Электропроводка в ванной комнате

Установка розеток, выключателей и светильников

Подключение розеток и выключателей

Когда вся проводка проложена в стенах и по потолку, монтаж электропроводки в ванной продолжается установкой подрозетников, в которые будут крепиться розетки и выключатели. Эти коробочки монтируются в специально вырезанные в стене круглые отверстия на алебастр. При этом подрозетники должны быть установлены четко вровень со стеной, не выпирая из неё и не утопая в отверстии.

Устанавливая подрозетник, нужно заранее проделать в нем отверстие и протянуть провода, так как потом их будет сложно провести. Некоторое время нужно подержать подрозетник, не двигая его, пока не застынет алебастр – обычно минуту-две. После этого провода подключаются к розетке, а затем её внутренняя часть крепится в подрозетник и к ней прикручивается крышка. Принцип подключения выключателя такой же.

В выключателях фаза подводится к тому концу, который будет размыкаться, а ноль садится на другую клемму. В случае с розетками и светильниками нужно знать одно правило – на большинстве из них указано, куда какой провод нужно крепить. Если не указано, тогда на розетках правая клемма – это фаза (обычно красного цвета), ноль – левая клемма (черного или синего цвета), заземление – по центру (обычно двухцветный провод).

Зачем делать заземление в ванной?

Далеко не все знают, что такое заземление ванной комнаты и зачем его делают. На самом деле, это когда с помощью специальных желто-зеленых проводов все предметы, проводящие электричество: трубы, змеевик, ванну, душевой поддон, стиральную машинку и т.д. – подключают к системе уравнивания потенциалов (СУП).

Если этого не сделать, в случае утечки электричества один предмет может оказаться больше наэлектризован, чем другой. То есть у них окажется разный электрический потенциал. И если прикоснуться к ним одновременно, ваше тело выступит в роли проводника тока. Другими словами, шарахнет так, что мало не покажется.

Один из случаев, когда человека может ударить током в ванной комнате.

СУП, когда она есть, уводит электричество через провода в землю. И если даже утечка большая, и ток не успевает уходит, между всеми предметами он распределится одинаково, и вас не ударит.

Пошаговый монтаж проводки ванной

Для начала нужно составить схему расположения проводки, прикинув расположение сантехнических аксессуаров, стиральной машины, бойлера, а соответственно розеток, приборов освещения и выключателей, подсчитать количество расходных материалов, мощность всех предполагаемых приспособлений, потребляющих электрический ток и соответственно выбрать сечение кабеля. Помните, в ванной нужно предусмотреть не менее 2-3 розеток.

К подготовительным работам относится и подготовка инструментов. Для того чтобы проложить электролинии в ванной комнате своими силами необходимо иметь болгарку, перфоратор, зубило и молоток, карандаш, уровень, рулетку, отвертки, крепежные аксессуары.

Материалы лучше приобретать качественные, у надёжных и проверенных производителей. Электрические элементы должны быть влагозащищенные, розетки по возможности с крышками, кабель с алюминиевым, но лучше медным проводником и изоляцией из ПВХ.

Далее согласно схеме, необходимо сделать разметку стен помещения: нанести с помощью карандаша, рулетки и уровня на стену места расположения будущих приборов строго вертикально и строго горизонтально, нарисовать между ними линии.

Когда в ванной имеется декоративное оформление, то проводку можно располагать в полости между ним и стеной. Если такового нет, нужно штробить.

С помощью болгарки, перфоратора на месте прочерченных линий делается штроба, подходящая по размеру для размещения кабелей. Расстояние между каждым должно быть не менее 10 см.

Штроба пробивается с учетом места для гофротрубы, если наличие таковой предполагается, корректируется и выравнивается при помощи молотка и зубила. При использовании двух последних инструментов, пользуйтесь очками, во избежание повреждения глаз осколками и пылью.

В готовое отверстие укладывается кабель и закрепляется дюбелями с хомутами каждые 50 см или прихватывается раствором каждые 20-30 см. Подрозетники и выключатели фиксируются на стене с помощью цементного или гипсового раствора.

