Установка деревянного окна своими руками

Установка в перекошенный оконный проем

Не редко бывает, что оконный проем реально перекошен. В этом случае самым прочным креплением для окна являются анкера – обычные металлические полоски с наличием отверстий. Специалисты советуют обычно для начала закрепить на раме маленькие крепежные промежуточные планки и уже с их помощью крепить анкера к раме. Но этот способ оправдывает себя, когда работников несколько. Если вы один, то тратить на это время не стоит.

Анкера крепятся в основном за концы к раме с помощью саморезов по наружному периметру. Хвосты должны торчать внутрь. Они все равно будут скрыты откосами. Как анкера готовы и прикручены к раме, ее можно ставить в оконный проем. Как всегда, выравниваем раму по горизонтали и вертикали – ведь у нас проем перекошен, по отверстиям в анкерах размечают отверстия на стене, отгибают металлические полоски и их высверливают под дюбеля. Как только все отверстия готовы, колодки достают. Рама должна висеть именно на анкерах.

Кривые проемы – это либо небрежная работа строителей, либо на проем повлияла усадка здания. Поэтому у вас не должно быть жестких связей между рамой и стенами. Щели задуваются пеной и устанавливается подоконник. Чаще при косом проеме подоконник устанавливается висячим способом.

Подготовительный этап

Самостоятельное изготовление деревянного окна потребует наличия не только основных столярных инструментов, но и навыки работы с ними, т. к. потребуется соблюдение высокой точности. Из основного потребуется:

• рулетка;
• угольник;
• шуруповерт;
• дрель;
• рубанок;
• стамеска.

Можно использовать и станки, если они есть в наличии. Процессу непосредственного изготовления предшествует подготовительный, который включает в себя создание чертежа будущих конструкций. Чтобы их составить необходимо предварительно определить, какой именно будет конструкция окна:

• глухой;
• с двумя створками;
• с одной створкой.

В зависимости от установленной фурнитуры могут быть различные способы взаимодействия со створкой. Деревянные окна со стеклопакетами не исключают наличия форточек, поэтому о них также стоит подумать. Замеры для окна производятся непосредственно по месту, где оно будет монтироваться. Даже при визуально одинаковых габаритах могут быть различия в размерах проемов, что создаст проблемы при установке.

Если работа будет выполняться самостоятельно, тогда чертеж можно выполнить в свободной форме. Лучше, если будет соблюден масштаб, а это проще сделать на листке в клетку. Такой подход позволит более точно выполнить подсчеты необходимого материала, в который включается не только древесина, но и фурнитура в виде петель, щеколд и засовов.

Совет! Фурнитуру для своего окна можно приобрести в специализированном магазине или у тех, кто занимается сборкой металлопластиковых конструкций.

Использовать в качестве основы для окна можно любую древесину, вопрос будет заключаться только в удобстве обработки и сроке службы. В силу дешевизны и доступности многие останавливают свой выбор на сосне. Есть также вариант собрать раму окна из дуба. Не стоит этого делать, если это первый проект по изготовлению окна, т. к. обработка дуба может вызвать серьезные затруднения.

Самостоятельной просушкой древесины стоит заниматься при наличии достаточного опыта. В противном случае лучше приобрести готовые высушенные доски. Это связано с тем, что при нарушении технологии сушки, в древесине могут появиться трещины или доски деформируются

Стоит также обратить внимание на наличие сучков. Хорошо, если их не будет совсем, т

к. в процессе эксплуатации именно с них может начаться процесс гниения.

Следующим этапом является подготовка заготовок, которые выпиливаются согласно составленному чертежу окна. В процессе выпиливания можно оставить зазоры в несколько миллиметров, которые позже будут обработаны фрезерным станком. Если нет возможности использовать цельную доску, тогда подойдет и клееный брус. Довольно просто будет работать с доской сечением 15 на 5 см.

Делаем короб, если его нет все гениальное просто

Если в стену не вмонтирован короб, куда и будет установлено ваше окошко, то его придется также сделать самостоятельно. Он служит для того, чтобы нагрузка от веса стен не ложилась на хрупкие оконные рамы, что довольно опасно. Ничего сложного тут точно не будет, все просто, нужен обычный короб по размерам, которые вы должны замерять сами.

