Как класть плитку своими руками? Новая технология укладки кафеля своими руками
1501.19
Комментариев пока нет
Если у вас не хватает средств на профессионального мастера – плиточника, то можно сделать укладку самостоятельно.
Однако стоит отметить, что от качества выполненной работы будет зависеть срок службы и внешний вид покрытия. Если вы думаете, что этот процесс не отнимет у вас много сил и времени, то вы далеко ошибаетесь. В этом деле нужно быть крайне осторожным.
Для новичка самым главным этапом будет выбор правильных материалов. Качественные компоненты и строгое соблюдение технологии, позволит вам поставить плитку не хуже профессионала.
В данной статье мы расскажем вам о подробной технологии укладки плитки своими руками. Если говорить о материалах, инструментах и оборудовании, то стоит выделить следующие компоненты:
- железная линейка;
- уголок;
- специальный карандаш для обозначения разметки;
- стройинвентарь;
- строительный миксер;
- дрель с различными насадками;
- электрический резак или плиткорез;
- кусачки для материалов;
- напильник для шлифовки краев;
- зубчатый и обычный шпатель;
- средства защиты;
- плитка.
Следует отметить, что плитку нужно покупать с запасом.
Первым шагом является подготовка основания. Перед укладкой, нужно подготовить основание, которое должно быть идеально ровным, не влажным и чистым. Профессионалы рекомендуют класть плитку на бетонную стяжку.
Однако вы можете сделать это и на старый материал, дерево или ДСП. Только следует знать, что если выполнять укладку на старый материал, то конечный результат в несколько раз увеличится в объеме. Для укладки плиточного материала на бетонную стяжку необходимо избавиться от всевозможных горбинок.
Это сделать можно с помощью скребка. Если вы все же решились положить плитку на старый материал, то стоит пройтись клеем по поверхности. Однако очистить шероховатость нужно будет с помощью наждачной бумаги.
После подготовки к укладке, нужно очистить место работы, пропылесосив пол. Если существует такая необходимость, то обработайте поверхность грунтовкой, а после нанесите смесь для самовыравнивания.
После подготовки основания, вам нужно будет нарисовать разметку. Старайтесь рисовать разметку так, чтобы плитку можно было разрезать на две или максимум на три части. Чтобы нарисовать правильную разметку, проведите прямую линию от середины плинтуса до центра противоположной стены. Это можно сделать с помощью шнура. После деления помещения на зоны необходимо выложить листы плитки. Закончив выкладку, проверьте свою работу с помощью шнура, проведенного к внешнему краю.
Самым ответственным этапом является укладка первой плитки и первого ряда. Чтобы приступить к укладке, вам необходимо развести в ведре клей, согласно предоставленной инструкции от производителя.
После получения нужной массы, нанесите шпателем клей в один из углов перекрестка, а также нанесите немного клея на поверхность нескольких плиток, которые будут стоять в первом ряду. Не бойтесь немного заходить за границы.
Старайтесь всегда держать зубчатый шпатель под углом шестьдесят градусов и не меняйте его. Если вам угол будет меняться, то клей будет ложиться не одинаковой толщиной. После того как вы использовали всю плитку, нужно подождать сутки, пока клей высохнет.
После высыхания материала, можно начинать затирать швы. Для затирки, швы нужно увлажнить с помощью пульверизатора, если его нет, то можно воспользоваться мокрой тряпкой. Такой процесс способствует лучшее сцепление с затиркой.
С помощью шпателя необходимо нанести специальную смесь для швов, которую вы можете приобрести в специальном магазине. Старайтесь распределять материал так, чтобы все швы были полностью заполнены.
Материалы необходимые для кладки плитки на плитку
Без специальных материалов в виде грунтовки Бетоноконтакт и клея для работы с кафелем, качественную укладку плитки на плитку провести, никак не выйдет. Бетоноконтакт представляет собой густую смесь на акриловой основе, в составе которой присутствует цемент, песок, игольчатый кварц и другие наполнители, улучшающие сцепления двух поверхностей. Такая грунтовка обладает определённым цветом, чаще всего розовым и продаётся в уже готовом виде, расфасованном в небольших вёдрах. Её расход составляет около 300 гр/м2.
Бетоноктакт является экологически чистым материалом, не представляющим какой-либо опасности для человека, поэтому его применение для внутренних работ вполне допустимо. Наносится материал при помощи кисти и валика. Данную грунтовочную смесь достаточно трудно вывести, поэтому обезопасить все поверхности, трубы и другие конструкции от возможного загрязнения необходимо обязательно. Для этой цели рекомендуется использовать полиэтиленовую плёнку. Период полного высыхания смеси составляет не менее 4 часов.
