Как увеличить окно в деревянном доме?

Как врезать стальную дверь в сруб подготовительные работы

Стальная дверь устанавливается практически так же, как и любая другая. До того как установить металлическую дверь в срубе, нужно выполнить подготовительные работы:

  • подготавливают проем;
  • корректируют его размеры;
  • крепят коробку к проему анкерными пластинами, саморезами или стальными прутками;
  • запенивают все технологические зазоры;
  • навешивают дверное полотно.

Обычно блок располагают заподлицо с плоскостью стены — дверь прикрепляют при помощи анкерных пластин.

При желании его можно сделать заглубленным в проем — дверную раму-коробку фиксируют, используя анкерные болты или стальные штыри, способные заменить фабричные анкера.

При монтаже двери в срубе надежнее комбинированный метод, когда установка осуществляется на анкера, которые загибаются вдоль всей поверхности дверного проема, а также на штыри или болты.

Стандартные размеры анкерных болтов в длину 10—15 см, в диаметре 12—15 мм. Заменить анкера можно отрезками прутка из стали идентичных размеров.

Коробку стальной двери со снятым полотном устанавливают в проем, подложив под нее по всему периметру деревянные клинья для последующей корректировки положения изделия и фиксации короба. Кроме того, они позволят предусмотреть технологические зазоры.

При сверке вертикалей и горизонталей строительным уровнем клинья смещают в нужную сторону: вынимаются или загоняются глубже. Когда верное положение найдено, рама будет прочно закреплена клиньями, чтобы не сместиться при сверлении отверстий. Сквозь монтажные отверстия проделывают углубления под анкера в стене с соответствующими размерами.

Затем навешивают дверное полотно, чтобы проверить его ход: оно должно свободно открываться и закрываться. После этого его снимают, ставят с притворной стороны крепеж, фиксируют притолоку и порог, еще раз навешивают для повторной проверки. При необходимости изменить положение короба затягивают или ослабляют гайки.

Теперь оставляют в проеме лишь дверную раму и оклеивают ее для защиты от монтажной пены строительным скотчем. После запенивают все технологические отступы от стены и срезают образовавшийся излишек. Когда полимеризация пены закончится, нужно скрыть все обработанные ею участки обналичкой.

Расширяем дверной проем в срубе

В квартире любые подобные действия следует заранее согласовывать с БТИ. Нарушение норм при попытке расширить проем может привести к тому, что стена не выдержит нагрузки и здание станет опасным для пребывания в нем людей

Чтобы не допустить этого важно знать, какие существуют ограничения для расширения проема входной или межкомнатной двери. Для большинства конструкций стандартные габариты составляют см

Чаще всего изменение этих величин обусловлено приобретением дверного блока неподходящего размера. Максимально допустимыми являются проемы размером см в ширину и см в высоту.

При этом желательно не строить их в несущих конструкциях. Исключение может составить проем входной двери, но в таком случае его следует дополнительно укрепить.

Схема усиления проема в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров. В целом же не рекомендуется расширять проход более, чем на см, в противном случае необходимо установить дополнительные опоры по бокам и, возможно, в центре проема.

Для увеличения дверного проема в современном строительстве могут использоваться различные инструменты и приспособления. Можно выделить несколько способов демонтажа излишков стены:.

Этап подготовки проёма двери

При проведении подобных работ обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки и респиратор, они защитят вас от пыли и мелких осколков. Чаще всего возникает необходимость расширения дверного проема именно в панельном доме.

В многоэтажках этот вопрос является достаточно проблемным, так как помимо большого количества строительного мусора возникает еще и негативная реакция соседей на столь шумные ремонтные работы.

Не всегда типовая планировка квартиры удовлетворяет пожеланиям своих хозяев. В этом случае, возникает необходимость в ее перепланировке, и часто требуется расширение дверного проема. Выполнение таких работ производится после точных расчетов и наличия специального инструмента.

