Фасадная плитка своими руками – делимся опытом изготовления

Поливинилхлоридный сайдинг

Пластиковые фасадные панели Nailite (Найлайт)

ПВХ панели – дешевый и простой в монтаже способ отделки фасада, отличающийся широким модельным рядом и, следовательно, массой возможных дизайнерских решений. Единственный недостаток – это внешний вид. С близкого расстояния даже невооруженным глазом заметно, что дом обшит пластиком.

Виниловый сайдинг

Технология монтажа

ПВХ панели устанавливаются только горизонтально. Для работы потребуются:

• нож;
• перфоратор;
• молоток;
• рулетка;
• болгарка;
• уровень;
• мел;
• пуансон – инструмент для проделывания ушек на краях листов материала.

Этап 1. Вначале производится визуальный осмотр дома, определяется место для монтажа первого ряда. Этот ряд должен совпадать со старой отделкой или же закрывать верхнюю часть фундамента (если речь идет о новостройке).

Этап 2. Устанавливаются все необходимые комплектующие – внутренние и наружные углы, наличники, первая полоска и проч. Начинать следует с углов, при этом между ними и карнизом здания должен оставаться небольшой зазор – 6,5 мм.

Этап 3. Установка первого ряда – самый ответственный этап отделки фасада, от которого зависит ровность всего сайдинга. Вначале определяется граница первого ряда, после чего на стене проводится горизонтальная линия. При монтаже первой полосы эта линия послужит ориентиром.

Этап 4. На дверь и окна устанавливаются соответствующие аксессуары – наличники, отливы, финальные накладки. Для пущей аккуратности полосы материала стыкуются под углом в 45ᵒ.

Крепление вертикальных элементов

Этап 5. Остальные панели устанавливаются снизу вверх, ориентируясь на первый ряд. Каждая панель вставляется в профиль и прибивается гвоздями (не полностью). Интервал между панелями должен составлять 0,4 см, а между ними и прочими комплектующими – от 0,6 см до 1,25 см.

Детали крепятся с зазором

Панели накладываются одна на другую на ½ заводской пометки, при этом вертикальных нахлестов нужно избегать – со стороны фасада они более заметны.

Этап 6. В верхнем крае листы устанавливаются так же, как под окнами. Используются исключительно целые панели, обрезка возможна лишь для фронтонов. При монтаже последнего ряда используется J-образный профиль с отверстиями ø6 мм, проделанными с шагом в 0,5 м (для стекания воды с крыши).

Отделка

Полезные рекомендации по монтажу плитки самостоятельно

Во избежание ошибок при монтаже, дадим некоторые рекомендации, которые помогут сделать процесс облицовки более качественным и быстрым.

• Любая отделка плиткой или камнем должна осуществляться при температуре от +5 до +25 градусов. Погода должна стоять сухая, но без жары.
• Поверхность стен необходимо тщательно подготовить. Часто именно от этого зависит долговечность кладки. Уберите старую отделку, загрунтуйте, а при необходимости заштукатурьте рабочие стены.
• Не укладывайте облицовочный материал на сырую штукатурку, новый, не устоявшийся фасад.
• Кладка может быть с расшивкой и бесшовной. Если вы изготовили «кирпичики» или прямоугольную плитку, то можно воспользоваться специальными калибраторами, тогда швы будут одинаковыми.

Изготовление облицовки самостоятельно — увлекательный процесс, кроме того, он полезен для кошелька, удовлетворит любые запросы и фантазию. Не спешите покупать готовый отделочный материал, возможно у вас получатся эксклюзивные формы фасадной плитки как на фото да еще своими руками.

Технология облицовки фасада дома

Технология укладки облицовочной плитки для фасадов имеет два варианта:

«Мокрый» способ.

Монтаж плитки – при помощи клея. Метод подойдет для нетяжелых изделий, внешне покрывающих стены, поверхность которых достаточно ровная: пеноблоки, кирпич. Наружные работы предпочтительнее проводит в теплую погоду, чтобы была наилучшей сцепка клеевого состава с материалом.

«Сухой» способ.

