Ремонт бани своими руками

Когда требуется замена нижних венцов

Если деревянный сруб дома требует капитального ремонта после 50-60 лет эксплуатации, то его нижние венцы (цокольная часть) могут выйти из строя значительно раньше. Ускоренное разрушение древесины происходит по следующим причинам:

1. Гниение в результате частого и продолжительного прямого контакта с осадочной и паводковой влагой, выхода грунтовых вод, накопление проникающей влаги и конденсата.
2. Повреждение микроорганизмами (грибки, плесень, бактерии), насекомыми (муравьи, жуки-короеды и т.п.) и различными вредителями-грызунами.
3. Разрушение под действием чрезмерных нагрузок.
4. Механические повреждения разного типа.

Появлению указанных разрушений способствуют такие факторы:

1. Отсутствие или некачественная гидроизоляция между фундаментом и цоколем, а также с внешней стороны нижней части стены.
2. Неправильно организованная дренажная система, что вызывает скопление осадочной и паводковой воды, а также влаги, образующейся при таянии снега.
3. Отсутствие вентиляции фундамента (продухов или отдушин).
4. Нарушения при строительстве – использование некачественной древесины, неправильный выбор диаметра бревен, использование непросушенного дерева, недостаточная антисептическая обработка и противогнилостная пропитка деревянных элементов, неправильный расчет нагрузок, нарушение правил укладки нижних венцов.

Правильно проведенный подготовительный этап создает основу для качественного ремонта. Он включает такие мероприятия:

Внешний осмотр. Его надо проводить периодически, чтобы не запустить разрушающий процесс. С особой тщательностью осматривается надземная часть фундамента, закладочный элемент и 3-4 нижних венца сруба. Явным поводом для ремонта является появление видимых дефектов – трещины в древесине, деформация отдельных бревен (в т.ч. выпирание в ту или иную сторону), изменение цвета, следы деятельности насекомых и вредителей. Выраженным признаком может стать наличие специфического запаха гнилого дерева. Проверка внутреннего состояния древесины. Поверхностные признаки не всегда указывают на необходимость капитального ремонта – иногда их просто надо счистить с бревен и покрыть защитным слоем. Гораздо хуже обстоят дела, если процесс пошел вглубь материала. Первый признак этого устанавливается по глухому звуку, раздающемуся при простукивании бревен молотком

Для более точного составления картины надо воспользоваться стамеской и осторожно снять верхний слой деревья для оценки состояния сердцевины. Оценка фронта работ и составление плана ремонта

На этой стадии выявляются виды дефектов и распространение повреждений – локальные, т.е

на небольшом участке бревна; повреждение отдельных бревен; разрушение практически всего цокольного участка (на одной стене или по всему периметру дома). Соответственно, ремонт может иметь такие разновидности: замена небольшого участка бревна; замена одного бревна с подъемом или без подъема всего сруба; полная замена всей цокольной части сруба.

При проведении ремонта своими силами потребуется такой инструмент и оборудование:

• домкрат для подъема дома (1-4 штуки);
• болгарка;
• бензиновая или электрическая пила для разрезания бревен;
• перфоратор для формирования места установки домкрата на фундаменте;
• электродрель для установки нигелей;
• лом;
• кувалда;
• молоток;
• стамеска;
• топор;
• рубанок;
• нож;
• ножовка;
• ножницы для резки гидроизоляции;
• металлическия щетка;
• кисть малярная;
• рулетка;
• металлическая линейка;
• рейка для контроля высоты подъема.

Ремонт цокольной части деревянного дома необходимо проводить сразу при обнаружении повреждений. В этом случае, возможно обойтись без капитального ремонта и полной замены нижних венцов. Сами работы нельзя проводить при высокой влажности и в ветренную погоду.

При планировании сроков ремонтных мероприятий надо учитывать некоторые особенности поведения древесины. Летом влага перемещается вглубь бревна, что может вызвать растрескивание при сушке.

В зимнее время влажность дерева минимальна, а влага вымораживается, что обеспечивает равномерную усадку. Кроме того, летом более чувствительны для древесины перепады температур между ночью и днем.