Клей должен быть более прочным в сравнении с обычными клеевыми составами и предназначаться для работ по плитке
Очень важно не экономить и выбирать качественные материалы от известных производителей, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке
Технология укладки новой плитки
Для укладки плитки на плитку применяют клей с повышенной силой сцепления (адгезией).
Последняя измеряется в МПа, ее значение указывается на упаковке.
У клеев разных марок этот показатель варьируется в пределах от 0,2 до 1 МПа.
По силе сцепления, клеевые составы стоят в следующем порядке (от слабого к сильному):
- цементные;
- дисперсионные;
- эпоксидные.
Последняя разновидность стоит дорого и применяется в особых условиях: для облицовки полов в местах с большой проходимостью, и конструкций подверженных постоянному прямому воздействию воды. Существуют еще полиуретановые клеи — для «теплых полов» и конструкций, склонных к деформациям и вибрациям. В обычных условиях достаточно дисперсионного клея. Он поставляется только в готовом виде, имеет пастообразную консистенцию.
Для облицовки стеклянной мозаикой либо плиткой из мрамора или иного светлого камня, применяют белый клей. В остальных случаях цвет значения не имеет.
Для работы понадобятся инструменты:
- металлические шпатели: прямой и зубчатый;
- резиновые шпатели: для затирки швов;
- плиткорез или стеклорез;
- пузырьковый уровень.
Зубчатые шпатели отличаются высотой зуба — от 6 до 12 мм. Этот параметр определяет толщину слоя клея. Поскольку шпатель при разравнивании состава держат под углом, с последующим давлением на него плиткой, его толщина в результате составляет 0,3-0,5% от высоты зуба шпателя. Соответственно, для нанесения слоя толщиной 2,4-4 мм применяется шпатель №8.
На ровном основании слой клея варьируется в пределах от 2 до 6 мм и зависит от массы плитки: чем она крупнее и толще — тем больше слой клея. Для удобства, производители клея указывают не толщину слоя, а номер шпателя, рекомендуемого для укладки плитки того или иного размера.
Этапы работ по укладке плитки:
- При облицовке стены снизу к ней строго горизонтально крепится дюбелями стартовая рейка, препятствующая сползанию облицовочного материала. Положение рейки при установке контролируют уровнем.
- Облицовку стен начинают с дальнего нижнего угла. Для пола однозначных рекомендаций нет: начинают от стен, от угла либо с центра.
- На небольшой участок стены или пола наносят прямым металлическим шпателем слой клея. Крупные облицовочные изделия также рекомендуется покрывать клеевой смесью слоем в 1 мм.
- Зубчатым шпателем разравнивают поверхность и придают нужную толщину.
- Приклеивают плитку, придавливая ее, и контролируя положение уровнем. Плитку располагают так, чтобы швы в новой и старой облицовках не совпадали.
- Снимают ветошью излишки клея: это делается сразу, пока состав не затвердел.
- Аналогично приклеивают следующую плитку, устанавливая между ней и предыдущей, пластиковый крестик для придания швам равной ширины. Положение элементов облицовки постоянно контролируют уровнем. Оптимальная ширина швов — 2-3 мм. При большей ширине из швов выкрашивается затирка, при меньшей — покрытие выглядит непривлекательно, поскольку заполнить такие зазоры фугой сложно.
Если стартовая рейка не устанавливалась, при оклейке стены, плитку кладут не более, чем в 3-4 ряда, и затем прерываются на час в ожидании схватывания клея. При большем количестве рядов покрытие сползет под собственной тяжестью.
Для укладки в конце ряда, плитку подрезают. Порядок действий следующий:
- замеряют ширину оставшегося промежутка;
- отмеряют на плитке этот размер и наносят маркером разметку;
- приложив к начерченной линии ровную рейку, проводят по ней плиткорезом или стеклорезом, прижимая инструмент;
- легко бьют плитку плашмя о пол — она расколется по линии среза.
Завершив облицовку стены, демонтируют стартовую рейку и приклеивают на ее место подрезанную плитку.
После высыхания клея приступают к затирке швов. Основание из керамической плитки плохо впитывает воду и клей на нем сохнет дольше обычного, потому затирку швов рекомендуется начинать не ранее, чем через 3 – 4 суток после отделочных работ.