Фасад облицовывают плиткой, монтируя ее на обрешетку, прикрепленную к стене. Это позволяет зафиксировать более тяжелые элементы. Применяется метод в основном для каркасных или деревянных зданий. Облицованный так фасад можно дополнительно утеплить или сделать вентилируемым.

Подготовка основания

Облицовка фасада плиткой «сухим» способом в качестве основания подразумевает наличие каркаса, начиная, как правило, с самого цоколя.

В случае если фасад не утепленный, а облицовочный материал не тяжелый, возможно произвести укладку и без каркаса.

Для подготовки основания под облицовку обычно требуется:

• очистить поверхность фасада от всех загрязнений;
• нанести клеевую грунтовку;
• смонтировать стартовый профиль по периметру.

Укладка плитки на каркас

Монтаж каркаса для укладки фасадной плитки своими руками облегчается тем, что существуют уже готовые конструкции под конкретные отделочные материалы, включающие направляющие и кронштейны. По стене размечаются места для установки кронштейна. По полученным точкам с помощью анкеров производят монтаж. После этого проводят утепление фасада, кладут теплоизоляцию и фиксируют крепежом. Затем монтируют направляющие, и каркас готов.

Укладку на каркас фасадной плитки своими руками удобно использовать закрепленные саморезами к обрешетке кляймеры – фиксирующие устройства, в пазы которых вставляется плитка.

Для укладки плитки на каркас нужно:

• установить на направляющие нижний ряд крепежей по горизонтали на одном уровне, закрепить саморезами по металлу;
• вставить в них плитку, приложив 2 кляймера сверху, также скрепить с направляющей.

Такой способ фиксации надежен не менее цемента, и позволяет при необходимости произвести аккуратный демонтаж плитки.

«Сухой» способ монтажа

Отделка фасада плиткой «сухим» методом осуществляется на металлическом каркасе, который нужно предварительно собирать на фасаде.

Для отделки таким способом хорошо подойдет облицовочная OSB-продукция.

Каркасную технологию используют для создания вентилируемых фасадов, т.к. между отделкой и стеной свободно циркулирует воздух, обеспечивая вентиляцию. Это пространство можно заполнить теплоизоляцией: минватой или ППС-плитами, а сверху облицевать фасадной плиткой.

«Мокрый» способ облицовки

Наружная отделка фасада, при которой плитка укладывается на водный клеевой состав на основе смол, полимеров или цемента, считается произведенной «мокрым» способом. При таком методе укладки используются морозостойкие специальные клеи. Чтобы делать «мокрый» монтаж, поверхность нужно предварительно подготовить, а затем уложить плитку с зазорами, сформированными крестиками, начиная с нижней части. Облицовка производится на клеевую смесь, которой затем понадобятся примерно сутки, чтобы схватиться. После высыхания, убрав крестики, затирают швы.

Монтаж облицовки

Существует два способа выполнения облицовки с использованием бетонных фасадных панелей – сухой и мокрый. Подходящий выбирают в соответствии с условиями эксплуатации фасада, типа материала, состояния отделываемой поверхности и размеров самой плитки.

Сухой вариант

Самый распространенный метод крепления плитки, дает возможность использовать в работе плитку больших размеров, обеспечивая быстрый и простой монтаж (таким же образом обычно крепят и панели фиброцементные). В процессе сборки фасада обеспечивается дополнительная теплоизоляция здания благодаря наличию воздушной прослойки между зданием и плиткой (также есть возможность эту прослойку заполнить теплоизолирующим слоем).

Как выполняется сухой монтаж фасадной плитки:

• Тщательная разметка фасада и отделываемой поверхности
• Крепление специальных кронштейнов к фасаду для установки плитки
• Прокладка слоев гидроизоляции, теплоизоляции, защиты от ветра
• Монтаж металлического каркаса
• Монтаж к каркасу листов фасадной плитки
• Обработка фасада различными водоотталкивающими и защитными средствами

К кирпичным и бетонным фасадам плитку крепят дюбель-гвоздями, к дощатым и бревенчатым каркасам/стенам крепят шурупами-саморезами для дерева. При отделке поверхностей сложных форм и конфигураций, когда нужно осуществить остекление фасадов, могут использоваться стальные профили системы Raico, другие варианты.