При выводе кабеля под осветительные и электрические аксессуары не забывайте оставлять запас около 15 см.

После того как раствор схватится можно монтировать сердцевины розеток и выключателей, устанавливать УЗО и автоматы.

Когда разводка готова, ее работоспособность стоит проверить с помощью мегомметра. Если все в порядке, осталось только оштукатурить и облицевать стены.

• Соединитель проводов: инструкция, как выполнить соединение своими руками. Инструкция по применению клеммы, сжима и наконечников

• Наконечники для проводов: инструкция как выбрать и установить наконечник. Обзор всех видов, фото, инструкция, схемы

• Термоусадка для проводов: все виды и характеристики. Подробное описание как выбрать и использовать термоусадку

Фотографии и видеоролики монтажа проводки в ванной, справочные материалы и советы специалистов помогут вам в успешном проведении работ.

Подытожим

Итак, сделать электропроводку в доме своими руками — это непросто. Но задача выполнима, если хорошенько изучить вопрос, ознакомиться с существующими правилами и нормами, почитать рекомендации специалистов. Тем более, что далеко не каждый мастер, которому домовладельцы доверяют свою проводку, может справиться с заданием «на отлично». Приходится контролировать, поправлять или потом страдать от чужих ошибок. А для себя и своей семьи можно постараться все сделать максимально аккуратно и точно, с учетом всех существующих требований, и в первую очередь — требований безопасности.

Установка розеток и выключателей в ванной

Без установки розеток или выключателей в этом помещении просто не обойтись

При выборе этих устройств следует действовать осторожно. Монтаж электропроводки в ванной предполагает в себе установку розеток и выключателей, которые имеют повышенную защиту от влаги

Влагозащищенные розетки не подвергаются влажности. Также электропроводка в ванной предполагает в себе установку заземления. Защищенный провод должен подводиться к вашей квартире с распределительного щитка, который чаще всего размещен в подъезде.

Этапы монтажа проводки

Чтобы электропроводка в ванной была выполнена качественно нужно соблюдать правила монтажа:

1. Перед проведением работ сначала нужно нарисовать схему. Она зависит от того, какие электрические приборы будут размещены в дальнейшем. Если в ванной еще не установлен бойлер или полотенцесушитель, то розетку для этих приборов нужно предусмотреть заранее.
2. Сделайте разметку на стене карандашом или специальным строительным маркером. Для осветительных приборов прокладывать кабель следует в 2 этапа. Сначала он подходит к распределительной коробке, а оттуда идет к каждой лампочке.
3. Согласно разметке, которую вы начертили ранее нужно выполнить штробление стен.
4. После подготовки основы можно начинать разводку электропроводки в ванной комнате. Перед прокладкой проводов обязательно отключите электропитание.
5. Для соединения проводов лучше использовать способ пайки. При необходимости можно воспользоваться термоусадочными трубками или клеммниками.
6. Для крепления проводов в штробах нужно использовать дюбель-хомуты.
7. Подключите кабель к распределительному щитку. Затем можно выполнить подключение УЗО и автоматического выключателя.
8. Заделайте штробы шпатлевкой. Для ванной комнаты специалисты рекомендуют выбирать влагозащищенную шпатлевку.

Основные правила монтажа по ПУЭ

Для ванной комнаты выбираются розетки с влагозащищенностью класса IP44. Что это означает, видно из таблицы.

В соответствие с ПУЭ, все ванные делятся на зоны (их 4) в зависимости от степени опасности поражения эл/током.

Большинство этих помещений в домах типовой застройки имеют скромные габариты, и разбивку их на сектора можно сделать лишь условно. Автор советует не углубляться в теорию и не пытаться экономить на розетках повышенной влагозащищенности. Розетки в обычном исполнении стоят не намного дешевле, а с учетом линейных размеров стандартной ванной комнаты вряд ли получится установить образец класса, к примеру, IPX1.