• Возьмите доску или брус, с сечением 15х5 сантиметров, чего и будет вполне достаточно для изготовления короба.
• В заготовке нужно выбрать паз, глубиной в полтора сантиметра, в форме буковки Г.
• Изначально соединить части конструкции можно при помощи обычного столярного клея.
• Далее в углах высверливаются отверстия, глубиной до трех сантиметров, в которые вставляются деревянные штифты для жесткого скрепления конструкции под углом в 90 стандартных градусов (прямой угол).

Смонтировать короб в стенке нужно так, чтобы он было совершенно неподвижен. То есть нужно высверлить отверстия, куда вставляются анкера или дюбели, и намертво прикрутить к нему коробку. Все щели рекомендуется задуть монтажной пеной, что вполне целесообразно, если вы впоследствии не забудете о тепло и гидроизоляции.

Оконные рамы из дерева своими руками, видео, комментарии

Для начала нужно знать, что в работе вам нужен будет особый брус, размером 6х4 сантиметров в сечении, а может даже и больше. Тут все зависит от основного размера оконного блока. Форма профиля для рамы может быть разнообразной, тут все зависит от предполагаемого количества стекол, их оригинальной толщиной, а также размером, купленных заранее, заводских штапиков.

• Одностекольный вариант оконного профиля должен будет иметь два прямоугольных паза, которые нужны для монтажа в коробе и для остекления.
• Если профиль предполагается с двумя стеклами, то нужно обязательно сделать дополнительный паз для второго стекла.
• Под сантиметровый штапик нужно будет выбирать прямоугольный паз, а также стекло в четыре миллиметра толщиной.
• Из профиля с заранее проделами пазами и будет собираться рама, причем для этого ее нужно разметить, тщательно промерив, а том срезать под углом в 45 градусов.
• Нужно сделать крепежное соединение «шип-паз» стандартного типа, и посадить его на столярный клей для большей надежности и обеспечения неподвижности конструкции.

Можно также дополнительно закрепить раму саморезами. Однако тут придется следить, чтобы шляпки их зашли в древесину заподлицо, иначе они будут мешать закрыванию и открыванию створок, а это недопустимо.

Вставляем стекла в оконные рамы своими руками, видео

Когда все работы по изготовлению рам завершены, останется только вставить в конструкцию стекла, и тогда уже можно заниматься монтажом оконного блока в коробе в стене. Как правильно организовать процесс установки деревянного окна можно и нужно прочесть на сайте. Верное и точное промеривание и зарезка стекла обеспечит гарантию отсутствия мостиков холода, посредством плотного прилегания стекла к древесине.

• Соблюдать технику безопасности соблюдать обязательно, потому при работе со стеклом нужно сразу же надеть специальные рукавицы. Не помешают также и очки, чтобы стеклянная пыль не попала в глаз.
• Стекло нужно вырезать с погрешностью, не более одного миллиметра, а все края обработать наждачкой с мелким камушком.
• Предварительно примерив, стекла вставляются на промазанную герметиком раму, как раз в выбранный специально для этого паз. Остатки герметика нужно сразу же убирать чистой тканью, иначе потом будет сложно его отодрать, когда он засохнет.
• Если окно состоит из пары частей, то к средней части рамы нужно будет прикрутить специальный деревянный импост, который также должен быть изготовлен, подобно раме, со всеми необходимыми пазами.
• Открывающиеся створки делаются из более тонкого бруса, а к основной раме прикрепляется посредством навесных петель. Именно на этой створке нужно будет закрепить ручку, а на противоположной части рамы выбрать соответствующий паз под защелку-язычок.

Окончательный монтаж деревянного окна

Когда окно полностью готово, его нужно аккуратно вставить в проём и зафиксировать в предварительно подготовленных пазах. Его неподвижность обеспечивается саморезами, вбиваемыми сквозь короб в стену. Для того чтобы сделать это качественно, рекомендуется использовать монтажный пистолет, благодаря которому дюбели резким движением пробивают стену и глубоко в ней залегают.

В случае возникновения отверстий, пропускающих холодный воздух, пользуйтесь монтажной пеной. По окончанию работ производится тщательное оштукатуривание поверхности. Последний штрих – монтаж отлива и крепёж подоконника к окну.