Мокрый вариант

Чтобы получить отделку высокого качества, необходимо предварительно убедиться в ровности отделываемых стен, цоколей. Если плитка крепится к неровным поверхностям бетонных, кирпичных зданий, долго она не прослужит. В таком случае предварительно нужно заштукатурить все дефекты.

Этапы крепления плитки для фасада мокрым способом:

• Тщательно увлажнить водой с использованием малярной кисти все поверхности фасадов и внутренние стороны плитки.
• Облицовку выполняют, начиная с цоколя, делая его более темным. Снизу желательно прибить стартовую планку по лазерному уровню, на нее кладут первый слой плитки (так удается достичь большей прочности), далее продолжают облицовку, проходя с углов в направлении снизу вверх.
• Специальный клей наносят гладким шпателем, слой должен быть толщиной 5 миллиметров. Потом его разравнивают зубчатым шпателем.
• Клей наносится и на внутреннюю сторону плиток толщиной в 4-6 миллиметров зубчатым шпателем.
• Аккуратно бетонную плитку прижимают к поверхности фасада так, чтобы в межплиточных швах выступил клей.

Вместо заключения: Фасадная бетонная плитка – современный облицовочный материал, благодаря которому можно быстро, просто, красиво и сравнительно недорого отделать цоколь, стены здания, обеспечив наилучшие характеристики. Плитка гарантирует прочность и стойкость к механическим, химическим, атмосферным воздействиям, на протяжении длительного времени сохраняет первоначальные свойства и внешний вид.

А благодаря тому, что современные производители предлагают широкий выбор оттенков, фактур, форм и размеров материала, выбрать подходящий не составит труда. Сделать плитку из бетона можно и самостоятельно в домашних условиях – процесс производства сравнительно простой и недорогой.

Способы монтажа

Фасадная плитка имеет 2 способа монтажа: сухой и мокрый. При выборе монтажа необходимо руководствоваться определенными факторами.

Сухой тип монтажа

Для использования этого метода необходимо приобретать специальный вид плитки, рассчитанный для сухого монтажа.

Кроме того, преимуществом сухого метода является возможность осуществлять монтаж при любых климатических условиях.

Закрепление фасадных плит к покрытиям из бетона и кирпича осуществляется с помощью дюбель-гвоздей. К покрытию из древесины и обрешетке на основе дерева стройматериал необходимо закреплять при помощи шурупов с саморезной резьбой.

Сухой метод — это самый распространенный облицовочный способ зданий. Он позволяет сымитировать каменную или кирпичную кладку. К тому же вы сэкономите на стройматериалах, не лишаясь прочности и долговечности.

«Мокрый» монтаж.

Облицовочные плиты, которые предназначаются для сухого метода монтажа, окрашиваются при изготовлении. Так вы оградите себя от постоянной заботы о внешнем виде фасада, так как стройматериал имеет не только наружный окрас, но и внутренний.

Цветовая гамма подбирается из большого ассортимента:

• различные однотонные цвета;
• различные цвета с отливом;
• мраморный;
• янтарный;
• малахитовый;
• гранитный.

Мокрый тип монтажа

Мокрый метод облицовки больше подходит для обычных фасадных стройматериалов. Но им также можно воспользоваться для закрепления облицовки на бетонной основе.

В процессе подготовительных работ покрытие фасада и обратную сторону плит нужно увлажнить водой, используя обычную кисточку.

Монтаж осуществляется начиная с верхнего ряда по принципу кирпичной укладки, то есть каждый стык должен приходится на центр плиты в последующих рядах. Клей необходимо наносить 50-60 мм слоем при помощи шпателя. После этого нужно крепко прижать стройматериал к поверхности облицовки, пока клей не покажется на краях.

Укладка плитки на раствор

В процессе монтажа потребуются:

• уровень;
• рулетка;
• карандаш;
• клей (например, Ceresit);
• мастерок;
• зубчатый шпатель (удобно, если длина равна или больше ширины плитки);
• болгарка или ножовка по металлу.