Выбор сроков ремонта следует производить с учетом рекомендаций, даваемых для строительства деревянного дома:

1. Ремонт фундамента лучше производить осенью, когда температура воздуха еще не опустилась до минусовых значений. Через 2,5-3 недели бетон наберет нужную прочность, и можно заниматься срубом.
2. Работы с деревянным срубом лучше проводить зимой.
3. В течение весны происходит максимальная усадка. Этот период лучше переждать.
4. Лето – оптимальный вариант для отделочных работ.

Способы реконструкции

Отремонтировать венцы можно несколькими способами:

• Частичная замена (локальное восстановление мест гниения древесины).
• Кирпичная кладка вместо повреждённых венцов.
• Замена нижнего бревна в деревянном доме при поднятии сруба домкратами.

Каждый из этих способов имеет особенности, преимущества и недостатки.

Частичная замена венцов

Предполагает локальную реконструкцию. Это самый доступный и малобюджетный способ. Точечный ремонт возможен, когда древесина только начала портиться и не имеет больших масштабов повреждений. Однако у такого технологического приёма есть недостаток – прочность конструкции снижается, теплопотери помещения увеличиваются. При грамотном подходе к делу можно свести эти недостатки к минимуму.

Важный момент: следует правильно определить границы повреждений. Если этого не сделать, усилия будут напрасны. Процесс гниения продолжится.

Частичная замена венцов. Главное – точно определить границыИсточник vam-mucziki.ru

Чтобы вставки держались долго, их размеры должны быть полностью соответствовать убранным элементам. Вокруг мест, где вставляют новые бруски, мастера делают специальные отверстия для вбивания нагелей.

Кирпичная кладка вместо повреждённых венцов

Технология частичного восстановления древесины – временная мера. Поэтому чаще выбирают кирпичную кладку как способ решения проблемы. Это можно сделать с поднятием и без поднятия домкратами всего строения. Учитывают возраст постройки, тип и состояние фундамента, возможные материальные вложения.

Поражённые гнилью места вырезают. Срезают торцевые соединения и устанавливают на их месте прочные кирпичные опоры. Закладывают кирпичный фундамент, его поверхность подводят под неповреждённые брёвна. При таком способе можно обновить сразу несколько рядов.

Если кирпичную кладку выполняют с поднятием сооружения домкратами, схема следующая:

• При замене двух нижних венцов, выпиливают два бревна и устанавливают домкрат таким образом, чтоб он упирался в третий ряд.
• Строение приподнимают по углам и устанавливают временные опоры. Чтобы не было опасных перекосов, строение приподнимают одновременно со всех сторон.

Поднимание дома домкратамиИсточник beloozersk.zakup.by

• Старый фундамент убирают.
• Опускают сооружение только после того, как будет выполнена кирпичная кладка и уложен гидроизоляционный слой.

Полная замена нижних венцов

В отличие от локального ремонта, стоимость замены венцов в деревянном доме с помощью гидравлических или винтовых устройств обойдётся дороже, но результат оправдает затраченные средства.

Домкраты устанавливают с упором на верхние бревна, чтобы нижние можно было убрать. Сооружают временные опоры. Оборудование, которое применяется для поднятия сооружения, должно быть надёжным. Поломка домкрата во время поднятия строения может привести к нарушению целостности конструкции и травмированию людей.

Несмотря на то, что процесс с использованием домкратов потребует больше времени и сил, срок службы сооружения до следующего капитального ремонта значительно увеличится. Обновлённый гидроизоляционный слой не позволит влаге проникать внутрь деревянных стен.

Правила ухода за банными помещениями

Большинства из этих проблем можно избежать.

Почему выделяется смола

Сосновые и еловые пиломатериалы должны быть идеального качества, без единого сучка, потому что в основном именно они и являются воротами для выделяемой смолы.

Для бани не подойдут доски с трещинами, сучками и синевой

Материал необходимо предварительно пропарить и высушить, тогда выделение смолы сократится до минимума.