Несколько советов при установке деревянного подоконника:

1. Доски, из которых будет состоять подоконник, должны соответствовать тем же требованиям: быть качественно очищенными от сучков, опилок, и быть абсолютно гладкими.
2. На дерево следует наносить антисептик, это предотвратит появление грибков и насекомых, которые любят обитать под натуральными материалами.
3. Подоконник в длине должен превышать ширину оконного проёма на несколько сантиметров. В среднем данное превышение составляет разницу в 100-200 мм.
4. Выступающая часть подоконника не должна в длине превышать 70 мм.
5. Желательно конструкцию оббивать войлоком, это придаст больше прочности.
6. Для фиксации подоконника нужно использовать безшляпочные гвозди. В случае установления деревянного подоконника и окна в деревянном доме, гвозди забиваются наполовину, а на них насаживаются доски.
7. В идеале подоконник должен быть абсолютно горизонтальным, но если вы предусматриваете уклон, то он не должен превышать 1-2 градуса.

Исходя из вышесказанного, не трудно прийти к выводу, что изготовление и установка деревянного окна не представляет собой ничего сложного или непонятного. При наличии свободного времени и всех необходимых инструментов смастерить такой шедевр своими руками – проще простого. А еще из самодельного деревянного окна можно создать настоящее произведение искусства, украсив створки ручной росписью или резьбой.

Установка в стену из кирпича, шлакоблока

Если ваш дом выстроен из шлакоблока, керамического кирпича, или ракушечника – то есть из слабых материалов, то устанавливать новое окно желательно креплением насквозь. Прежде всего для этого через раму в стене сверлятся сквозные отверстия по два с каждой стороны. Можно отверстия сделать изначально в раме, потом выставить ее в двух плоскостях ровно и наметить отверстия в стене, которые высверливаются после разметки, естественно без рамы. Анкера или саморезы должны быть на 8 сантиметров длиннее чем сама рама, плюс щель между вашей рамой и стеной. В нижней части окна не стоит устанавливать крепеж через подоконник. Обычно он крепится к раме обычными саморезами.

Далее колодки достают и щели задувают с помощью монтажной пены. Как только она полностью высохла, делают наружные откосы. На этом работа по установке окна в принципе закончена.

Пластиковые или деревянные окна: что лучше?

Пошаговая инструкция монтажа деревянных рам

Заказы на изготовление дорогих переплетов с трехкамерными стеклопакетами специализированные фирмы обычно принимают вместе с установкой. Изготовить такую конструкцию в домашних условиях нереально. Поэтому рационально рассмотреть монтаж простых остеклений балконов деревянными рамами.

По монтажным методикам установка переплета с одинарными, двойными стеклами отличается мало, но сэкономит домашние финансовые ресурсы (до 20 – 30 процентов от стоимости оконного блока).

Инструмент и подготовительные работы

Для монтажных операций вам понадобится небольшой набор инструментов:

• слесарный инструментарий (молоток, отвертка, гаечные ключи или торцовые насадки);
• измерители (рулетка, металлическая линейка, строительный угольник, уровень, отвес, лазерный построитель плоскостей);
• резиновая киянка;
• столярные инструменты (для отделки, шлифовки, лакировки, полировки окон);
• электроинструменты (гайковерт, пневмозубило, шуруповерт, электродрель, «болгарка»);
• монтажные пистолеты для пены, забивания дюбелей.

Чтобы застеклить балкон, лоджию деревом (если лоджия была застеклена), понадобится демонтировать старую коробку. Для этого выкручивают винты из петель створок, разрезают коробку на части пилой или «болгаркой». Удаляют старые крепления. Снимают перила, на их место устанавливают брус по периметру ограждения. Вместо опорного бруса можно использовать толстую доску, выступающую внутрь периметра. Она послужит подоконником оконного блока.

Процесс демонтажа старой конструкции в данном видео:

Обязательна строго горизонтальная установка бруса, которую контролируют по строительному уровню. Ограждение обшивают деревянными, пластиковыми панелями. Только после установки опорного бруса снимают размеры коробки для заказа или самостоятельного изготовления оконного блока.

К готовой раме прикручивают крепежные кронштейны или уголок, приступают к примерке коробки, необходимой для разметки креплений в балконном проеме. Для установки остекления балконов с деревянными рамами используют прямое сквозное крепление коробки анкерными болтами или крепеж гнутыми кронштейнами, сплошным уголком.