Именно поэтому необходимо максимально сократить время демонтажа конструкции. Оптимальный вариант, доступный по затратам, это болгарка. Для начала необходимо полностью извлечь из проема старую дверную коробку.

Опорные деревянные балки также демонтируются. Далее нужно сделать соответствующие замеры и наметить контуры желаемого по габаритам прохода.

В процессе проведения ремонта по тем или иным причинам может понадобиться расширение дверного проема

Сделать это вполне возможно, но при этом важно соблюдать некоторые правила

Работа в панельном доме связана со многими трудностями: чаще приходится устраивать укрепление стен, что удорожает работы, а так же шум при проведении работ, сильно раздражает окружающих, так как слышимость в таких домах очень высокая. Главной опасностью при проведении работ по изменению ширины дверного проема в кирпичном доме становится нарушение целостности связки кладки.

Неподготовленную стену может разрушить сильный удар и вместо намеченного расширения проема может возникнуть куда более серьезная дыра.

Ремонт оконных створок и фурнитуры

Далее следует внимательно осмотреть все створки, снятые с рамы. Если есть такая возможность, лучше вынуть их, чтобы они не мешали вам во время шлифовальных работ.

Также обратите внимание на состояние фурнитуры. Как правило, лучше ее заменить со старой и неприглядной на более новую, антикоррозионную фурнитуру

Так вы избавитесь от скрипа, щелей, да и просто ваши окна будут выглядеть аккуратнее, их будет легче убирать, да и освещать они комнаты будут ярче.

Старую замазку на окнах тоже следует удалить (как правило, она окаменевшая и уже не выполняет свою функцию). В последние годы, для тщательной герметизации соединений между стеклом и оконной рамой, используют специальный акриловый или стеклянный силикон. И только потом наносят замазку, которая держит стекло в раме.

Преимущество акрила состоит в том, что его можно покрасить в нужный цвет. Рекомендуется также подумать о дополнительной отделке окна декоративными деревянными рейками, которые скроют швы и придадут очарование вашим окнам. Когда акрил высохнет, вы можете начать покраску окон, предварительно защитив уплотнения и другие элементы малярной лентой.

Изготовление обсады

Все конструкции окосячек упрочняют проёмы, способствуют равномерной осадке без перекосов. Боковины, или стойки, вершник и подоконник лучше купить у проверенной компании, которая имеет собственное производство. Это погонаж со стандартизованными размерами. Основной параметр – ширина. Профилированную доску выпускают размерами от 100 мм до 400 мм, для разной толщины сруба. Подоконник может выступать за край стены внутри дома.

  • Обсады делают из массива дерева или клеёные. В основном используют сосну и ель. Изделия не требуют дополнительной обработки, кроме пропитки огнебиозащитными составами.
  • Боковины замеряют и отпиливают по месту. Поперечные детали обсады, вершник и подоконник, являются поперечными распорами. Они препятствуют выпадению шипа боковин из паза при высыхании древесины. Боковое соединение «в замок» оформляется двумя способами:
  • Выпиливают Т- образный шип на торцах вершника и подоконника. Концы боковин оформляют П-образно. Соединение должно быть без зазоров, для этого следят за соблюдением размеров.
  • Шип выступает на торцах окосячки. Ответная П-образная часть делается на поперечных деталях.

На некоторых видео из сети на тему «как ставится окосячка в деревянном доме» рабочий вгоняет саморез в вершник, чтобы зафиксировать боковины. Этого делать не рекомендуется. Соединения обсады должны быть прочными, но подвижными, иначе она не выполняет свою функцию компенсации смещений. Если ставят саморез из обычной стали вместо нержавеющей, он подвергается коррозии, от нагрузок увеличивается отверстие, саморез расшатывается, и окно перекашивает.

Правила замера проема

ПВХ-раму ставят на один уровень со стенкой, поэтому застройщику не понадобится дополнительно выполнять отделку откосов с фасада дома.