Заполнение швов осуществляют резиновым шпателем. Такие инструменты с разной шириной обычно продаются в наборе, чаще применяется самый широкий.
Через 15-20 мин. после начала работ возвращаются к первому шву и стирают ветошью или влажной губкой следы затирки с плитки. К этому времени раствор достаточно подсохнет, чтобы не вывалиться из шва при неосторожных манипуляциях ветошью, и в то же время еще не затвердеет настолько, чтобы его нельзя было смыть.
Пошаговая инструкция
Процесс укладки нового кафельного покрытия на бывшую в эксплуатации плитку мало чем отличается от традиционной кладки на стяжку. За исключением этапа подготовки старого керамического пола.
Подготовка старой плитки
Алгоритм действий:
- Избавиться от сколотых углов, разломанных или плохо зафиксированных плиток.
- Убрать раскрошившиеся межплиточные швы.
- Заделать дефекты плиточным клеем.
- Удалить глянцевый слой (можно, как вариант, нанести насечки).
- Металлической насадкой-щеткой, надетой на дрель, обработать всю поверхность кафеля с целью убрать грязь.
- Очистить поверхность моющим средством.
- Обеззаразить противогрибковым составом.
- После высыхания обезжирить спиртом, ацетоном, растворителем.
- Для получения лучшего результата нанести «Бетоноконтакт».
Технология укладки новой плитки на старую
Процесс выглядит так:
- Развести клеевой состав, следуя инструкции на упаковке. При этом надо учитывать, что он быстро застывает, поэтому готовить его лучше порциями.
- Небольшое количество клея нанести на поверхность старой плитки. Равномерно растереть его шпателем-гребенкой, создавая бороздки.
- На клей положить плитку, слегка придавить. Можно постучать по ней киянкой.
- Уложить рядом следующую плитку.
- Проверить уровнем, ровно ли уложены элементы.
- Вставить крестики-разделители.
- Действуя таким образом, выкладывать ряд за рядом.
- После окончания работ дождаться полного засыхания клеящего состава.
Финальные работы
Т. к. кафельное основание обладает низкой способностью к впитыванию, сохнуть клеящий состав будет дольше. Если при укладке на стяжку для этого достаточно 2 суток, то в случае с использованием под базу бывшей в эксплуатации плитки надо выждать не менее 4 суток.
После этого можно приступать к финальному этапу — затирке швов. Заделываются они по стандартной технологии с использованием резинового шпателя.
Советы профессионалов
При укладке новой плитки на бывшее в эксплуатации покрытие можно опираться на советы мастеров:
Выбирая новый материал, надо обращать внимание на тот, что крупнее предыдущего. Это позволит избежать при укладке совпадения швов старой и новой облицовки.
Перед работами лучше провести «сухую» раскладку кафеля — без плиточного клея
Это поможет рассчитать правильное направление рядов.
Укладку надо начинать с видного при открывании двери угла, постепенно переходя в самый дальний. Это позволит сделать незаметными глазу подрезанные куски плитки, без которых никак не удастся обойтись.
Чтобы минимизировать вероятность совпадения швов старых и новых элементов, нужно рассматривать все варианты укладки, вплоть до ее начала с середины. Да, подрезки пойдут по бокам с обеих сторон, но это позволит создать более прочное основание.
Инструкция по укладке плитки на старую плитку
Как правильно класть напольную плитку на плитку, клеить фартук или отделывать керамикой стены, подробно рассказано в соответствующих статьях на нашем сайте:
- «Как правильно класть плитку в ванной комнате?»;
- «Укладка плитки в туалете своими руками».
Кратко напомним, о чем там речь.
Технология монтажа напольного покрытия более простая:
- в соответствии с рекомендациями производителя разводится клей (подробности можно посмотреть здесь);
- плоским шпателем (мастерком) раствор наносится на основание пола;
- гребенкой клей равномерно распределяется по участку;
- на клей укладывается плитка. Ее нужно положить, немного придавить (постучать киянкой), выровнять в горизонтальной плоскости (поможет нивелир);
- так укладывается ряд за рядом;
- ровные плиточные швы помогут получить пластиковые крестики. Более продвинутые мастера заменяют их на СВП, что позволяет практически идеально выровнять плоскость пола;
- после завершения работ швы заделываются затиркой. Но перед этим нужно выждать 4 дня, чтобы клей высох (сохнет в 2 раза медленнее).
Работы на стене нужно начинать с крепления потолочного профиля — на него придется укладывать первый ряд плитки. Остальные операции такие же, как при облицовке пола.