Соблюдение вертикали установки коробки контролируют отвесом или лазерным построителем плоскостей. Так как опорный брус уже установлен горизонтально, для регулировки вертикали используют двойные деревянные (пластмассовые) клинья, которые устанавливают в верхней части коробки. На лоджиях регулировка клиньями проводится с трех сторон коробки (по бокам и сверху).

Для трехстороннего остекления балкона деревянными рамами клинья для регулировки забиваются между коробкой и опорной плитой верхнего балкона. Установив коробку вертикально (с расхождением не более 2 – 3 мм), проводят разметку отверстий для креплений. При прямом способе крепления коробку сверлят насквозь (с шагом в 300 – 700 мм), сквозь отверстия карандашом отмечают точки размещения анкерных пластин.

Основной монтаж

Перед монтажом сквозными креплениями в верхней опорной плите, боковых перегородках лоджий, стенах здания пробивают выемки для установки анкерных пластин. Операцию легче выполнить пневматическим зубилом или электрическим долотом, ручной способ выбивания бетона молотком и зубилом труден. В выемки на цементном растворе замуровывают анкерные пластины. Перед монтажом снимают оконные створки, откручивая петли или выбивая штоки.

При монтаже выполняют такие операции:

1. Повторно выставляют и ориентируют коробку.
2. Крепят раму к опорному брусу парапета. Для крепления используют длинные строительные шурупы или саморезы.
3. При креплении анкерами закручивают болты.
4. При креплении уголком или кронштейнами используют нагели (саморезы по бетону) или дюбели. Трудоемкие операции облегчаются при использовании электрических шуруповертов, монтажных пистолетов.
5. Снимают боковые и верхние монтажные клинья.
6. Герметизируют зазоры монтажной пеной. При остеклении лоджий деревянными рамами герметизируют зазоры между боковыми бетонными стенками и верхней опорной плитой. Трехстороннее остекление балкона потребует герметизации монтажных швов с опорной плитой и двумя стенами дома. Поверх монтажной пены зазор герметизируется полимерными составами или лентой ПСУЛ.
7. Навешивают на петли распашные створки.
8. В глухие створки вставляют стеклопакеты, закрепляют стекло штапиками.
9. Привинчивают декоративные планки, маскирующие монтажные швы.

После окончания монтажа приступают к операциям шлифовки, лакировки, полировки деревянных элементов оконного блока.

Особенности монтажа пластиковых окон в деревянные стены

К нарезке гребня в торцах оконного проема нужно отнестись очень ответственно, выполнив разметку с помощью уровня. Любое отклонение от вертикали и допущенные неточности в стыке «гребень-паз» отрицательно скажутся на работе окосячки, нарушив ее свободный ход по стене.

Сделав гребневые вырезы, можно приступать к изготовлению оконных лафетов. Это деревянные строганные бруски сечением 150х100 мм. На их концах необходимо сделать вырезы размером 5х5 см для вставки горизонтальных перемычек (доска 150х50 мм с двумя шипами на концах).

Сборка обсадной коробки

Делая обсадную коробку, учтите, что ее высота в собранном виде должны быть меньше высоты оконного проема на 7-8 см. Если сделать окосячку без такого зазора, то верхние венцы при усушке стены будет давить на коробку, деформируя ее.

Для того, чтобы правильно вставить пластиковое окно в деревянном доме, нужно придерживаться установленной опытными мастерами последовательности операций.

Сначала нужно обложить гребни оконного проема паклей и закрепить ее с помощью степлера или мелких гвоздей. Это необходимо для утепления стыка и исключения скрипов. После этого в оконный проем укладывается нижняя перемычка окосячки. Затем на гребни набивают лафеты (боковые брусья обсадной коробки). В верхний вырез лафета заводится вторая перемычка и опускается в горизонтальное положение. Собрав коробку, ее нужно аккуратно скрепить саморезами так, чтобы они не вышли в гребни сруба. В противном случае обсада не будет «работать», потому что саморезы не дадут ей скользить по стене.

Все щели, оставшиеся в оконном проеме после установки окосячки, плотно забивают паклей. Далее по стандартной технологии выполняется монтаж пластикового окна со всеми сопутствующими операциями по обеспечению защиты зоны стыка с обсадной коробкой от влаги, потери тепла и проникновения шума.

Зазор между окосячкой и стеной сруба заполняют тонкими досками, обмотанными рулонной паклей. По мере усадки стен их поочередно выбивают. Для этого верхний наличник (он крепится только к окосячке) снимают и, убрав ненужную «компенсационную» доску, вновь ставят его на место.