Сосновую доску нужно выбирать почти без дефектов

Как предотвратить появление грибка и гнили

Нужно внимательно осматривать все пиломатериалы, которые вы приобретаете. Поражённое грибком или гнилое дерево сразу видно. Если вы заметили экземпляры с чернотой или синевой, то целесообразно будет обратиться к другому поставщику. Велика вероятность, что вся партия поражена, даже если грибок заметен не на всех досках и брёвнах.

Лучше покупать лес, срубленный зимой. Мороз не даст распространиться грибку в древесине. И обязательно перед использованием и после сборки деревянные элементы нужно обработать противогрибковой пропиткой.

Грибок на срезе бревна виден сразу

Применение пропиток

Это средство способно уберечь от многих проблем, связанных с эксплуатацией бани. Для современного занятого человека, не желающего пользоваться пропиткой, есть лишь два пути избежать появления грязи:

• редко пользоваться баней или пускать в неё небольшое количество людей (и хорошо её каждый раз просушивать);
• каждые два-три года полностью менять мебель, вагонку на потолке и стенах (но этот способ подойдёт не каждому).

Поклонники здорового образа жизни уверяют, что деревянные поверхности внутри бани обрабатывать не только не нужно, но и вредно. Они считают, что пропитка и лакокрасочные покрытия при нагревании дают резкий химический запах и выделяют вредные летучие вещества. Это действительно так, если пользоваться обычными средствами, не предназначенными для применения в бане. Но если оставить дерево в первозданном виде, оно трескается, а в щелях и микропорах размножается грибок.

Отечественные («Сенеж», «Неомид», «Белинка», «Акваколор», «Эмпилс», «Рогнеда») и зарубежные (Dulux, Tikkurila, Nobel, Belinka, Teknos) производители лаков и красок выпускают много средств для внутренней и внешней пропитки.

Внешняя пропитка бруса

Средства для внешней пропитки делятся на промышленные и для частного использования. Первыми (пирозащитными, сильными антисептическими, инсектицидными) древесина обрабатывается при подготовке леса к строительству.

Обязательно нужно сразу после возведения сруба обработать его ещё раз, пока дерево не подверглось воздействию атмосферных осадков, не загрязнилось.

Внутренняя пропитка

Средства для внутренней пропитки бывают двух типов:

• для поверхностей, к которым мы не прикасаемся телом (например, потолка);
• для поверхностей, с которыми контактирует человеческое тело.

К последним требования гораздо выше, особенно к покрытиям для банной мебели, которые не должны образовывать обжигающую лаковую плёнку. Половая пропитка не должна скользить, и обязана выдерживать регулярную влажную уборку.

Для банной мебели применяются средства с водоотталкивающими натуральными веществами типа парафина, воска, масла, прекрасно защищающие поверхность, которые безвредны для человека.

Пропитка Eurotex «Сауна» безвредна для человека

Специфика нанесения защитных составов:

1. Первое нанесение производится сразу после изготовления мебели на сухую и чистую поверхность или до строительства.
2. Средство нужно равномерно распределить губкой, мягкой тканью или кистью. Из-за густой консистенции краскопульт не подойдёт.
3. После высыхания первого слоя те места, которые будут подвергаться максимальной нагрузке, например, сиденья, подголовники, стены в области полка, нужно обработать ещё раз.
4. Затем баню протапливают. При нагревании обязательно выделится излишек пропитки, не впитавшийся из-за насыщения дерева. Его просто вытирают тряпками.

Нанесение пропитки на внутренние предметы может происходить губкой, кистью, тряпкой

Баня из маленькой избушки

Более разумным подходом считается реконструкция помещения жилого дома с выделением в пределах одной постройки помещения бани с парилкой и небольшой зоны отдыха, фото.

Часть крыши и фасада здания после ремонта была превращена в подобие веранды. Использование стеклянной вставки обеспечило зону отдыха естественным освещением. Старую коробку бани в ходе реконструкции подняли на сваи, а цокольную часть здания, стены и фасад зашили сосновой доской.