Технология измерения деревянных проемов под установку ПВХ-окон предельно простая.

Ширину и высоту измеряют в трех точках по обсаде и выбирают наименьший показатель, затем к нему прибавляют 40-70 мм. Если в деревянной стене стоит коробка, то измеряют внутренние характеристики.

Пример замера:

  1. Ширина: 172, 174, 170 см, выбирают ширину профиля 170-4=166 см.
  2. Высота: 124, 122, 120, выбирают высоту профиля 120-7=113 см.

Для определения размера в старом проеме, предварительно снимают наличники. При замерах по торцам бревен нужно учесть размеры шипов, выступающим на 2-3 см, в противном случае ПВХ-окно не сможет войти в проем. При замене стеклопакета в деревянном доме на новый, дополнительно потребуется замерить толщину рамы, число камер, толщину стекла и промежуток между стеклами.

Кирпичный дом

Несколько по-другому производится процесс расширения проема в кирпичной стене

Здесь важно соблюдать аккуратность, так как чрезмерная ударная нагрузка может привести к разрушению всей кладки. Лучше всего выполнить эту операцию в такой последовательности:

  1. Наметьте контуры будущего проема.
  2. При необходимости перенесите перемычку. Можно использовать в качестве укрепления металлический швеллер.
  3. Извлекать лишние кирпичи нужно поочередно. Для начала вычищается раствор из швов настолько, насколько это возможно. Затем с помощью перфоратора, дрели или зубила с молотком разбейте кирпич на мелкие части.
  4. При обширной площади работ можно зачистить контур проема, а внутреннюю часть кладки выбить кувалдой.
  5. Крайние контуры срезаются болгаркой. Для арочных сводов изначально нужно освободить края кирпичей по периметру.


При расширении проема в кирпичной стене обязательно используется перемычка для укрепления

Если в кирпичном доме нужно сделать широкий входной проем, дополнительно нужно будет срезать арматуру.

Подготовка оконного проема

Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

Что же такое окно?

Согласно определения ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»: «Оконный блок – светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий». И это определение одинаково действительно для окна из дерева, ПВХ или алюминия.

Равно так же, как одинаковы и требования по тепло- и звукоизоляции, сохранению размеров, водо- и воздухопроницаемости и всем другим важным характеристикам. Следовательно, любое качественное окно, из какого бы материала оно ни было изготовлено, этим требованиям должно соответствовать. Получается, что нельзя сравнивать окна из разных материалов только по основным параметрам.

Инструменты для работы

Для увеличения дверного проема в современном строительстве могут использоваться различные инструменты и приспособления. Можно выделить несколько способов демонтажа излишков стены:

  • Грубый метод. В этом случае используются такие инструменты, как кувалда, перфоратор, отбойный молоток и им подобные. В этом случае необходимо предварительно наметить контуры и с помощью инструментов сбить излишки. Конечно же, процесс является весьма трудоемким, к тому же здесь кроется еще одна угроза – образование микротрещин из-за большой ударной нагрузки. Это может требовать дополнительных отделочных работ и в целом ухудшает прочность стеновой конструкции.
  • Сухая резка. Для этой цели применяется такой знакомый всем инструмент, как болгарка. С её помощью можно без особого труда вырезать нужные по форме контуры. В том числе она справляется и с арматурой. Минус состоит в том, что резать придется с обеих сторон, а точно совпасть по срезам удается не всегда. К тому же сухая резка приводит к образованию большого количества пыли и быстро изнашивает алмазный диск.
  • Мокрая резка. Для этой цели можно использовать пульверизатор и орошать рабочую поверхность в процессе работы с болгаркой, но более рациональным методом будет использование специального строительного резака. Он оснащен большим алмазным диском и емкостью для воды. С его помощью можно в один подход вырезать нужного размера проем и при этом с минимальными загрязнениями. Правда, стоимость такого оборудования является немалой.


Основные способы демонтажа части стены в проеме

Когда приступать к установке окон?

