайте сварные конструкции, толщина металла которых более 2мм.Для равномерного распределения нагрузок при утановке необходимо использовать больше креплений.Для начала короб необходимо выровнять с помощью уровня. При монтаже используются анкерные болты 150х10 мм. После этого проем запенивают. затем запенивается. Как только пена высохла – можно устанавливать дверное полотно.
Схема монтажа металлической двери
Установка дверного полотна
Последним этапом монтажа является установка дверного полотна. Металлические двери обычно оснащены сварными наружными петлями или скрытыми петлями. По возможности лучше выбирать изделия со скрытыми петлями , так как произвести взлом такой конструкции значительно труднее. В случае наружных петель дверное полотно просто навешивается на штыри, а если петли скрытые, то используют шестигранный ключ для завинчивания фурнитурных частей.Последним этапом установки является врезка замка и ручки. После этого устанавливаются наличники и на этом процесс установки завершен.
Качество и надёжность
Наша компания уже на протяжении 12 лет предоставляет услуги по установке дверных конструкций в деревянных домах и банях. За это время ей удалось завоевать любовь и доверие потребителей. О чём свидетельствуют положительные отзывы и довольно обширная клиентская база. В сферу компетентности специалистов компании входит:
Монтаж дверей в деревянном доме;
Отделка окон;
Окосячка и отделка дверных и оконных проёмов;
Реконструкция и реставрация изделий в старых строениях;
Возведение сруба по уже существующим проектам или по индивидуальным разработкам клиентов.
Любые отделочные работы в деревянных домах
Установка систем отопления, водоснабжения и электропроводки
Так, у нас вы можете заказать не только окна и двери, но и постройку всего дома из бруса «под ключ».
Монтажные работы выполняются оперативно и качественно, с соблюдением всех технических норм и предоставлением гарантии качества.С прайс-листом, а также подробным описанием услуг можно ознакомиться на официальном сайте компании. Стоит отметить, что, цена указана только за услуги. Стоимость расходного материала оплачивается отдельно.
Чтобы стать клиентом компании, вам достаточно оформить заявку обратной связи или позвонить по номеру телефона, указанному на сайте интернет-площадки. Опытные менеджеры оперативно ответят на ваш звонок, проконсультируют по всем интересующим вас вопросам, помогут с выбором материалов и дополнительных аксессуаров.
Нюансы монтажа входной двери в деревянном доме
Как правило, дверная коробка с обсадой не устанавливается, а делают в ней выборки для дверного плотна. Если в брусовом доме стены будут обшиваться вагонкой, то желательно в обсаду установить дверную коробку, например, на пену, но лучше под нее в обсаде сделать выборки. Дверную коробку в данном случае закрепляем с торца, где отверстия под саморезы можно будет закрыть обналичниками. В дальнейшем, когда произойдет полная усадка деревянного дома, наличники можно снять и повторно произвести теплоизоляцию оставшихся зазоров.
Часто возникает вопрос, как установить входную дверь в деревянном доме из металла. При монтаже металлической двери в срубе, можно не делать верхнюю планку окосячки. Сверху просто оставим зазор в 10 см для того, чтобы процесс усадки в деревянном доме ничем не нарушался. Каркас металлической коробки двери достаточно прочен, чтобы на себе вынести давление древесины. Для окосячки боковые лафеты следует сделать такой же высоты, что и вся конструкция двери.
Высота проема для двери из дерева должна быть выше конструкции двери на 15 см, потому что верхнюю планку окосячки мы сделаем из доски сечением 50х150 мм. Ширина проема для монтажа двери с окосячкой должна превышать конструкцию двери на 12 см, поскольку боковые лафеты должны быть устроены из бруса размерами 100х150 мм.
Для утепления, перед установкой лафет окосячки, к гребням с помощью мебельного степлера прикрепим ленточную паклю. Дверь, при монтаже, стоит регулировать при помощи уровня. Крепление двери произведем таким образом, чтобы сохранить независимость конструкции – шурупами стараемся не попадать в гребни бревен. Щели и зазоры можно запенить монтажной пеной, потом закрыть наличниками.