Очень неплохую баню можно сделать из старого бревенчатого здания, при условии, что коробка строения не имеет повреждений венцов более чем на 10-15% поверхности.

Небольшой косметический ремонт стен, перекладка фундамента со столбчатого на кирпичный ленточный вариант обеспечит хорошее сохранение тепла даже в сильные морозы.

Нередко старый домик — избушку приобретают целенаправленно для использования бревенчатой коробки здания в качестве основы для постройки полноценной бани.

В этом случае здание разбирают, перевозят на новый фундамент, выполняют капитальный ремонт и даже достраивают второй этаж мансарды. Преимущества подобного решения налицо:

• Деревянный сруб под баню без ремонта можно приобрести буквально за копейки, тем более что большинство хозяев не прочь избавиться от загромождающих двор старых конструкций;
• Коробка бани давно прошла усадку, поэтому нет необходимости ждать год-полтора до проведения окончательного ремонта помещения;
• Деревянная коробка, что называется, прошла проверку временем, самые слабые участки древесины будут вырезаны и заменены на свежий брус или бревно.

Предполагается, что после такого ремонта деревянная баня простоит еще не менее двадцати лет без дополнительных затрат на ее содержание.

Проведение ремонтных работ

Процесс проведения ремонтных работ зависит от элемента, который нужно восстановить. При этом изменяется последовательность этапов реставрации, требуемые инструменты, материалы.

Демонтаж

Первый этап проведения ремонтных работ — демонтаж старых декоративных покрытий, поврежденных элементов интерьера, коммуникаций:

1. Поврежденную вагонку и другие деревянные элементы оторвать монтировкой.
2. Старую плитку, натуральный, искусственный камень отбить молотком.

Во время демонтажа трубопроводов, проводки, нужно обесточить здание, перекрыть воду.

Фундамент

Ремонтировать фундамент нужно при следующих проблемах:

• изменении угла наклона полового покрытия;
• быстром разрушении стен постройки;
• появлении видимых трещин.

Этапы починки фундамента:

1. Соорудить дренажную систему для отведения грунтовых вод. Для этого необходимо сделать ливневую канализацию, отмостку для слива жидкости.
2. Из комнат вынести все элементы интерьера, мебель.
3. Поднять конструкцию. Для этого применяется домкрат. Поднимать сруб нужно начиная с одного угла.
4. Рабочую зону под старым фундаментом необходимо освободить от любых предметов, которые могут помешать.
5. Сколотить опалубку из досок, брусков.
6. Из арматуры связать усиливающий каркас.
7. Замешать бетонный раствор, заполнить им опалубку.
8. Подождать пока бетон застынет. Рекомендуется оставить на просушку 1 месяц.

Останется снять постройку с домкратов.

На этапе восстановления фундамента рекомендуется проложить новые коммуникации — канализационный слив, трубопровод подачи воды.

Опускать сруб нужно медленно, чтобы постройка не была повреждена.

Нижние венцы

Заменить нижний венец можно тремя способами:

1. Точечный ремонт. Можно отнести к косметическому ремонту. С помощью бензопилы вырезать поврежденные участки, заменить их на новые.
2. Подъем сруба, замена нижнего венца. Для осуществления, задуманного понадобится помощь другого человека. Нужно домкратом по очереди поднять все углы сруба, подложить брусы или кирпичи. Демонтировать поврежденный венец. Установить новые брусы. Следует заранее пропитать их отработанным машинным маслом, чтобы древесина не гнила.
3. Полный демонтаж стен. Стены разбираются по одной, устанавливаются подпорки для крыши. Брусы нумеруются и стена складывается обратно. При полном демонтаже можно заменить все поврежденные брусья.

Процесс капитального ремонта пола:

1. Демонтировать пол, убрать сгнившие доски, лаги.
2. Набить доски чернового пола.
3. Заменить утеплитель.
4. Покрыть лаги новым слоем гидроизоляции.
5. Набить рейки.
6. Уложить новые половые доски.