Финишная отделка пластикового окна в деревянном доме ничем не отличается от декоративной обшивки обычной рамы. Очень желательно заказывать не стандартные белые пластиковые окна, а покрытые специальной пленкой, имитирующей цвет и текстуру натуральной древесины. Они будут естественно смотреться на фоне рубленой стены. Выполнив утепление и герметизацию стыков, оконный блок с окосячкой изнутри и снаружи обшивают деревянным наличником.

Пластиковое окно коричневого «древесного цвета» естественно смотрится в бревенчатой стене

Брусовый дом с белым пластиковым окном и деревянными наличниками (бросается в глаза цветовой диссонанс между белым пластиком и натуральным деревом)

До сих пор мы говорили про монтаж пластиковых оконных блоков в новых срубах. А вот нужна ли такая технология, если речь идет про старый деревянный дом?

Опытные мастера утверждают, что окосячка здесь необходима. Дело в том, что любой сруб, даже после 5 летней усушки и усадки не прекращает менять свои размеры. Древесина — живой пористый материал. Поэтому когда на улице дождь, бревно и брус набухают. В период жаркого лета происходит обратный процесс и даже старый столетний сруб теряет несколько сантиметров от своей прежней «влажной» высоты.

Следует отметить, что старая оконная коробка абсолютно не годится на роль окосячки, поскольку не может скользить по поверхности стены, компенсируя ее усадку.

Поэтому у владельца есть два варианта:

1. выполнить монтаж пластиковых окон в деревянном доме, уменьшив размеры существующих проемов на ширину обсадной коробки + зазор на герметик;
2. сохранить прежнюю площадь окон, но увеличить проемы для монтажа окосячки, прорезав стены.

Завершая наш обзор, скажем, что установка пластикового окна в деревянную стену – не слишком сложный процесс. При аккуратном и внимательном отношении к делу его можно качественно выполнить своими силами, не привлекая со стороны «дорогих» мастеров.

Выбор и подготовка древесины

Основные требования в окнах предъявляются к профилю, поэтому к древесину необходимо выбрать качественную. Окна можно изготовить из разных пород деревьев. В основном из сосны, дуба и ясеня. Для элитных окон используется модрина или еще более ценные породы.

Начинающим лучше взять сосну, на случай, если какая-то деталь будет испорчена. Сосна стоит дешевле других пород.

Изготовлять оконный профиль из целого деревянного бруса невыгодно: получается слишком много отходов и изделие становится чересчур дорогим. К тому же, клееный брус – стопроцентная гарантия, что окно не рассохнется и не деформируется от влаги.

Как делать чертежи и проекты?

Для того, чтобы сделать правильный замер оконного проема для рамы, требуется:

1. Снять замер ширины с наружной части окна (отсчет нужно вести от боковых откосов). Для большей точности нужно проводить замер с нижней и верхней части проема, так как он может быть не ровным.
2. Сделать замер высоты окна слева и справа.
3. К замерам толщины требуется добавлять 20 мм для панельных домов и 40 мм для кирпичных. Дополнительное расстояние используется для нахлеста на выступ (четверть);
4. Сделать замер отлива между боковыми частями четверти и добавить 30 мм. Если будет излишек, то его можно срезать.
5. Произвести измерение ширины отлива от окна до конца выступа и прибавить 25 мм.

Чтобы сделать чертеж на бумаге, следует:

• сделать рисунок короба для рамы с учетом замеров (короб должен быть меньше проема на 1-2 см с каждой стороны);
• выбрать форму рамы, количество отделений и слоев;
• нарисовать проект рамы с размерами (меньше короба на 1-2 мм с каждой стороны);
• сделать разметку подвижных частей (створок) с размерами (на 3 мм меньше короба).

Также в чертеже должна быть боковая проекция с чертежом формы рамы, так как это наглядно покажет, какой тип стекла будет установлен: листовое или стеклопакет. Дополнительно на рисунке должны быть отмечены элементы фурнитуры.

При выборе схемы изготовления окна есть 3 основных варианта конструкции:

1. Русский вариант считается самым простым и дешевым в производстве, так как для его изготовления необходимо обычное листовое стекло и деревянный брус. Преимуществом такой конструкции является то, что стекло для окон легко сделать самостоятельно, а в случае его повреждения – быстро заменить.