Требования для пола
Качественное покрытие для любого типа пола должно отвечать следующим требованиям:
Оно должно быть износоустойчивым
То есть, если ходить по такому покрытию, желательно, чтобы не стирался рисунок, не вымывался цвет. То есть, по плитке на полу вы ходите, а не протираете раз в три месяца тряпочкой, когда она на стене. Под действием вашей силы тяжести, постоянного трения, покрытие, которое не рассчитано на такой вариант воздействия, может потерять свой внешний вид.
Оно должно быть устойчивым перед воздействием химических средств
То есть, половую плитку моют раз в три дня как минимум, а вот настенную – раз в три месяца если протрут, то хорошо. И получается, что если половая плитка не будет обладать устойчивостью перед воздействием химических средств, то это закончится весьма плачевно.
Оно не должно быть скользким
Для настенной плитки нет задачи удерживать не своей поверхности чего бы то не было, в то время как половая плитка должна обладать антискользящей поверхностью.
Оно должно обладать прочностью
Настенные плитки не обладают достаточным уровнем прочности, и в некоторых случаях даже упавший стакан может стать причиной того, что плитка потрескается.
И вот как теперь, в свете изложенных фактов, нравится ли вам идея уложить настенную плитку на пол?
Можно ли класть плитку для стены на пол
Если в силу определённых обстоятельств необходимость положить на пол кафель для стен всё же возникла, необходимо учитывать, что чем большего размера будет плитка, тем более низким уровнем прочности она будет обладать. Поскольку показатели прочности керамического покрытия для стен меньше, чем у напольного, необходимо обязательно учесть такие требования:
- помещение должно обладать незначительной проходимостью (это может быть утеплённый балкон, кладовая и. т. п.);
- пол не должен иметь выступов и впадин — применять подобное покрытие можно только на идеально ровной поверхности;
- очень важным фактором является толщина, подходящим вариантом для пола сможет стать только кафель, толщина которого составляет не менее 8 мм (в большинстве случаев, это максимальный показатель для настенного покрытия такого типа);
- поверхность плитки должна быть не гладкой, а шероховатой — кафель с выраженным рельефным узором не подойдёт, потому что чересчур усложнит уборку.
Во время укладки такого отделочного материала клеевой состав необходимо наносить ровным слоем. Рекомендуется использовать зубчатый шпатель толщиной 6–12 мм. Каждый элемент необходимо прижимать достаточно плотно и для обеспечения наилучшего прилегания к поверхности простукивать резиновым молотком.
Основываясь на сказанном выше, можно сделать вывод, что в случае необходимости положить на пол настенную керамическую плитку всё-таки можно. Но учитывая нюансы, с которыми придётся столкнуться в процессе, делать это рекомендуется только в определённых случаях при отсутствии более подходящего для этой цели материала. Если положить настенную плитку на пол с учётом необходимых рекомендаций, высока вероятность, что она будет служить долго и надёжно.
Как удалить старую затирку из швов плитки
Довольно часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда состояние старой плитки вполне удовлетворительно, но для того чтобы использовать ее в качестве основы для нового покрытия, требуется провести замену затирки для швов. Провести эту процедуру вполне возможно, однако, она требует внимания и времени. Рассмотрим, как удалить затирку из швов плитки правильно.
Для удаления старой затирки используется «расшиватель швов»
Для того чтобы удалить старую затирку существует специальный инструмент, который называется «расшиватель швов». С его помощью можно удалить затирку механическим путем. Сам по себе он представляет лезвие с удобной ручкой, но в качестве альтернативы можно использовать и обычный нож.
Лезвием ножа или расшивателя необходимо пройтись с двух сторон под углом и прямо
При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не сколоть края плитки. Стоит отметить, что сделать это «вручную» быстро не получится, поэтому можно воспользоваться дрелью с тонким сверлом или электрической стамеской
Как убрать старую затирку из швов плитки, если она силиконовая
Силиконовая затирка также требует демонтажа и замены, в особенности если в помещении не была предусмотрена качественная вентиляция. Очень часто приходится сталкиваться с тем, что швы поражаются плесенью, удалить которую практически невозможно. Поэтому перед тем как укладывать поверх старой плитки новую, необходимо позаботиться о гигиене швов.
Удалить старую силиконовую затирку можно с помощью специального инструмента или обычного ножа
Удаление силиконового герметика осуществляется при помощи острого ножа или специального скребка. После этого проводится дополнительная очистка при помощи пылесоса.