Бывает, что дом возвели и выпилили проемы под дверь, и он в течение некоторого времени давал усадку, а проемы под входную дверь ничем не закрепляли и бревна повело. Данную ситуацию можно исправить с помощью бруса размерами 50х100 мм либо 100х150 мм, а длиной 2 м, закрепленного со стороны стены, где произошел изгиб, саморезами длиной в 150 мм, а диаметром в 6 мм. Саморезы стоит применять в количестве двух штук на каждое бревно. В самом брусе под саморезы в обязательном порядке необходимо делать отверстия. Брус саморезами притягивается по очереди сверху-снизу, приближаясь к середине.
Если брус не вытянул до конца деформированные бревна, то мы это сделаем с помощью шпильки М12 либо М14. Под шпильки сделаем сквозное отверстие через бревно и брус, обязательно по центру бревна. Вставляем шпильку, потом с обеих сторон шайбы квадратной формы из достаточно толстой фанеры, далее шайбы большого диаметра из толстого металла и дотянем бревно к брусу гайками с двух сторон. Саморезы, после работы со шпильками, необходимо подтянуть.
Проем в конечном результате должен получиться ровным. Одним из двух вышеописанных способов закрепим проем и демонтируем брус. Отверстие, образовавшееся от шпильки можно закрыть, забив в него круглый стержень из . Со стороны это место будет выглядеть как сучок. Найти готовые стержни можно в любом магазине строительной тематики.
Удачные примеры и варианты
Межкомнатная дверь цвета слоновой кости как никакая лучше подходит для дома из бруса и бревна. Она подчеркивает стиль ретро и отлично вписывается в дизайн помещений.
Надежная входная дверь оформленная красивой фурнитурой и дверным молоточком в форме головы льва, дополняется резным наличниками. Торжественность входной группы подчеркивается скульптурами львов по обе стороны двери и балюстрадой (фигурными столбиками), окаймляющими лестницу.
Деревянная дверь мансарды полностью подобрана под цвет стен. Очень красиво здесь смотрится сезалевый ковер, белый диван, плетенные кресла и черный журнальный стол. Благодаря «солнечному» оттенку двери, стен, потолка и пола, помещение получилось приятным, уютным и светлым.
Инструкция по установке
Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.
Схема монтажа металлической двери
Подготовка проема
Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.
Во время строительства вырезают проем для двери
Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.
При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:
- Снять полотно. Если оно держалось на разборных петлях, то откройте дверь и приподнимите ее ломом. Если петли были неразборные, выкрутите отверткой саморезы, удерживающие створку в коробке.
Демонтаж старой двери
- Проще всего разобрать своими руками деревянную коробку. Для этого выкрутите все крепления или распилите стойки по бокам и оторвите их ломом. Металлический короб отпиливается обычно болгаркой.
Демонтаж дверной коробки
- Произведите зачистку проема от изношенного утеплителя, оставшихся креплений, кусков штукатурки.
Сборка и монтаж обсады
Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.
Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема
Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.
В паз устанавливается планка скольжения
Также возможно применение других конструкций обсады, которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.
Варианты устройства обсады
Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.
Дверная обсада устраивается по аналогии с оконнойГотовая обсада
Установка коробки и полотна
Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.
Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.
Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.
После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.
После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию
Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:
- Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
- Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.
Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески
Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.
Заполнение щелей монтажной пеной
По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.
После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора металлическую дверь обрамляют наличниками. Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.
Монтаж пластикового изделия своими руками
Установка пластиковых дверей практически не отличается от монтажа изделий из другого материала. Здесь аналогично понадобится выровнять изделие по всем плоскостям, тщательно его зафиксировать, повесить створку и выполнить регулировки. Стоит заметить, что чаще всего возникают проблемы не в процессе монтажа таких дверей, а во время их настройки. Также не рекомендуется для пластиковых изделий делать самостоятельные пороги, их лучше всего приобрести в комплекте с конструкцией. Таким образом, удастся избежать трудностей при регулировке механизмов.
Для удобства выравнивания дверного проема из ПВХ многие мастера советуют вбивать в стену маленькие гвоздики, но иногда это может привести к деформации. Поэтому можно просто разместить коробку в проеме, а с каждой стороны вбить по два клина и подогнать уровень. При наличии мест с отклонениями, применяют подкладки.