Существует два подхода к созданию дверных и оконных проёмов.

Предотвращение бокового смещения

В первом случае их прорезают сразу после установки сруба. При этом, приблизительно по центру будущего окна один венец оставляют нетронутым, чтобы не создавать кардинальных изменений в силовой структуре дома. В дальнейшем, непосредственно перед монтажом обсады, этот венец необходимо аккуратно выпилить.

Во втором случае дожидаются окончания периода первоначальной усадки сруба (1-1,5 года) и только потом прорезают проёмы. Исключение составляют дома из клееного бруса, в которых можно приступать к отделке, не дожидаясь окончания периода усадки (теоретически).

Какой из этих вариантов более правильный, сказать сложно, так как это зависит от особенностей конкретного сруба, но то, что за время «отстоя» свежесрубленного дома у его будущих владельцев не один раз изменится представление о размерах окон и о месте их расположения, можно утверждать с уверенностью.

Также отметим, что в последнее время стал популярным вопрос «Как увеличить оконный проём в уже готовом доме?» Это типичная ситуация, когда в старый дом заселяются новые хозяева, и их не устраивает формат или размеры существующих окон.

Одно из преимуществ деревянного дома как раз в том, что расширить окно не сложно, если предполагаемое изменение размеров не изменяет силовую структуру дома.

Шаг второй: создание шипа или паза

Шип под окосячку

Далее начинается подготовка к монтажу обсады, первая операция в которой – вырезание паза (или шипа) в вертикальных торцах сруба.

При разметке линий реза следует учитывать, что каждая линия должна находиться на одной плоскости с аналогичной линией на противоположном торце проёма.

Если работа выполняется с помощью цепной пилы, сначала выполняется рез со стороны торца брёвен и только потом снятие остального материала.

После того, как шипы (или пазы) сформированы, торцы проёма обрабатывают антисептическим составом.

Отметим, что с технологической точки зрения, вырезанный вглубь бревна паз сложнее, чем наружный шип. В промышленных условиях подобная операция выполняется с помощью фрезера, в полевых – с помощью цепной бензопилы.

Необходимость установки видеонаблюдения в частном доме


Видеонаблюдение в частном доме – основная часть охранной системы

Полноценная установка видеонаблюдения в частном доме является необходимостью, ведь от ее наличия зависит сохранность имущества и здоровья жильцов. Помимо этого камеры, размещенные возле постройки и на участке, помогут получить доказательства в случае любых противоправных действий третьих лиц.

Чаще всего устройства устанавливают на улице, например, вокруг дома, по периметру территории или возле калитки.

Монтаж камер не противоречит требованиям законодательства, если углы их обзора не затрагивают участки соседей.

Чем заклеить пластиковые окна, чтобы не дуло

Бывают ситуации, когда все способы исправить проблемы с продуванием не эффективны и не дают никаких результатов.

Это означает, что устранить эту проблему необходимо другими способами. Один из них – это утепление пластикового окна на зимнее время.

Для начала нужно улучшить откосы. Это реально сделать с использованием:

  • Пенопласта;
  • Пенополистирола;
  • Минеральной ваты;
  • Сэндвич-панелей;
  • Стекловолокнами.

Выбирать материал, отталкиваясь от размера щелей. Материал приклеить монтажным клеем, потом подшпаклевать и окрасить.

Ещё существует вариант заклеить щели в пластиковом окне. Для этого подойдёт обычный скотч или самоклеящийся уплотнитель из резины или поролона.

Но делать это нужно, когда остался сильный сквозняк после того, как исправлены все выше перечисленные критерии. Пластиковые окна практичны и удобны в использовании, но и с ними бывают проблемы, что приводят к определённым хлопотам. Особый момент, когда окна неправильно были установлены и не отрегулированы правильно.

О том как выбрать пластиковые окна написано здесь.