Для чего может потребоваться сохранение старого кафельного покрытия
Существуют несколько весомых причин, которые создают повод задуматься о том, чтобы отказаться от демонтажа старого покрытия перед укладкой нового. Преимущественно это экономические факторы, среди которых:
существенная экономия времени и усилий, потраченных на проведение ремонтных работ;
Стоит учесть, что новый слой плитки не должен быть слишком тяжелым, если нет уверенности в надежности крепления основания
- скорее всего, в процессе демонтажа придется столкнуться с откалыванием отдельных кусков цементно-песчаной стяжки. Это повлечет за собой дополнительные работы по ее замене или частичному восстановлению. Также, в случае если была использована сборная система выравнивания из гипсокартона и фанеры, ее нужно будет заменить;
- в процессе работы запыление будет минимальным, чего никак нельзя сказать о случаях, когда старый кафель приходится снимать. В этом случае потребуется полностью освободить не только само помещение, но и смежные с ним, так как часто накрытия предметов мебели и техники полиэтиленом бывает недостаточно;
- сохранив старое покрытие можно избежать необходимости заниматься вывозом строительного мусора;
- бывает, что выждать промежуток времени, необходимый для полного застывания новой стяжки невозможно. В этом случае также лучше использовать старый кафель в качестве основы.
Таким образом, причин сохранить старое покрытие можно найти немало. Главное – верно оценить, можно ли положить плитку на плитку в данном случае так, чтобы в итоге полученное покрытие было достаточно прочным и надежным.
Использование качественного клеевого состава определяет длительность эксплуатационного срока нового слоя плитки
Как положить плитку на плитку в ванной?
В ванной комнате плиточное покрытие монтируется по той же технологии, только клей и затирка применяются влагостойкие и с добавкой антисептика. Такие составы еще называют фунгицидными. Их применение обусловлено высокой влажностью: на обычной затирке развиваются колонии плесени и грибка.
Клеям на цементной основе придают влагостойкость путем затворения жидким латексом вместо воды. Дисперсионным, полиуретановым и эпоксидным клеям влагостойкость присуща изначально.
Влагостойкие затирки также делятся на:
- цементные с затворением латексом;
- эпоксидные.
Вторые сверхнадежны, но крайне сложны в монтаже. В быту их обычно применяют только с дорогой плиткой: добавляют к эпоксидной смоле серебряную или золотую пудру, что придает облицовке эффектный вид.
Готовая отделка
Силиконовый и акриловый герметики в качестве затирки не применяют: они плохо смываются с плитки и часто желтеют со временем. Ими заполняют щели между облицовкой и сантехническими приборами (ванной, умывальником и пр).
В местах попадания брызг на зафугованные швы целесообразно нанести специальный герметик для затирки.
Поскольку влагостойкий клей для плиточных покрытий стоит дорого, предпочитают ограничиться применением влагостойкой фунгицидной затирки. При качественном заполнении швов влага под плитку не проникнет.
(Демонтаж старой плитки)
Если вам все же придется снимать старую плитку, не страшно! Воспользуйтесь долотом и молотком. Установив острый конец долота на плиточный шов, бейте по долоту молотком. Начинайте, конечно же, с верхних плиток. Берегите глаза и ноги. Собирайте мусор в перчатках – осколки плиточной глазури очень острые.
Подготовка поверхности
Грунтуем глазурованную плитку бетонконтактом.
Мне советовали предварительно зашкурить глазурь или сделать насечки болгаркой. Попытки поцарапать кафель камнем для заточки ножей не увенчались успехом. А делать насечки болгаркой по всей плитке было лень. На свой страх и риск я этот шаг пропустила и перешла сразу к щедрому грунтованию бетонконтактом. Результат оказался просто волшебным. Через сутки после высыхания поверхность стала очень шершавой.
Важно хорошенько взболтать бетонконтакт, чтобы поднять осадок, который должен в виде «шубы» оказаться на ваших стенах. Затем наносите жидкость кистью и ждите полного высыхания
Разметка направляющих для укладки
Используйте уровень. В моем случае основной горизонталью стала нижняя граница висящих кухонных шкафов, снять которые сил у меня не было. Ниже от нее отложила карандашом параллельные линии.
Подготовка плиточного клея
Прочитав кучу советов и инструкций, попробовав пластификатор для приготовления раствора и жидкие гвозди, я для себя поняла, что обычный серый плиточный клей, купленный на развес в пакете и разведенный в воде, оказался действенным и самым бюджетным средством.