Если выдержать расстояние розетки от самой ванны, то не факт, что до другого объекта оно будет соблюдено. Ведь место для ее монтажа придется выбирать наиболее приемлемое в плане прокладки эл/проводки и удобное, исходя из пользования точкой подключения приборов.

Минимальные отстояния розеток (в м) от поверхностей и объектов:

• пол – 1,3;
• трубы металлические, ванны, кабинки душевые, умывальники и иные сантехнические приборы – 0,6.

Подключать розетку непосредственно к линии нельзя – только после УЗО, с Iсраб < 30 мА. Как вариант – через трансформатор, который называют защитным или разделительным. Специалисты рекомендуют, хотя этого ПУЭ и не оговаривают, устанавливать оба устройства. Это обеспечит максимальную, двойную защиту.

При выборе УЗО следует ориентироваться на характеристики бытовой техники, которая будет подключаться к конкретной розетке, поэтому не обязательно приобретать изделия именно на 30 мА. К примеру, для стиральной машинки достаточно тока срабатывания и на 20, для некоторых моделей – 25.

Способ прокладки линии – скрытный. Открытый монтаж ведется лишь при условии, если можно добиться максимальной изоляции во всех точках присоединений.

Рекомендации специалистов

Общие правила являются одинаковыми для всех, поэтому соблюдать их должен каждый. Новичкам нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Про монтаж «открытой проводки» в ванной следует забыть. Лучше выполнить скрытую проводку, установить распределительные щитки и приобрести розетки с высоким уровнем защиты от влаги. Для дополнительной защиты нужно установить УЗО.
2. Сделайте заземление розеток.
3. Места, где в дальнейшем будут располагаться розетки должны быть защищены от прямых попаданий брызг.
4. Монтировать розетки можно в защитных рамках.
5. Выключатели также должны быть влагозащищенными.
6. Для подключения бойлера потребуется отдельная кабельная линия.
7. Проверьте качество вытяжки. Если она не работает, тогда установите электрический вентилятор.

Соблюдая рекомендации экспертов можно сделать не только качественную, но и безопасную проводку.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100 квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

ПРАВИЛА И НОРМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРО ОБОРУДОВАНИЯ

Прежде чем приступать к прокладке электропроводки в ванной следует определить расположение приборов относительно зон электробезопасности. Всего их 4, пронумерованные от 0 до 3.

Условное разделение ванной комнаты на зоны электробезопасности:

• 0 – ванная, раковина, душевая кабина и другое сантехоборудование, в объеме которых находится вода;
• 1- стены и потолок, прилегающие непосредственно к сантехоборудованию и находящиеся над ними;
• 2-зона, протяженностью 0,6 м, начинается от края наполненной водой сантехники;
• 3- условно безопасная зона, начинается с расстояния 0,6 м от ванной или душевого поддона.

Разделение объема ванной комнаты на зоны необходимо для определения класса защиты электрооборудования, которое может устанавливаться в помещении, согласно требованиям ПУЭ (п. 7.1.47).

Зона	Класс влагозащиты	Характеристика оборудования
IP X7	Оборудование и электроприборы с рабочим напряжением до 12В. При этом источник питания располагается за пределами зоны
1	IP X5	Накопительные или проточные водонагреватели
2	IP X4 IP X5	Светильники и розетки с классом защиты 2
3	IP X1	Электрооборудование без ограничений

В соответствии с требованиями ПУЭ (п. 1 7.1.40) прокладка электропроводки в ванной комнате допускается как закрытая, так и открытая. Однако во втором случае требуется использование кабелей с дополнительной защитной изоляцией выдерживающей рабочую температуру до 170С.

При разводке электропроводки в ванной в зонах 0 – 2 недопустима установка распределительных коробок и устройств с открытыми контактами.

В п. 7.1.48 ПУЭ описаны требования и правила, касающиеся установки розеток, выключателей и светильников. Для жилых домов и квартир допускается установка устройств электроарматуры только в зоне 3, в том числе не ближе 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

При этом все розетки необходимо подключать через УЗО (не более 30 мА) или с использованием разделительных трансформаторов, исключающих риск поражения током.