Виды обсадных коробок

Материал обсады – древесина, причем без дефектов и сухая. Готовые элементы обрабатывают антисептиками, антипиренами по требованиям пожарной безопасности. Это существенно продлит срок службы конструкции.
Обсаду можно сделать из нескольких типов пиломатериалов. Разберем особенности каждого из них.

Из массива

Фото: монтаж обсады в доме из отесанного бревна

Массив берется сухой, без признаков порчи грибком или насекомыми. В продаже чаще всего доступны четыре породы:

  • сосна;
  • карельская сосна;
  • лиственница;
  • кедр.

Если используется сосна, то она должна быть только камерной сушки. Тип профиля – П-образный, с возможностью выбора четверти или без нее.

Из клееного бруса

Популярный чистовой вариант обсадной коробки для окон, который не требует отделки откосов. Получают наборноклеевым способом. Основа – сухие бруски. Элементы склеиваются в «пласть» либо в «микрошип».

Форма профиля – Т-образная или П-образная. Тип – прямой либо с расширением внутрь проема. Может быть с наличием четверти или без нее.

Из лафета

При строительстве загородных коттеджей из бревен, бруса, больших бань часто используют для окосячки дверных проемов и окон лафет КЕЛО.

Преимущество материала – не нужно устанавливать наличники. Образовавшийся шов между стеной и окосячкой конопатят, после чего закрывают специальным декоративным канатом.

Форма профиля – П-образная. Идет с расширением внутрь дома. Можно заказывать с четвертью или без нее.

Комбинированная обсада

За последние годы на наш рынок начали поставлять комбинированный тип обсады, основная часть которого выполнена из массива сосны. Верх окосячек – наборноклеевая плита, где могут использоваться пиломатериалы из дуба, бука, лиственницы, сосны. Не требует отделки. Смотрится красиво. Цена доступна. Форма профиля бывает Т- или П-образной.

Этапы демонтажа и заделки проёма

Рассмотрим, в какой последовательности выполняется демонтаж и закладка оконного проёма по каркасной технологии, если все действия выполняются своими руками.

Закупка материалов

Прежде всего, следует решить, по какой технологии будет производиться реконструкция и чем заложить проём. При этом необходимо учитывать, что в зависимости от способа потребуется разное время на адаптацию строительных материалов до необходимого уровня влажности.

Демонтаж

Разборку старых окон желательно начинать с извлечения стеклопакетов из рам (или стёкол в старых конструкциях).

Следующий шаг – удаляем рамы

Обратите внимание, что установленная между рамой и срубом окосячка ещё понадобится, поэтому все этапы демонтажа должны производится предельно аккуратно

После того, как рама снята, рекомендуем не останавливаться и разобрать обсаду, так как в любом случае надо менять уплотнитель.

Сборка каркаса

Если в ходе осмотра установлено, что все планки обсады сохранили рабочее состояние, можно приступать к обратному процессу – закрытию и теплоизоляции проёма.

Сборку каркаса следует выполнять по внутреннему размеру окосячки и с учётом того, что монтаж отделочных планок выполняется на кляймеры. Для повышения жёсткости короба внутреннюю и внешнюю плоскости можно зашить ДСП-плитами.

Монтаж с пароизоляцией

Для улучшения теплоизоляции внутреннюю полость каркаса закладывают минераловатными плитами. При этом, ту поверхность закладного короба, которая направлена наружу, желательно заклеить гидроизолирующей плёнкой.

Наружная и внутренняя отделка

Пример фальш-окна изнутри

Сокрытие старого положения окна – самая сложная часть подобной реконструкции деревянного сруба.

Проще всего это сделать с помощью специального вида досок, одна сторона которых профилирована как видимая часть бревенчатого сруба («блок хаус»).

Существует несколько видов блок хаус досок, отличающихся не только толщиной, но и радиусом округления. Поэтому прежде, чем покупать стройматериалы для отделочной обшивки, необходимо замерить радиус округления брёвен в той части сруба, где будет произведена закладка проёма.