Укладка происходит так:

1. Определяют нижний уровень обшивки.
2. С помощью рулетки и нивелира размечают его на всех стенах.
3. Разводят плиточный клей в указанной на упаковке пропорции. Раствор сохраняет свойства в течение определённого периода (как правило, от 30 минут до часа). Делают такое количество, чтобы успеть израсходовать за это время.
4. Наносят смесь на нижнюю часть фасада.
5. Снимают излишки шпателем с зубцами.
6. Прикладывают плитку и слегка прижимают. Убирают выступивший по краям клей. В течение 10-15 минут можно поправить положение, затем смесь «схватится».
7. Если укладка производится со швами, по углам плиты вставляют крестики подходящего размера.
8. Продолжают нижний ряд, по необходимости добавляя раствор.
9. Аналогично кладут следующие. Если целое количество плит не укладывается, её подрезают болгаркой или ножовкой.
10. Вокруг дверных и оконных проёмов можно использовать угловые элементы.

Нанесение глазури

Глазурь (эмаль) – стекловидное покрытие, которое наносится на лицевую сторону плитки и закрепляется в процессе обжига. Глазуровка выполняется с целью декорирования и укрепления изделия. В состав глазури могут входить различные материалы и соединения (песок, окислы, фритты, красящие пигменты и прочее). Она может быть глянцевой и матовой, цветной и одноцветной, а иногда, даже прозрачной. Окраска достигается за счет добавления в состав оксидов и солей металлов (железо-красный, хром – зеленый, кобальт – синий и т. д.). Эмаль имеет стекловидную структуру и отличается от основания керамики не только внешним видом, но и характеристиками, важнейшей из которых является водонепроницаемость.

На сегодняшний день, завод по производству керамической плитки может использовать несколько десятков способов нанесения глазурей на свои изделия. Эмаль может применяться в виде распыленной суспензии, пасты или гранул. В базовом варианте, она наносится на отформованные заготовки с помощью большого круглого барабана, который, совершая один круг, обрабатывает сразу несколько плиток. Нанесение может производиться до или после обжига, а в некоторых случаях, даже во время обжига.

Для того чтобы изделие имело более эстетичный вид, процесс эмалирования может сопровождаться нанесением изображения. Керамическая плитка с рисунком гораздо популярнее, нежели однотонная. Чтобы каждая плитка имела неповторяющиеся изображение, но сохраняла стилистику серии, барабан просто смещают по оси вращения. Конечно же, это касается моделей с абстрактными картинками.

Два простых способа изготовления

1. Изготовление из бетона считается самым простым способом. В основе сырья используется портландцемент, щебень мелкой фракции, песок, известь и пластификатор. Чтобы облицовка имела водоотталкивающие и морозостойкие свойства обязательно в смесь добавляются модификаторы.  Процесс производства очень прост. Все компоненты перемешиваются, заливаются в форму и выкладываются на платформу вибростола. Это обязательная процедура чтобы полностью удалить воздух. После сушки изделие окрашивается в предпочитающий цвет.
2. При желании изготовления клинкерной плитки технология немного отличается. В качестве основы используется глиняная масса, которая перемешивается с модификаторами. Приготовленную массу засыпают в вибропрессовальный станок, посредством которого формируется плитка. Этот процесс включается обязательный обжиг. Также заготовка прессуется под большим давлением. Температура обжига достигает до 1300 градусов по Цельсию. В результате получается отделка высокого качества.

Пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим пошаговый процесс того, как осуществляется изготовление фасадной плитки своими руками. Все работы должны выполняться при температуре от +15 до +30 градусов по Цельсию. Этот температурный диапазон обеспечит идеальные условия для застывания изделия.

Обратите внимание С целью защиты обязательно используются перчатки и очки. Помещение должно быть хорошо проветриваемым.. Для начала подготавливаются формы для литья

Для начала подготавливаются формы для литья

Также устанавливается вибрационный стол. Можно использовать обычный стол

Для начала подготавливаются формы для литья. Также устанавливается вибрационный стол. Можно использовать обычный стол.