При косметическом ремонте можно провести точечную починку полового покрытия:

1. Демонтировать старые доски, новые выровнять электрорубанком или шлифовальной машинкой. Покрыть их антисептиком.
2. Куски поврежденной древесины вырезать лобзиком или бензопилой, заменить их на новые.

Важно удалить все гнилые места. В противном случае грибок, плесень быстро распространятся по целым доскам

Стены

Процесс ремонта стен:

1. Монтировкой удалить со стен вагонку, обрешетку, гидроизоляцию, теплоизоляцию, бруски.
2. Если между брусьями появились большие щели, законопатить их джутом.
3. На стены набить бруски 50×50 мм. Сформировать из них обрешетку с отверстиями под минеральную вату.
4. Закрепить утеплитель в пустых секциях. Поверх него прикрепить слой гидроизоляции.

Последний этап починки — замена старой вагонки на новую.

Потолок

Процесс ремонта потолка:

1. Демонтировать старое потолочное покрытие монтировкой.
2. Осмотреть потолочные балки. Если они начали гнить, придется удалить поврежденные части, заменив на новые.
3. Уложитьслой тепло- и гидроизоляции.
4. Набить обрешетку.
5. Закрыть поверхность потолка вагонкой или другим декоративным материалом.

Особенности ремонта крыши, замены кровли:

1. Работа с мягкой кровлей. Вырезать поврежденные участки. Рабочие поверхности зачистить. Если есть старые гвозди, удалить их гвоздодером. Нанести специальный клей, приклеить куски мягкой кровли.
2. Работа с металлической кровлей. Небольшие повреждения можно заделать паклей. Ее необходимо смочить в горячем битуме и вставить в отверстия. Сверху пакля замазывается мастикой. Если повреждения серьезные, необходимо делать заплатки. Для этого металл покрывается слоем горячего битума по краям повреждения, после этого выкладывается несколько слоев рубероида, который сверху обмазывается мастикой. Большие трещины исправляются заменой металлических листов, черепицы.

Ремонт бани своими руками. Оцениваем состояние и проводим основные работы

Баня – сооружение, где витает волшебство! Хозяева парилок – истинные счастливчики, поскольку могут наслаждаться таинственной магией изо дня в день. А чтобы чары всегда витали в атмосфере народной здравницы, следует бережно за ней ухаживать – вовремя производить ремонтные работы.

Если в силу тех или иных обстоятельств пренебречь этим процессом, можно с баней попрощаться, так как отсутствие капитального ремонта – основная причина разрушения всей конструкции. Процесс, без сомнения, требует колоссальных денежных вложений, однако, чем раньше начать ремонт бани, тем дешевле обойдётся переделка.

Кроме того, если производить работу своими руками, можно сэкономить. В некоторых случаях желательно прибегнуть к помощи профессионалов, специализирующихся на выполнении ремонта того или иного объекта «под ключ». Но Вы хотите починить баню самостоятельно? Тогда приступим к выполнению сего занимательного процесса.

Инструменты для замены нижних венцов

Баню можно приподнять над основанием с помощью домкратов

Что именно потребуется для замены, зависит от типа ремонта и выбранного метода. Главное условие для работы – освобождение фундамента. Баню необходимо приподнять над основанием, установить на временные опоры, а затем приступать к замене.

Делают это 2 способами.

1. Подъем краном – применяется редко, так как ремонт нижнего венца занимает много времени. К такому методу прибегают, когда коробку снимают с фундамента и перемещают на другой участок до окончания работ.
2. Подъем на домкраты – гидравлические или винтовые. Эти устройства размещают по углам бани и поочередно поднимают каждый угол, подставляя под него временную опору. Работа требует больше времени, но зато на опорах коробка может находиться сколь угодно долго.

Помимо оборудования для подъема нужны:

• опорные щиты – с их помощью распределяют нагрузку;
• бруски – так регулирует высоту установки домкрата;
• металлические прокладки – распределяют нагрузку от подвижной части устройства.

Также нужны лопата, лом, плотницкие инструменты для обработки бревна. Если поврежден и фундамент, для его обустройства потребуется цементно-песчаный раствор.