Аналогичным образом зашивают и внутреннюю часть закрываемого оконного проёма.

Отметим, что если размеры позволяют, внутреннюю сторону бывшего окна можно декорировать под оригинальную художественную композицию.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Виды окон

С целью установки в брусовом здании чаще всего используют деревянные окна, хотя при желании можно выбрать пластиковые. Обе конструкции прослужат долгие годы, а монтаж практически одинаков. Тем не менее они имеют свои различия.

Деревянные окна отличаются высоким уровнем экологичности. Они красиво сочетаются с общим внешним видом дома и вписываются в любой интерьер. Они довольно привлекательны по стоимости. К минусам можно отнести необходимость регулярной дополнительной обработки специальными средствами после 5 лет эксплуатации. Это позволит предотвратить ухудшение внешнего вида материала и его гниение. Для изготовления рам обычно используют сосну, дуб или лиственницу (в виде клееного бруса).

Пластиковые окна меньше пропускают холод в зимнее время года, обладают хорошими показателями теплоизоляции и герметичности. На рынке они представлены множеством моделей, из-за чего подобрать идеальный вариант будет достаточно просто. Пластик неприхотлив в уходе, устойчив к ударам и не теряет свойств при эксплуатации в неблагоприятных климатических условиях. Главным минусом считается низкая сочетаемость с внешним видом дома из бруса. А низкокачественная конструкция может плохо сохранять тепло, значительно пропускать звук с улицы и иметь низкий срок службы.

Различаются окна и по своей конструкции. Процесс монтажа для них идентичен, но эксплуатация может отличаться кардинальным образом. Подходить к вопросу выбора следует максимально серьезно.

Одностворчатые

Самыми маленькими из классических окон считаются одностворчатые. Они идеально подходят для прихожей или кухни, но для других комнат количество пропускаемого света окажется недостаточным. Поэтому вставлять их следует только на небольших площадях.

Двустворчатые

Стандартные окна, которые применяются в большинстве квартир и частных домов. Имеют две створки, одна из которых открывается в обеих плоскостях. Отличаются практичностью и наибольшими показателями удобства.

Трехстворчатые

Идеальный вариант для крупных комнат. Лучше всего вписываются в гостиную и спальню. Окна пропускают очень много света и делают интерьер более красивым. Две из трех створок можно открыть полностью или под определенным углом.

Глухие

Окна глухого типа имеют простейшую конструкцию и обладают очень малыми размерами. Они предназначены для установки в подвалах или на чердаках. Конструкция не подразумевает открывания, при этом ее форма может быть треугольной, прямоугольной или круглой.

Классификация откосов

Откосы классифицируются по размерам, материалу изготовления, по форме, местоположению.

По материалу они делятся на:

металлические, окрашенные порошковой краской. Подходят для отделки окон снаружи на фасаде, обшитом металлической облицовкой либо виниловым сайдингом. гипсокартонные. Это отличный вариант для выравнивания откосов. Но гипсокартон не выдерживает воздействия атмосферных осадков, поэтому применяется для облицовки внутри

Чтобы гипсокартон стойко переносил погодные условия, мороз и жару, важно, чтобы он был влагостойким. Он не является окончательной обшивкой

В качестве облицовки можно использовать керамическую плитку или покраску; пластиковые. Пластик является лучшей отделкой откосов. Он отвечает всем критериям выбора облицовки: практичностью, небольшой ценой, высокой скоростью монтажа, привлекательным внешним видом. Одним из его разновидностей считаются сэндвич-панели. В них внешняя и внутренняя панель соединены утеплителем: вспененным пенополиуретаном; МДФ. Материал отличается высокой стойкостью к механическим воздействиям, стоит недорого, но способен впитывать влагу. Поэтому для наружных откосов не подходит; деревянные. Чтобы улучшить качества древесины и продлить срок ее использования перед монтажом ее обрабатывают антисептическими средствами. Защитить древесину от внешних воздействий поможет покрытие несколькими слоями лака.