Дальнейшие работы имеют следующую последовательность:

• Формы обрабатывается изнутри мылом или маслом. За счет этого извлечь плитку из формы будет просто и легко.
• Далее приготавливается раствор для литья. Рассмотрим простой вариант на основе цемента. Для замеса лучше всего использовать бетономешалку, так все компоненты будут равномерно смешаны между собой. На одно ведро песка приходится половина ведра воды. В течение одной минуты эти компоненты перемешиваются, а потом добавляется два ведра цемента и еще одно ведро воды.
• После этого добавляется полведра воды и четыре ведра песка. Эти компоненты размешиваются. 
• Полученный состав не должен быть редким. По своей структуре должен пластичным и плотным.
• При достижении необходимой консистенции, в состав добавляется краситель и также все перемешивается.
• Далее раствор выкладывается в формы. Делать это необходимо на работающем вибростоле.
• Раствор равномерно распределяется по всем формам.
• На протяжении всего этого времени вибростол продолжает работать.
• В процессе вибрации из состава раствора будут выходить пузырьки воздуха. Одновременно широким шпателем все формы разравниваются по одному уровню.
• Выступающий раствор за пределы формы сразу устраняется.
• После этого заготовка отправляется на сушильный шкаф или специальную сушильную камеру.

Извлекать необходимо осторожно, чтобы не повредить заготовку. Можно использовать резиновый молоток или легкими движениями руки

Фасадная плитка будет полностью готова к дальнейшей облицовки по прошествии 10 дней

Фасадная плитка будет полностью готова к дальнейшей облицовки по прошествии 10 дней.

Заключение Как видно, плитка своими руками это выполнимая задача. Изготовив ее самостоятельно, вы сэкономите семейный бюджет, но при этом необходимо потратить время и усилия на сам процесс производства.

Но конечный результат вас и окружающих не оставит равнодушным. Чтобы закрепить весь изложенный материал, рекомендуем вам просмотреть подготовленное видео.

Особенности и этапы установки плитки на клей

Таким образом чаще всего происходит отделка домов из кирпича или пеноблоков. Нередко это сочетается с утеплением стен снаружи пенопластом или пенополистиролом. Сначала укладывается утеплитель, затем возводится обрешетка, которая штукатурится, а только потом переходят к самим работам.

Отделка фасада дома плиткой проходит в несколько этапов:

Поверхность грунтуется. Замешивается клеевой состав для того или иного типа материала. Выполнять это следует в строгом соответствии с инструкцией. На стену клей наносится в одном направлении зубчатым шпателем, на плиточный сегмент в противоположном, что обеспечивает лучшее схватывание. Установка облицовочной плитки начинается с нижнего угла и ведется постепенно вверх на все полотно. Для выравнивания перед началом укладки делается разметка. Можно прибить к самому низу направляющую, которая затем будет убираться.   Каждый фрагмент плотно прижимается к стене, простукивается шпателем. После высыхания швы затираются влагостойкой затиркой

Формование фасадной плитки

Формы располагают на работающем вибростоле и заполняют готовым раствором с помощью кельмы — узкого мастерка каменщика. Если в состав раствора не входят наполнители из натуральной крошки и краситель, то в формы предварительно вносится пигмент слоем 1-1,5 см, после чего они постепенно заполняются заподлицо с краями основным составом. Это позволяет получить плитку с равномерно окрашенной на глубину 1, 5-2 см лицевой поверхностью.

Учитывая высокую стоимость вибростола и трудоёмкость изготовления его своими руками, при формовании плитки можно обойтись и без него. Если на две опоры установить лист стали или ДСП (древесно-стружечной плиты), а на нём расположить полиуретановые формы, то уплотнение смеси в формах можно произвести постукиванием по листу снизу молотком.

После уплотнения формы, стараясь не деформировать, на двое суток переносят на горизонтальную поверхность. В течение этого времени изделия не перемещают и не трогают.

Укладка плитки: мастер или самостоятельно?

Как лучше: заняться монтажом своими силами или вызвать специалистов? У каждого решения есть свои плюсы, минусы и ограничения.