Раствор готовила на глаз. Он должен быть похож на густую сметану, не течь, но и быть достаточно тягучим, чтобы выдавливаться из тех мест, где его слишком много.
Попробуйте приготовить небольшое количество и посмотрите, как поведет себя плитка. Если начинает сползать под собственным весом, добавьте в раствор немного сухого клея. Если при наклеивании не получается выдавить клей, чтобы слегка утопить плиточку, то добавьте воды.
Разводила в воде комнатной температуры, мешала пластиковым шпателем.
Если вы не владелец заводика по производству ведер, не забывайте очищать свою рабочую тару (и инструменты) в конце работ. Остатки клеевого раствора ни в коем случае не сливайте в канализацию! Слейте все в мусорный пакет, стенки можно очистить ненужно тряпкой или другим пакетом. Максимально очистив ведро и отскоблив остатки со стенок, промойте его водой.
В чем заключаются затруднения?
У слегка устаревшего технологического указа, согласно которому перед укладкой нового покрытия керамику следовало безоговорочно истребить, есть веские причины:
- черновая основа должна быть монолитной, а не сложенной из отдельных, недостаточно крупных элементов;
- черновая поверхность должна отличаться пористостью и шероховатостью, требующейся для надежного сцепления с ней клеящего вещества, что не свойственно керамическим изделиям.
Монолитность не вызовет опасений у владельцев пола с грамотно уложенной предыдущей плиткой, как правило, довольно новой. Если керамическое покрытие с подстилающей основой действительно создает единое целое, оно достойно выполнит несущую функцию. В обратном случае на связующую прослойку, расположенную между старым покрытием и его основанием, ляжет излишне большая нагрузка. В результате отколются элементы обоих покрытий.
С пористостью все сложнее. В ней-то и основная загвоздка для тех, кто задумался над вопросом «можно ли класть кафель на кафель». Главный плюс строительной керамики – высокая плотность с минимальным количеством пор, способных впитывать влагу.
Влагопоглощение или по-научному его впитывающий коэффициент напрямую связан с количеством пор. У плитки для внутренней отделки он варьирует от 0,5 до 3,0%. Причем в 3%-ном случае дополняется верхней глазурью, оставляя пористой тыльную сторону для оптимизации адгезии. А ведь клею нужно проникнуть через миниатюрные канальца в тело подосновы, закрепиться в нем и притянуть к себе финишное покрытие. Значит, поры нужно просто открыть или создать, а заодно и повысить шероховатость. Как?
Для того чтобы повысить пористость и обеспечить необходимую для приклеивания шероховатость были изобретены три варианта:
- Зачистка верхнего слоя опорного керамического пола шлифовальной машинкой-болгаркой.
- Формирование насечек, желательно совмещенное с предыдущим средством.
- Использование Бетоноконтакта с маркировкой CERESIT СТ-19, обогащенного игольчатым кварцем, или его собрата с обычным песком. Есть аналоги с маркой Кнауф, Боларс и др. После нанесения данных грунтующих материалов поверхность приобретает требующуюся шершавость, благодаря чему можно будет использовать обычный клей для плитки, такой как CERESIT СМ-11.
Лучше всего, если все три действенных метода будут использованы вкупе. Тогда уж точно сцепление будет отличным.
Выгоды косметической облицовки пола керамикой
В идеале напольная керамическая плитка (кафель или керамогранит), укладывается на прочное монолитное основание, каковым обычно бывает цементно-песчаная или бетонная стяжка. Если же, например, в ванной комнате, в туалете или на кухне облицовка уже есть, но повреждена или утратила внешний вид, возникает желание ее обновить, уложив керамическое покрытие поверх старой плитки. При этом, избежав таких трудоемких процессов:
- демонтаж старого покрытия, сопровождающегося образованием большого количества строительного мусора, пыли;
- съем с риском повреждения сантехнического оборудования (ванной, унитаза, гидробокса и т.д.);
- отсоединение водных, канализационных коммуникаций, их ревизия, замена некоторых деталей;
- ремонт старой стяжки или заливка основания заново, что неизбежно после демонтажа напольной облицовки;
- физические и финансовые затраты, связанные с вывозом строительного мусора;
- возможность повреждения при демонтаже пола настенной отделки, что также повлечет расходы на ее восстановление.
Одним словом, полная замена напольной плитки тянет за собой множество хлопот, расходов и головной боли, поэтому желание сделать новую облицовку поверх старой понимаемо. Но всегда ли есть возможность отойти от общепринятой технологии и заново облицевать пол поверх отслужившей керамики?