Доп. информация: более подробно о требованиях и нормативах расположения электроустановочных изделий сказано в ГОСТ Р 50571 п. 701.415.1

При использовании электроарматуры в ванных комнатах стоит придерживаться следующих рекомендаций:

1. Свет в душевую кабину, как и общее освещение помещения ванной лучше реализовать через слаботочные сети с напряжением электропитания 12В. Такая мера защиты описана в ГОСТ Р 50571 и называется «защитой от поражения сверхнизким напряжением»;
2. Корпус выключателей должен иметь класс защиты IPх4, а розетки комплектоваться дополнительными крышками обеспечивающими класс защиты IPх5. Это означает защиту устройства от воздействия брызг и струй воды соответственно с любого направления.

Как сделать проводку в ванной?

На монтаж электропроводки в ванной комнате порой уходит целый день, а то и два. Однако работа это скорее кропотливая, чем сложная. Убедитесь сами:

1.Сначала нарисуйте схему расположения всех светильников и розеток на листочке. Она, зависит от того, какие электроприборы находятся в ванной, и где именно. Если у вас нет чего-то сейчас, например, бойлера или полотенцесушителя, но может появиться в будущем, сделайте для них проводку и установите розетки заранее.

О нормативах освещения ванных комнат и туалетов прочитайте в методическом материале на нашем сайте

2. Далее сделайте разметку на стенах карандашом или строительным маркером там, где пойдут провода. Помните, что для лампочки кабель прокладывают в 2 этапа. Сначала ведут один провод от коробки до выключателя, а потом второй (третий, четвертый и т.д. – в зависимости от количества ламп) от выключателя до лампочки.

Провода в ванной комнате должны быть на высоте не менее 1,5 метров от пола.

Глубина штроба — до 2 см

3.Согласно разметке, перфоратором сделайте штробы для проводов, монтажной коробки и выключателя.

Монтажные коробки, выключатели и, тем более, УЗО, лучше всего ставить за пределами ванной.

4.Основа подготовлена, и теперь можете начинать непосредственный монтаж электропроводки в ванной комнате. Отключите электропитание, откройте коробку, от которой расходится проводка на освещение и вентиляторы. В боковое отверстие коробки введите один конец провода, который пойдет до выключателя.

5.Зачистите этот конец от изоляции перочинным ножиком или специальными кусачками на 1-2 см.

В качестве зажима для электропроводки в ванной можно использовать клеммники или соединительную гильзу

6.Скрутите жилы провода с жилами разводного кабеля в коробке, чтобы нейтраль оказался с нейтралем, фаза с фазой, а заземление с заземлением. А чтобы соединение получилось надежным, на места скруток оденьте гильзы и зажмите их пресс-клещами. Обмотайте гильзы изоляционной лентой ХБ для сухих помещений.

В ванной оголенные контакты изолируют лентой ПВХ. Она более чувствительна к перегреву кабеля, но зато не боится влаги.

Хомут для проводки электричества в ванную одевают на кабель и вбивают в заранее приготовленное отверстие

7.Закрепите этот провод и провод от выключателя до светильника в штробах с помощью дюбель-хомутов. Так же установите отдельный провод для вентилятора.

Подробнее о том, как сделать проводку для точечных светильников, можете прочитать в другой нашей статье: «Подвесной потолок в ванной комнате. Как установить своими руками. Фото, видео»

Электропроводка в ванной комнате: два элемента защиты человека от поражения электрическим током

Игнорировать элементарные устройства защиты, которые способны если не спасти вашу жизнь, то уберечь от поражения электрическим током, будет, по крайней мере, неразумно

Особенно если взять во внимание, что эти два основных элемента обойдутся не так уж и дорого

Давайте поговорим об этом более подробно.