Главный аргумент в пользу самостоятельной кладки — экономия на услугах мастеров, но в то же время, важно учесть, выгодно ли это (своё время может быть дороже времени мастеров). Если в закромах нет необходимых инструментов, их придётся приобрести/арендовать

Качество покрытия зависит исключительно от навыков укладчика: как правило, монтаж, выполненный непрофессионалами, далёк от идеала (хотя бывают и исключения).

Соответственно, укладка облицовочной плитки у специалистов имеет такие преимущества и недостатки: качество покрытия гарантированно высокое (если делать заказ у достойных доверия мастеров); нет необходимости искать инструменты; высокая скорость выполнения. Разумеется, работа стоит денег, но она окупается благодаря долговечности покрытия.

В нашей компании вы можете и приобрести облицовочную плитку (с доставкой!), и сразу же заказать укладку. Также мы занимаемся производством брусчатки и бортовых камней. Мы даём гарантию на качество покрытия 1 год — если в течение этого периода возникнут какие-либо дефекты, мы их бесплатно устраним. Также, мы называем точную цену после замеров и осмотра объекта, а затем закрепим её в договоре. Обращайтесь: мы поможем сделать фасад долговечным и эстетически привлекательным.

№5. Оборудование

При масштабном производстве не обойтись без специального оборудования. С точки зрения используемой в производстве технологии тротуарная плитка делится на вибролитую и выбиропрессованную. Естественно, при изготовлении используются различные станки:

• вибролитая плитка производится путем установки заполненных раствором форм на вибрирующую поверхность. Под воздействием вибрации раствор равномерно распределяется по форме, а все пузырьки выходят. После этого формы сушат на стеллажах в течение 2-3 дней, затем извлекают полученную плитку и досушивают. В итоге получается достаточно прочное изделие. Подобная технология массово используется в частном строительстве и на небольших предприятиях;
• вибропрессованная плитка получается схожим образом, но вибрирующий в формах раствор дополнительно прессуют специальным оборудованием. В итоге плитка получается более плотной и износостойкой, подходит для укладки в местах с повышенной нагрузкой. Сушку проводят в специальных камерах. Таким образом изготавливается плитка в заводских условиях, по эксплуатационным качествам она превосходит вибролитую, но уступает ей в плане разнообразия форм и оттенков.

При вибролитье нужен специальный вибростол. Представляет собой обычный стол, поверхность которого вибрирует, бывает ручной и автоматический. Можно купить готовое оборудование или же изготовить все самостоятельно. Если плитка необходима для того, чтобы вымостить пешеходные дорожки, то достаточно будет самого примитивного приспособления: на старую шину кладется толстая плита (как от старой кухонной плиты на дровах), а посередине ставится электролобзик или другой инструмент, дающий вибрации. Включаем прибор в розетку и ставим формы, но полной дегазации таким образом добиться сложно. Если ставить дело на поток, то не обойтись без профессионального оборудования.

Имейте в виду, что под воздействием вибрации раствор дает пенку, которая поднимается, а потом начинает оседать. Именно в этот момент необходимо останавливать процесс, иначе состав может расслоиться. Чтобы сделать двухслойную плитку (первый слой серый, второй цветной), форму на 2/3 заполняют бесцветным составом и ждут появления и осаждения пенки, потом добавляют цветной раствор, ждут 2-3 минуты и снимают форму с вибростола.

Для технологии вибропрессования потребуется вибропресс. Бывают устройства ручные и автоматизированные. Можно выбрать модель, оснащенную бетономешалкой. Автоматические установки удобны для крупных заводов, частным компаниям подойдут ручные. При этом вибростанок не столь эффективен, как вибропресс. Однако при правильной заливке современных форм, такие устройства понадобятся лишь для больших предприятий.

Из инструментов еще понадобятся перфоратор с миксерной насадкой или же бетономешалка (все зависит от объема производства), емкости для дозировки компонентов смеси и замеса. Также лучше подготовить стеллажи для сушки плитки.