Строить новую или реставрировать старую

Нижние венцы — самое слабое место бани. Конечно, нужно сделать максимум при строительстве, чтобы предотвратить их гниение.

Предупредить гниение гораздо легче, чем менять нижние венцы. Поэтому стоит помнить о превентивных мерах:

1. Все виды фундаментов, кроме валунных, нуждаются в гидроизоляции. Обычно используют для этого рубероида или битум.

   Гидроизоляция фундамента является обязательной

2. Обрешётка тонкими рейками поверх гидроизоляционного слоя нужна для предотвращения капиллярного просачивания влаги в сруб.

   Обрешётка нужна, что даже капли влаги не просочились в сруб

3. Рекомендуется поставить нижние венцы из «смолки». Это дерево пропитано смолой, поскольку срублено специально в момент сокодвижения. Такой материал устойчив к гниению, а под воздействием влаги каменеет.

   Для нижних венцов подходят брёвна с большим количеством смолы

4. Для строительства стен рекомендуется выбирать дерево, срубленное зимой.

   Для строительства бани лучше всего брать брёвна, срубленные зимой

5. Можно на нижние венцы пустить более прочное и устойчивое к гниению дерево, например, лиственницу или кедр.

   Лиственница — идеальное дерево для нижних венцов

6. И обязательно нужно провести многократную обработку пропиткой с максимальным количеством защитных свойств.

Если же всё-таки случилась беда, и нижние венцы подгнили, их можно заменить. В зависимости от степени повреждения потребуется частичная или полная замена.

Проводить в бане ремонт имеет смысл лишь в двух случаях:

• Коробка здания, стены, полы, фундамент находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, есть лишь отдельные участки повреждений, в том числе венцов, элементов фундамента и крыши;
• Деревянная баня, несмотря на потрепанный вид, обладает отличной парилкой, обеспечивает прекрасный пар и непередаваемую атмосферу внутри помещения. Зачастую такие бани строили настоящие мастера много десятков лет назад, и избавляться от них просто не имеет смысла.

В такой ситуации мастера на вопрос, что можно сделать из старой бани, отвечают, не задумываясь. Лучше всего оборудовать новую баньку с классной парилкой. Понятно, что существуют ситуации, когда ремонт невозможен. Строение приходится просто сжигать, например, при заражении древесины грибком или синей гнилью после 20 лет простоя без дела.

Перед тем как из старой бани сделать новую, проводится глубокая ревизия стен коробки, деталей пола и потолочного перекрытия. Настилы полов, подшивка потолка и любая сохранившаяся облицовка стен старой бани вскрывается для определения состояния древесины и возможности ремонта самого главного – несущих конструкций бани.

Для банной постройки возрастом не старше 20 лет обычно ремонт помещения сводится к ремонту деревянной подшивки в узле прохождения дымохода через потолочное перекрытие, замене полов в моечном отделении, и в 90% случаев – к замене трех нижних венцов наружных стен бани. Так уж получается, что стены бревенчатой бани, даже при удачном фундаменте, чаще всего гниют и требуют замены или ремонта именно со стороны душа или помывочной.

Для более старых зданий чаще всего требуется ремонт и глубокая реконструкция бани:

• Полная замена нижних венцов;
• Переоблицовка стен и ремонт бани внутри, переукладка всех полов с монтажом новых лагов, утеплителя и половиц;
• Замена оконных и дверных коробок, навешивание новых дверей;
• Ремонт или чистка печи бани.

Совет! Стальную буржуйку или каменку просто выбрасывают и заменяют новой, более современной и удобной. Чугунную или кирпичную печь нужно только ремонтировать, ни в коем случае не выбрасывать и не разбирать.

Многие любители попариться в старой бревенчатой бане приобретают жилые дома из бревна и бруса, выполняют ремонт здания, утепляют и перепланируют помещение под парилку и моечное отделение.

Прежде всего, нужен грамотный вариант ремонта строения. Например, большинство проектов, планирующих переделать избу под дом-баню, ориентированы на использование всего жилого пространства. Соответственно, баня получается очень большой, потребляющей слишком много топлива.