1. Заземление. Проводка в ванной с заземлением отличается только тем, что все проложенные кабели имеют три жилы – фаза, ноль и земля, которая, как правило, имеет желтый или зеленый цвет. Говорить о том, что в вашем многоквартирном доме заземление не предусмотрено, не стоит – это явно не так. Даже в старых домах оно есть – в электрощитке или, возможно, в подъезде вы найдете кучу металлических элементов (корпус самого щитка), которые и являются глобальной заземляющей системой. В большинстве случае отговорки о том, что контур заземления отсутствует, можно услышать от тех людей, которым жалко портить ремонт в коридоре, чтобы проложить новую и сделанную по всем правилам электрическую проводку.
2. УЗО для ванной комнаты. Очень интересная, а главное полезная вещь – устройство защитного отключения способно обезопасить человека даже в том случае, если он засунет два пальца в розетку. Реагирует это устройство на разницу потенциалов, возникающую при утечке электрического тока – даже если нулевой провод электропроводки в ванной будет иметь контакт с каким-либо металлическим изделием, не связанным с цепью проводки, оно сработает и отключит подачу электроэнергии в считанные доли миллисекунд. По большому счету таких устройств лучше установить несколько – одно общее на всю квартиру и отдельное на ванную комнату.

Некоторые люди заблуждаются в том, что достаточно будет одного из вышеуказанных элементов, чтобы обезопасить свое пребывание в ванной комнате. Это не так – комплексная защита всегда лучше единичного элемента. Следует понимать, что это техника, и в один прекрасный момент она может выйти из строя. А вот шансов, что откажут оба элемента защиты, меньше.

Электропроводка в ванной комнате своими руками фото

Автоматические выключатели

Вместе с УЗО ставят автоматы. Не стоит путать УЗО с отдельным автоматом, который во время замыканий и перегрузок перестает проводить ток. В электрощитах устанавливают различное количество автоматов в зависимости от количества электрических приборов: для освещения в каких-либо комнатах — один, для розеток — другой и т.д.

Для освещения рекомендуемая мощность выключателей — 10 А с нагрузкой не менее 2200 Вт в час. К примеру, одна лампочка потребляет не более 60 Вт, стиральные машины — от 2000 Вт в час и больше, поэтому для более мощных приборов придется ставить автомат 25 А с нагрузкой не менее 5500 Вт.

Заземление

Электрическая проводка с заземлением отличается от обычной лишь тем, что в ней, помимо обязательных фазной и нулевой, имеется дополнительная жила, используемая для подключения к заземляющей шине. С технологической точки зрения, прокладка такого кабеля ничем не отличается от описанных нами ранее процедур, позволяющих скрывать проводку под элементами отделки помещения.

Учет этого обстоятельства требуется лишь в квартирах старой застройки (планировки), в которых проводка содержит всего лишь две жилы – фазную и нулевую. Вот почему для организации заземления в старой квартире вам придется прокладывать отдельный медный провод большого сечения, проходящий через ванную комнату по направлению к лестничной площадке. (Именно там, в распределительном шкафу между этажами проложена заземляющая шина, позволяющая организовать защитное заземление во всех квартирах вашего подъезда).

Порядок прокладки так называемого земляного провода ничем не отличается от уже рассмотренного нами ранее и предполагает его скрытое размещение в основании пола или на стенах под облицовкой.

Группировка потребителей

Группировать потребителей рекомендуется по комнатам и типу потребления. Если квартира большая (трехкомнатная и более), то освещение стоит разбивать на пару групп с раздельными устройствами защиты. Однако чаще всего все осветительные приборы запитываются от одной линии со щитка, а вот комнатные розетки уже разделяются на несколько веток. Плюс еще две обычно формируют для электроплиты на кухне и на санузел.

Группировка потребителей электроэнергии в квартире

Линия для стационарной домашней техники и розетки

В отдельную группу также принято выделять стиральную и посудомоечную машины. Если они сломаются или перегорят идущие на них провода, то эту линию электропроводки можно будет отключить на время ремонта без обесточивания всей квартиры.