Сушка в естественных условиях летом в средней полосе занимает около 16 ч. Чтобы вынуть плитку из формы, последнюю можно перевернуть и встряхнуть. Штучную форму можно опустить в тазик с водой, чтобы вода доходила до бортика формы, потом переместить в тазик с горячей водой. Из-за перепада температур форма немного увеличится, и плитка выпадет сама.

Готовую плитку сразу лучше не использовать – пусть она дней 5-7 вылежится и приобретет максимальную прочность.

Виды облицовки: плюсы и минусы

К наиболее распространённым видам плиток, используемым для облицовки фасадов, относятся следующие их разновидности:

• керамическая,
• бетонная,
• терракотовая,
• клинкерная.

Для того чтобы вы смогли выбрать себе наиболее подходящий вариант, следует ознакомиться с достоинствами и недостатками каждого вида плитки.

Плитка из керамического гранита

Из керамического гранита

Фасадная плитка из керамического гранита изготавливается путём смешивания различных сортов глины с добавлением песка, полевого шпата, красителей, а также специальных минеральных ферментов. Полученная таким образом смесь сначала формуется, а затем помещается в обжиговую печь, где при температуре порядка 1300° С плитка принимает свой окончательный вид. К основным достоинствам этого вида следует отнести высокую морозостойкость, водостойкость и износостойкость получившегося покрытия. К минусам гранитного материала принято относить сложность укладки плитки по причине её значительного веса.

Бетонная плитка

Бетонная

Бетонная плитка изготавливается на основе классического портландцемента и хорошо просеянного песка с добавлением в них наполнителей и присадок, придающих изделию особую прочность и морозостойкость. Прошедшие вибропрессование формы сначала обжигаются в печи, а после остывания покрываются цветными герметиками. Достоинством этого вида покрытий является широкий выбор разнообразных текстур и цветовых оттенков, а также относительная лёгкость и невысокая стоимость. Каких-либо существенных недостатков у плиток этого класса практически не наблюдается.

Терракотовая плитка

Терракотовая

Исходным материалом для производства терракотовой плитки является специальная каолиновая глина с пористой структурой, обжигаемая в печи при температуре 1000° С. Плюсами этих покрытий считаются простота их укладки, устойчивость к перепадам температур и солнечному облучению. Относительный недостаток терракотовых изделий – их недостаточная механическая прочность.

Клинкерная плитка

Клинкерная

Для производства клинкерной плитки применяются специальные сланцевые глины, обжигаемые в печи при температуре 1300° С.

К её достоинствам следует отнести низкое влагопоглощение, высокую морозоустойчивость, а также широкий выбор цветов и фактур, а также устойчивость к плесени и грибку. Единственный её недостаток – высокая цена.

Основные технологии производства клинкера

В промышленном производстве применяют две технологии изготовления клинкерной плитки:

• Метод полусухого прессования
• Экструзионная технология производства клинкерной плитки

Данные технологии отличаются методом формовки глиняных изделий. При первом способе несколько увлажненный исходный материал прессуется на специальном оборудовании, после чего сформованное изделие помещается в печь для обжига без предварительной сушки. Получаемое таким образом изделие имеет незначительную плотность, что существенно уменьшает его прочность. Но, данная технология производства позволяет получать клинкер, обладающий низкой теплопроводностью, что во многих случаях цениться больше чем стойкость к механическим воздействиям.

Экструзионная технология предполагает применение специального устройства — экструдер. По сути это большая шнековая мясорубка, через которую пропускается влажная пластичная глина. После измельчения материала выполняется формовка при помощи специального, чаще всего вакуумного пресса. Полученную заготовку подвергают предварительной сушке и только после этого отправляют в печь для обжига. Именно таким путем производят большинство клинкерных материалов, они отличаются высокой плотностью, которая обеспечивает высокую прочность, стойкость к истиранию и другим видам механических и химических воздействий.

Именно такая температура обеспечивает переход исходного материала в более прочные физические состояния. Следует также сказать, что основная составляющая стоимости клинкерной плитки приходится именно на энергоресурсы, расход энергоносителей для подобного обжига в 4 раза превышает потребность при обычной обработке глиняных изделий.