   Недостаток русской рамы в том, что она хуже сохраняет тепло (необходимо минимум 2 стекла с промежутком воздуха между ними в 2 см) и может деформироваться со временем, что приведет к ухудшению энергоэффективности.

2. Немецкий или европейский вариант конструкции подразумевает более сложную схему рамы, а также использование стеклопакета, внутри которого находится газ. Такой вид окна стоит дороже, чем русский, но имеет более низкую теплопроводность и хорошую шумоизоляцию, а также обладает высокой прочностью.

   Так как крепления на такой конструкции имеют более сложную архитектуру, то у немецкого окна появляется возможность использовать режим проветривания. При изготовлении европейского варианта рамы используется сложная схема пропилов, из-за чего для ее производства нужно сложное оборудование.

3. Усредненным видом является финская конструкция. Она имеет более низкую стоимость, чем европейский аналог, так как для ее изготовления используется стеклопакет и листовое стекло. Схема выполнения распилов у финского окна имеет схожий вид с немецкой 3-х слойной конструкцией, но в качестве дополнительного стеклопакета используется листовое стекло. Это дает возможность снизить стоимость изделия без значительной потери энергоэффективности.

В зависимости от выбранной схемы будет зависеть сложность работы, количество стекол, а также креплений для створок и возможность проветривания помещения.

При изготовлении окна следует учесть то, что для него нужен короб, который будет распределять вес от здания при усадке строения и предотвратит повреждение стекол и рамы. Для качественного замера и составления плана лучше всего воспользоваться услугами специалиста, так как каждое окно имеет индивидуальную форму и размер.

Материалы и инструменты для изготовления оконной рамы

Ведь для того, чтобы сделать окна в своем любимом дачном домике или в теплице необязательно устанавливать пластиковые рамы – подойдут и собственноручно изготовленные деревянные конструкции.

Для изготовления оконной рамы из дерева потребуется приобрести сухую древесину в виде брусков. Но многие для изготовления рам используют фанеру.

Итак, при выборе необходимого материала выберите доски с сечением 5 на 15 см или же брус 5 на 5 см .

Понадобятся также:

• столярный клей;
• оконные угольники (металлические);
• стекло.

Также понадобится чертеж и некоторые столярные инструменты:

• пила;
• молоток;
• стамески.

После приобретения и подготовки можем приступить к работе.

Выбираем окна для каркасного дома

Чтобы не ошибиться в выборе окон для каркасника, следует изучить преимущества и недостатки каждого типа

Деревянные окна

Окна из древесины имеют следующие особенности:

• высокая экологичностьи безопасность, отсутствие вредных веществ в составе;
• отличная тепло и звукоизоляция;
• привлекательный внешний вид;
• формирование оптимального микроклимата в помещении;
• длительный срок службы при условии правильного обслуживания с использованием специальных солнцезащитныхи водоотталкивающих средств;
• легкий и быстрый ремонт благодаря простоте обработки древесины.

Все это делает конструкции из деревянного профиля идеальным решением для каркасника, тем не менее, они не лишены определенных минусов:

• высокий риск возгорания;
• сложность самостоятельного монтажа;
• дороговизна самого окна и средств, предназначенных для ухода;
• значительная влаговпитываемость, вызывающая потерю функциональных качеств окна.

Пластиковые окна

ПВХ-окна прочно вошли в наш быт, как самые удобные и надежные.

Они обладают неоспоримыми преимуществами:

• долгий период службы без сложного ухода;
• устойчивость к воздействию погодных условий;
• высокая шумоизоляция;
• простой и быстрый монтаж;
• сохранение жесткости каркаса рамы на протяжении длительного времени.

К минусам пластиковых конструкций для каркасника можно отнести:

• слабая вентиляция;
• склонность к развитию конденсата, вызывающего образование плесени;
• невозможность проведения частичного ремонта – при повреждении отдельных деталей требуется полная замена окна.

Алюминиевые окна

В продаже представлены не только деревянные и пластиковые изделия, но и алюминиевые окна, отличающиеся прочностью, долговечностью, устойчивостью к коррозии, эффектным внешним видом.

Они превосходно реагируют на различные неблагоприятные погодные явления.

Их срок эксплуатации насчитывает порядка 80 лет, что намного больше, чем период службы деревянных и пластиковых окон. К тому же, за ними  невероятно просто ухаживать.