Варианты группировки осветительных приборов

По освещению группирование следует производить исходя из мощностей осветительных приборов. Большую зальную люстру на 5–7 лампочек лучше подключить через отдельный провод. Также выделить в свой контур можно настенные бра и освещение ванной комнаты с туалетом. А вот светодиодную подсветку стоит запитать от розеток. В проекте квартирной электропроводки выделять ее отдельно не рекомендуется, так как такие приборы потребляют сравнительно мало электроэнергии.

Линия для кухни

Особый момент – кухня, в нее отдельно должны идти линии проводки на:

• электрическую плиту;
• освещение;
• розетки для чайника, миксеров и другой бытовой техники;
• розетки для посудомойки и стиральной машинки.

Объединять эти электроприборы в одну общую кухонную группу нельзя. Включенные одновременно они будут потреблять слишком много электричества. Если в кухню прокладывать один провод, то его придется подбирать с большим сечением. А это приведет к совершенно ненужному удорожанию электропроводки в квартире и сложностям в ее монтаже.

Основные потребители электроэнергии на кухне

Специальные линии электропроводки

Отдельно делать линии в проекте электрики рекомендуется также для:

• системы теплого пола;
• электрического полотенцесушителя;
• водонагревателя с ТЭНом и т.п.

Для этих электроприборов характерно высокое энергопотребление, поэтому их лучше подключать через специальную выделенную ветку и собственное УЗО

Причем выбирать в квартиру провод по сечению здесь придется с особым вниманием. Жилы кабеля должны будут выдерживать длительный по времени и повышенный в амперах электроток

Электропроводка в помещениях с повышенной влажностью

Ванную и туалет либо совмещенный санузел также следует выделять на схеме в отдельную группу. Эти помещения отличает повышенная влажность. Электропроводку, розетки и освещение в них необходимо подбирать в исполнении с защитой по IP 44 или 54. Экономить здесь не рекомендуется.

Группы потребителей и разметка электропроводки в ванной комнате

Жилые помещения

В каждую жилую комнату в проекте внутриквартирной электрики рекомендуется закладывать три линии – основную и дополнительную с розетками на разных стенах плюс еще одну на освещение. Чтобы сэкономить, дополнительную ветку можно подцепить на основную в соседнем за перегородкой помещении. Не зря отверстия для смежных подрозетников обычно в стенах делают сквозными. Так пару розеток в разных комнатах удается без проблем подключить на общий провод от одной группы. Главное здесь с нагрузкой потом подключаемых электроприборов не прогадать.

Что нужно для прокладки проводки в ванной комнате?

Электропроводка в ванной своими руками действительно возможна, но лучше всего себя обезопасить. Для этого специалисты рекомендуют установить автоматический выключатель. Это уникальное устройство, которое при возникновении опасных ситуаций в сети выполнит отключение электричества. Для ванной комнаты будет достаточно автоматического выключателя с мощностью всего в 10 ампер. Он выдерживает до 2.2 кВт нагрузки в час. Конечно, если решили поместить в свою ванную много осветительных устройств и бытовой техники, то можно выбрать выключатель с оптимальными параметрами. В комплекте с автоматическим выключателем лучше всего установить УЗО. Это устройство защитного отключения, которое при утечке тока просто «вырубит» автомат. Провода должны иметь медное сечение и хорошую изоляцию. Это позволяет свести возможность утечки тока к нулю.

Электропроводка своими руками: с чего начать?

Если в доме необходимо провести электропроводу, надо строго придерживаться следующих правил, положений и предписаний:

1. Нужно обеспечить свободный доступ к распределительным коробкам, а также к оборудованию электроучета.
2. Розетки и выключатели следует монтировать на уровне 0,-1,5 м от пола. И эти элементы также должны находиться в свободном доступе.
3. Открытые двери не должны преграждать доступ к оборудованию, указанному в п 1,2.
4. Количество розеток в жилом помещении считается из расчета 1 на 6 кв м.
5. На кухне розетки ставят по числу бытовых приборов.
6. Для электропитания ванной комнаты следует предусмотреть отдельный трансформатор, понижающий напряжение. А установить его необходимо за пределами данного помещения.
7. Кабель нужно класть, четко соблюдая вертикаль/горизонталь, без всяких провисов и прогибов, а также направлений по диагонали. В противном случае велика вероятность его повреждения при монтажных работах и выполнении перфорации.
8. Горизонтальные кабели кладутся на расстоянии:
   • от перекрытий и карнизов — 5-10 см,
   • от пола и потолков — 15 см.
9. Вертикальные кабели кладутся на расстоянии:
   • от оконных и дверных проемов — 10 см, не меньше;
   • от газовых труб — 40 см, не меньше.
10. Для разводки и соединения кабелей применяются специальные короба.
11. Любое проводящее электричество соединение должно быть надежно заизолировано.
12. Соединять алюминиевые провода с медными ЗАПРЕЩЕНО!

Вентиляционная система в ванной комнате

Обычно в квартирах нет необходимости дополнительно устанавливать систему вентиляции. Но если вытяжка работает недостаточно хорошо, то электрический вентилятор поможет решить эту проблему. Подключать его нужно также отдельно, желательно трехжильным кабелем. И помнить о необходимости заземления, как и любого электрического устройства в ванной комнате. Вот несколько рекомендаций, как получить максимальный эффект от работы электрической вытяжки.

Во-первых, для электрической вытяжки лучше установить отдельный выключатель внутри ванной комнаты, не совмещая его с основным освещением. Таким образом, вы сможете запускать вентилятор, только когда он действительно вам требуется, а не при каждом включении света в ванной.

Во-вторых, для удобства использования и экономии электроэнергии можно установить электрическую вытяжку с задержкой выключения. Это значит, что вентилятор будет сам отключаться после запуска через заданный промежуток времени. И вам не придется помнить о необходимости его выключения. Для этой цели также потребуется специальный выключатель без фиксации.

Внутренняя часть выключателя (реле времени)

Еще одно полезное дополнение для вентилятора – это датчик влажности воздуха. На нем задается определенный уровень влажности в помещении, при достижении которого вентилятор сам включается. Как только влажность воздуха опускается до заданной – вентилятор автоматически прекращает свою работу.

Вентилятор с датчикам влажности в душевой зоне

Уравнивание потенциалов

В зонах электробезопасности 1; 2; 3 обязательно нужно сделать систему дополнительного уравнивания потенциалов. К ней нужно подключить все сторонние проводящие части, металлические части не электрического назначения и защитные проводники.

Система дополнительного уравнивания потенциалов делается электрическим проводом ПВ 3, сечением 6 мм. Все части соединяются и провод выводится в специальную коробку уравнивания потенциалов (КУП). КУП это пластиковая коробка с медной 16 мм шиной. К этой же шине подсоединяется защитный провод, идущий с заземляющей шины квартирного или этажного щитка. Устанавливается КУП в сантехническом шкафу.

Основные правила

Для соблюдения безопасности важно соблюдать неотъемлемые правила, это:

• Схема электропроводки в гараже — особенности проектирования и монтажа своими руками. 120 фото примеров разводки и видео инструкция по замене проводки в гараже

• Какой провод использовать для заземления: расчет параметров, маркировка и назначение различных типов проводов (видео инструкция + 150 фото)

• Силовой кабель марки АСБ — характеристики, классификация и рейтинг лучших производителей. 115 фото и видео инструкция по выбору

• расположение кабеля строго вертикально и горизонтально, чтобы легко найти провод в случае обрыва;
• провод должен быть проложен в гофрированном рукаве;
• розетки и выключатели – расположены на высоте не менее 90 см. от чистого пола и не менее 70 см. от ванны, раковины и водопроводных труб;
• на освещение, розетки и вентилятор д.б. отдельные разводки;
• класс защиты должен соответствовать не менее IP44;
• внутри ванной – используются только цельные отрезки проводов, без соединительных элементов;
• использование распределительных коробок внутри ванной комнаты – запрещено;
• заземление.