После того как изделие хорошо зафиксировано и все стороны проверены в плоскостях, начинаются работы по просверливанию отверстий под раму. Их должно быть одинаковое количество сверху вниз, на расстоянии 20-30 см. В отверстия вставляют дюбели и скручивают болты, начиная со стороны петель.
Самое главное при установке пластиковых дверей – соблюдать вертикальность в разрезе рамы. Что же касается линий по горизонтали, их легко отрегулировать клиньями. После того как полотно выровнено по периметру, конструкция надевается на петли и делается проверка прижима, хода.
Окосячка дверей в деревянном доме
Окосячка дверей в деревянном доме так же важна, как и окосячка окон. Без окосячки ваши двери не меньше окон подвержены перекосу и заклиниванию в процессе усадки дома.
Многие считают что окосячка дверей в деревянном доме это лишняя трата денег и можно установить дверную коробку на закладной брусок, так называемую «скользячку», отчасти это решение имеет право на существование.
Однако многие забывают, что настоящая обсада (окосячка), позволяет выровнять стену и удерживать ее от дальнейшего искривления, чего никак не гарантирует вам закладной брусок.
Окосячка дверей в доме из бруса
Окосячка дверей в доме из бруса важна не меньше окосячки окон, потому как помогает укрепить дверные проемы.
Обратите внимание!
Если в вашем доме внутренние стены имеют толщину меньше внешних стен, можно с уверенностью утверждать, что внутренние стены у вас имеют видимое искривление.
Нужно произвести выравнивание стен и окосячку дверных проемов, после чего вы можете быть уверенны на 100% что ваши стены будут максимально ровными, а установленные двери будут всегда работать идеально, без перекосов и заклинивания.
Окосячка входной двери
Окосячка входных дверей отличается обязательным наличием порога. То есть обсадная коробка, для окосячки входных дверей, имеет замкнутую форму из 4 частей.
При окосячке дверей входной группы, является порогом, в среднем, размер порога 4-5 см., по желанию заказчика порог можно сделать выше или ниже.
Окосячка дверей в срубе делается для входных металлических дверей и балконных ПВХ дверей, входящих в состав балконного блока.
Окосячка стальных и пластиковых дверей
При монтаже окосячки стальных и пластиковых дверей, есть небольшие разлиия:
В связи с этим, окосячка входной металлической двери производится в «черновой вариант» ( без четверти). При установке ПВХ дверей, в обсадной коробке выбирается четверь, равная толщине ПВХ профиля. Окосячка пластиковых дверей практически не отличается от окосячки ПВХ окон.
Окосячка межкомнатных дверей
Дверная окосячка без порога, используется для межкомнатных дверей, в случае, если у заказчика планируется ровный пол. В этом варианте обсадная коробка имеет П образную конструкцию, без нижней части.
Стойки обсады врезаются в нижнее бревно или же в крайнем случае, крепятся в нижней части на глухари. Мы рекомендуем установку межкомнатных дверей в дверной коробке, для этого в обсаде выбирается четверть от 70 мм до 80 мм, в зависимости от толщины дверной коробки.
Установка деревянных оконных рам
Деревянные оконные рамы монтируются аналогично установке дверей. Прежде всего, производится тщательная разметка оконных проемов. Расстояние от проема до угла дома должно быть более 1 м, а расстояние между окнами — не менее 1,5 м, высота от поверхности земли — не менее 90 см. При разметке оконного проема не следует забывать об установке подоконника, нужно учесть его толщину. Установка пластиковых оконных рам принципиально не отличается от монтажа деревянных конструкций.
При установке оконных рам обычно используется дополнительный элемент (окосячка), представляющий собой брус с функцией дополнительной коробки. В нем делается паз для установки вершника, с помощью которого производится сочленение окосячки с брусьями сруба. В самой оконной раме паз не изготавливается, и она своим торцом крепится к поверхности окосячки с помощью шурупов.
https://www.youtube.com/watch?v=Km0Jh2LacLY