Алюминий – совершенно безопасный для людей материал, не выделяющий в атмосферу вредных веществ, чего невозможно сказать о том же пластике.

Это лучшее решение для создания конструкций нестандартных форм и габаритов.

Главный недостаток таких окон — высокая теплопроводность, из-за чего каркасному дому может понадобиться дополнительный обогрев. Эти конструкции считаются самыми «холодными».

Если вы планируете их вставить своими руками, внимательно следите, чтобы алюминий не касался других металлов (это может привести к электролизу).

Стоимость таких окон значительно дороже аналогов, поэтому монтаж алюминиевых конструкций в каркасном доме проводится нечасто.

Панорамные окна

Наполнить каркасный дом естественным светом помогут эффектные панорамные окна, занимающие все пространство от пола до потолка. В зависимости от ваших предпочтений, они могут быть раздвижными и складными.

Выполненные из высококачественного армированного стекла, такие конструкции отличаются максимальной надежностью, подходят для остекления комнат, предназначенных для отдыха.

Обратите внимание! Максимальная площадь окна составляет 6 кв. м

Конструкция большего размера не справляется с ветровыми нагрузками и другими неблагоприятными погодными условиями.

В каркасный дом лучше установить окна, изготовленные из дерева. Сам каркасник представляет собой сооружение со слабой вентиляцией, а ПВХ окна сделают помещение более душным.

Если же постоянно использовать режим микропроветривание, как рекомендуют некоторые «эксперты», помещение быстро заполнится морозным воздухом. Ставить алюминиевые рамы нецелесообразно из-за высокой стоимости и низких тепловых свойств.

Как сделать деревянное окно своими руками

Порой некоторых людей, имеющих дачные домики, веранды, хозяйственные постройки начинает беспокоить вопрос «как самому сделать деревянные окна, так чтобы они были качественными?». Ответ достаточно прост – нужно лишь знать технологию изготовления, соблюдать все правила и подходить к работе ответственно.

Преимущества окон из дерева

Деревянные окна высоко ценятся по многим причинам:

• высокие показатели теплосбережения;
• хорошая прочность;
• экологическая чистота.

Древесина является природным материалом, а значит и долговечным, но только при условии, что будет осуществлена правильная обработка поверхности.

Инструменты для работы

Идеальной точности в конструкции деревянных окон при самостоятельном их изготовлении добиться практически невозможно, но сделать ее качественной и надежной можно, если придерживаться технологии соединения всех элементов. Для работы необходимы заранее подготовить определенные инструменты:

• дрель;
• стамеска;
• молоток;
• наждачная бумага;
• стеклорез;
• шуруповерт;
• электрорубанок.

Этапы работы

Изготовление деревянных окон состоит из нескольких этапов:

• подготовка плана конструкции окна;
• подготовка короба;
• конструирование оконной рамы;
• резка, вставка стекла;
• финишный монтаж.

Зная технологию того, как сделать деревянное окно своими руками не потребуется искать специалистов-строителей и переплачивать им за работу.

Особенности работы

На первом этапе осуществляется подготовка плана конструкции, то есть вычеркивается будущее окно, а так же определяется, сколько материалов на него потребуется.

На третьем этапе конструируется рама для окна дома из дерева. Для этого подбирается брус соответствующий его размерам. Профиль рамы бывает 2х форм: одностекольная; двухстекольная. В первом виде есть два паза прямоугольного типа (для стекла и короба), во втором – три (для 2х стекол и короба). Стандартный размер бруса для рамы 6 на 4 см. Изготовить форму профиля поможет электрорубанок. Доски пилят наискосок по краям (угол в 45 градусов), соединяют между собой, для дополнительной неподвижности используют саморезы, которые полностью вкручивают в раму.

На четвертом этапе работы занимаются точным определением размеров оконного стекла

Здесь важно быть внимательным, так как от точности мерок зависит, хорошо ли будет прилегать стекло, не будет ли мостиков холода. Стекло режут с помощью стеклореза, затем полируют наждачной бумагой его края

В процессе работы необходимо соблюдать правила безопасности:

• надевать рукавицы с целью защиты ладоней;
• надевать специальные очки с целью защиты глаз.