Когда окно поставлено максимально наружу- наличники в доме из профилированного бруса

По размерам

В зависимости от размеров откосы бывают узкие и широкие. Последние имеют ширину более 200 мм. Они монтируются в бревенчатых домах. Ширина узких варьируется от 50 до 200 мм. Выбор вида откоса зависит от размеров окна и его расположения относительно центральной оси фасада.

Для окна вровень со стеной применяют узкий откос.

Внутренний откос из мебельного щита — сосна толщиной18 мм

По форме

По форме откосы бывают прямые и косые. Прямые монтируются к окнам со стандартными стеклопакетами. Косые необходимы для мансардных окон. Они защищают стекла от промерзания и конденсата.

Косые откосы на мансардном окне из вагонки

Обсада

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

Различают несколько видов данной конструкции:

  1. Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
  2. Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
  3. Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

Окосячку изготавливают по размерам каждого окна. При этом если планируется внутренняя облицовка, то выборку можно делать под него. При облицовке с обеих сторон выборку не выполняют.

Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

Ее изготовление выполняется следующим образом:

  1. В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
  2. Сначала помещают брус в нижней части проема, что предупредит смещение боковых элементов.
  3. Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
  4. В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
  5. Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
  6. Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

Увеличение оконных проёмов не безгранично

Планируя увеличение оконных проёмов, необходимо соблюдать некоторые принципы. Превышение размера окна с течением времени может привести к неприглядным выпуклостям, а также проблемам, связанным с их использованием.

Разбивку на сегменты большого остекления определяет его конструкция или фурнитура, которая поддерживает открывание и закрывание окон. Меньшее число элементов в окне позволяет увеличить поверхность остекления. Это способствует улучшению визуального контакта с окружающим ландшафтом и позволяет снизить стоимость данного окна.

Структурные элементы окна (рамы) с фурнитурой для поддержки перемещения створок – самая дорогая часть окна

Если важно объединить интерьер с садом без оптических преград, то лучше выбрать окна с большими створками без структурных подразделений

Большое окно без импостов может быть глухим. Тогда обеспечивается беспрепятственный зрительный контакт с садовым участком. Выход наружу и проветривание помещения возможны благодаря боковым открывающимся террасным дверям. Комфортную температуру в близости от глухого панорамного остекления может обеспечивать канальный обогреватель или греющий стеклопакет. Ограничения допустимого размера окна нацелены обеспечить в первую очередь долговечность конструкции и комфорт пользователю. Таким образом, прежде чем увеличить проём окна, стоит учесть, что не всегда производитель сможет удовлетворить требования заказчика. Он должен строго придерживаться своего каталога систем и может реализовать конструкцию крупногабаритного остекления только в пределах допустимых норм.

Осадка и усадка. Особенности древесины

Деревянные дома в сравнении с кирпичными в более значительной мере подвержены усадке. Но очень часто усадку путают с осадкой.

Осадка происходит вследствие давления строения на грунт, и при одинаковых геологических условиях, чем тяжелее конструкция, тем сильнее дом оседает. Минимизировать эти процессы позволяет правильный выбор фундамента. Следствием неоднородности грунта и разной степени осадки двух смежных стен можно назвать появление в углу трещин на штукатурке или складки на обоях.

Усадка — это изменение геометрии здания за счет высыхания материалов. Она есть у домов из бетона или кирпича, но более всего проявляется у деревянных домов, построенных из бревна или бруса естественной влажности.

Дерево, как строительный материал, имеет неоднородную структуру. Древесина представляет собой совокупность огромного количества сквозных каналов (трахей и трахеид), ориентированных вдоль ствола от корней к кроне. В свежесрубленной древесине всегда содержится вода (весной и летом больше, зимой меньше). Она присутствует в свободном виде внутри полостей каналов, но и есть связанная вода, которая находится в стенках каналов (в набухших микрофибрилах). Обычно количество связанной воды достигает 30% от общей массы условно сухой древесины. При высыхании связанной воды стенки начинают усыхать, что приводит к изменению линейных размеров. Поэтому в этих случаях к отделочным работам, в том числе установке окон и дверей, приступают лишь спустя полгода или год, когда пройдет «активная» фаза усыхания дерева.