Подготовленное стекло вкладывается в раму для того, чтобы сравнить размеры. Если все верно и погрешностей нет, на пазы наносится герметик и в раму снова прикладывается стекло, но на этот раз окончательно. Следующий шаг – закрепить все штапиком, зафиксировать гвоздями или саморезами. Если окно состоит из нескольких частей, то к основной раме в середину прикрепляют брус с пазами для закрывания второй части. У второй половины окна рама должна быть немного тоньше, она прикрепляется к основной петлями. У получившейся створки делают ручку.

На последнем этапе окно надевают на пазы в оконную коробку, все фиксируют. Крепление осуществляется с помощью саморезов, щели заделывают монтажной пеной, ждут полного высыхания и штукатурят стены. В конце всех действий проводит установку отлива и подоконника.

Как сделать коробку из досок

Оконная коробка

Количество материала зависит от размера окон. Сначала нужно сделать коробку, на нее будет установлена рама. Коробка защищает ее деформации при усадке здания. Все элементы изготавливаются из сухой доски, она должна быть без трещин. Ее обрабатывают наждачкой, это позволяет убрать мелкие заусенцы. Потом наносят разметку, вырезают части конструкции.

Далее следует посмотреть на внутренний периметр, он должен быть примерно на 3 мм больше размера рамы.

Все элементы коробки соединяют по принципу паз-шип. Сделать его можно фрезой или ножовкой. Для работы потребуются стамеска и киянка. Шип делают на той части, которую планируют установить в вертикальном положении. Паз вырезают на элементе, который будет установлен в оконном проеме в горизонтальном виде.

Далее нужно взять наждачку и тщательно зашкурить все элементы. Коробку собирают на полу или другой ровной поверхности. Шипы и пазы смазывают столярным клеем, это повышает прочность монтажа. Необходимо следить за тем, чтобы все части окна были соединены под углом 90°. Для этого используется металлический уголок.

Инструменты и материалы

Для изготовления деревянных окон в домашних условиях потребуется:

• молоток и киянка;
• дрель и шуруповерт;
• стеклорез;
• стамеска;
• ручная пила (в некоторых случаях рекомендуется применять несколько инструментов с различной величиной распила);
• столярный клей;
• уплотнитель;
• стекло;
• рубанок;
• рулетка;
• строительный уровень;
• герметик или шпаклевка;
• пропитка от влаги;
• антисептик;
• лак;
• краска (по желанию);
• деревянные штапики;
• саморезы;
• металлические оконные уголки.

Для ускорения работы и изготовления более качественных рам следует использовать:

• фрезерный станок;
• шлифовальную установку;
• циркулярную пилу (если есть желание сэкономить и сделать распил бруса самостоятельно).

Если такой нет, то можно положить брус сохнуть на батарею (2-3 месяца) или воспользоваться сушильной камерой (можно найти в столярных мастерских), чтобы провести сушку за 1 день.

В качестве древесины для изготовления оконной рамы можно использовать разные виды лиственных или хвойных пород:

1. Самым дешевым вариантом является сосна. Она имеет небольшой вес, легко обрабатывается и ее не сложно найти.

   Среди недостатков можно отметить то, что она более хрупкая, чем дуб или береза, а также менее долговечна.

2. Береза – это более редкий материал, который имеет хорошую долговечность и легко обрабатывается. Недостатком можно считать то, что ее сложнее найти и более высокую стоимость, чем у сосны.
3. Дуб является самым прочным и долговечным видом древесины для изготовления оконных рам. Главные его недостаток в том, что по своей стоимости закупка только материала выйдет дороже, чем заказать готовый собранный стеклопакет.

Самым дешевым вариантом для изготовления окон является фанера. Такой материал можно применять для рам, которые находятся внутри помещения, так как даже после большого количества обработок защитными пропитками фанера быстро поглощает влагу. Это приводит к тому, что она начинает рассыхаться и рассыпаться.

Усредненным вариантом в соотношении цена/качество является цельный деревянный брус. Он обладает большей прочностью, чем фанера, но стоит меньше клееной древесины. Недостатком данного материала является то, что его может повести, а это приведет к изменению формы. Это может произойти, если дерево было не до конца просохшим и плохо обработанным.

В качестве материала для изготовления оконных чаще всего применяется клееная древесина, так как она не подвержена деформации и усадке. Также она имеет более низкий вес, чем обычный брус и более прочная, но из-за этого и стоит дороже.