К чему может привести установка окна без обсады

У них окна можно вставлять сразу, по завершении строительства стен и крыши. Но и в этих случаях перед монтажом окна в проем вначале монтируют окосячку, или обсаду.

Усадка и сезонные изменения размеров сруба

Прежде всего, напомним, .

Дерево – хороший и экологически чистый строительный материал, но обладающий одним существенным недостатком  – его линейные и объёмные размеры не стабильны и зависят от уровня влажности.

В свою очередь, влажность древесины, изменяется не только со временем (из-за естественного усыхания), но и в зависимости от климатических условий.

Для нового сруба суммарные изменения его геометрических размеров могут достигать 100 – 150 мм в ходе первоначальной усадки и до 7-10 мм в течение остального периода эксплуатации (из-за сезонных влажностных колебаний).

Сразу подчеркнём, что влажностные изменения размеров происходят всегда, даже после окончания периода усадки.

Чтобы колебания размеров не передавались на те элементы конструкции дома, размеры которых должны быть неизменны, их устанавливают в специальные обсадные коробки, называемые также «обсадой» или «окосячкой».

П-образная обсада для двери

Соединение обсадной коробки с остальной конструкцией дома всегда скользящее. То есть, брёвна в срубе смещаются, а размеры рамы остаются постоянными.

Основой для споров на тему «нужна ли окосячка дверного проёма в деревянном доме?» является предположение, что при использовании современных методов стабилизации древесины (специальные режимы сушки, пропитки маслом и др.) сезонные колебания размеров в деревянном доме пренебрежимо малы и в старом доме можно ставить двери и окна без окосячки.

В какой-то степени эти суждения верны. Деревянный дом, построенный из профилированного или клееного бруса, прошедшего специальную сушку в заводских условиях и обработанный водоотталкивающими средствами, действительно, в первые 5-10 лет будет сохранять стабильные размеры.

Но сохранить ли он эту способность через 12-15-20 лет? Вряд ли, поскольку полностью предотвращать появление трещин, микропор и возрастных деформаций в древесине пока ещё не научились.

Пропитки и защитные покрытия также обладают определённым сроком «годности» и даже в инструкции по их применению пишется, что необходимо обновление покрытия (каждые 3-5 лет). Но на практике это требование редко выполняется, особенно в тех случаях, когда бревенчатый сруб обшит снаружи вагонкой.

Резюмируя вышесказанное, подведём итог: установку дверей в деревянном доме без обсады можно выполнять только во временных строениях, да и то, лишь при определённых условиях, но дом для себя и своей семьи должен быть надёжным и построен с установкой обсады.

Подведение итогов

Перепланировка окон может значительно улучшить внешний вид жилища, однако и ухудшить тоже. Поэтому прежде, чем что-то переделывать, следует все просчитать, желательно на бумаге. К примеру, маленькое окно может визуально снизить потолки, а это не всегда хорошо – придется подбирать соответствующий декор стен. Узкие окна хороши только в помещениях, вытянутых в длину. Нужно сначала найти приемлемый вариант, учесть все нюансы, а потом приступать к монтажу.

Самостоятельная работа не требует академических знаний по технической части монтажа оконных проемов. Все постигается с опытом. Если мало времени и плохие погодные условия, можно отдать работу мастерам, однако и сделать самостоятельно такое под силу. Общая работа займет не более 3 суток при условии, что металлопластиковые конструкции рам уже есть, а также имеется разрешающая бумага от БТИ. Однако обычно приходится заказывать новые стеклопакеты, срок изготовления которых варьируется от недели до месяца, поэтому работу желательно проводить в сухую теплую погоду, а именно летом.

Источник

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий