Из чего состоит дверь входная деревянная?

Комплектующие изделия

Чтобы дверная система прослужила достаточно долго, следует особое внимание уделить не только характеристикам коробки или дверного полотна, но и используемой фурнитуры и замков. От их характеристики также зависит удобство эксплуатации

Используемая фурнитура облегчает эксплуатацию и украшает дверь

Фурнитура

Качеством фурнитуры определяется удобство эксплуатации и срок службы всего изделия. Её дизайн должен соответствовать общему стилистическому оформлению дверной системы. Внимания заслуживают:

• дверные ручки, которые бывают раздельными и на планке. Изготавливаются из нержавеющей стали, алюминиевого либо цинкового сплава, латуни;
• петли. По своему оформлению и материалу должны соответствовать ручкам. Основным требованием к ним является достаточная прочность, позволяющая выдержать пользой вес деревянной створки и эксплуатационную нагрузку. Бывают навесными и ввёртными, разъёмными и неразъёмными. Подразделяются на правые и левые;
• глазок. Предпочтительно стеклянное изделие с углом обзора в 180º, но не менее 120º. Если финансовое положение позволяет, стоит приобрести видео-глазки, передающие изображение на монитор;
• задвижка. Используется для запирания створки изнутри;
• цепочка. Позволяет через слегка приоткрытую дверь общаться с незнакомцами;
• притвор. Не позволяет сквозняку просочиться между створкой и коробкой;
• стукачка. Эффектно смотрятся на двери в строгом стиле. Особенно кованые изделия;
• доводчик. Обеспечит плавное закрытие створки.

Ручки должны вписываться в общую концепцию

Замки

При выборе замка для входной деревянной двери следует обращать внимание на класс безопасности. Лучше выбрать изделие 3 – 4 класса

Такие механизмы способны выдержать внешнее негативное воздействие, становясь преградой для злоумышленников.

В зависимости от исполнения замки могут быть:

• навесными. Не лучший вариант для частного дома;
• врезными. Могут монтироваться на любое полотно. Обеспечивают высокий уровень защиты жилья от внешнего проникновения;
• накладными. Легко монтируются, так как крепятся к дверному полотну сверху, а не в специально подготовленное отверстие.

В зависимости от конструктивного исполнения бывают сувальдными, механическими, цилиндровыми. Для надёжной защиты от взлома стоит установить один сувальдный другой цилиндровый.

Замок должен защищать от взлома

Входная деревянная дверь своими руками

Материалы и инструменты:

Схема сборки деревянной двери.

Входная модель должна быть прочной, надежно защищать дом, не пропускать холода. Конструкцию нужно изготавливать с утеплением. Одна сторона изделия должна быть обшита теплоизоляционным материалом. Поэтому на этой стороне не будет филенок. Ее изготавливают ровной, без филенок, и оклеивают при помощи ДВП.

Необходимо приобрести доски, имеющие толщину 50 мм. Ширина доски должна составлять 11 см. Данную конструкцию изготовляют для дверной коробки, имеющей размеры 200х90 см. После измерения коробки уточняют ее размеры и определяют габариты будущей двери. Для этого надо размер коробки уменьшить с каждой стороны на 0,5 см.

Затем выполняют измерения. Размеры изделия уменьшают с каждой стороны. При этом получится около 192х82 см.

Изделие надо изготовить с 5 филенками. Их выполняют из цельного массива дерева.

Для выполнения конструкции понадобятся 2 продольных доски, которые будут расположены в длину изделия и иметь размеры 192 см. Затем изготавливают 4 поперечных доски длиной 72 см.

При монтаже расстояния между поперечинами оставляют такими, чтобы все филенки были одного размера. Соединение выполняют по принципу шип-паз, величина которого будет 5х6 см.

Соединяют все детали конструкции между собой. Проверяют горизонтальность и вертикальность элементов при помощи строительного уровня. После этого проверяют правильность монтажа изделия.

Между соединениями шип-паз не должно оставаться зазоров. При этом шип должен входить в паз не совсем вплотную. Если при проверке выяснилось, что конструкция собрана правильно, обрабатывают все соединения столярным клеем.

Поскольку изделие будет находиться под воздействием резкого перепада температур и различных осадков, то для увеличения его прочности необходимо сделать шканты.

Для изготовления шкантов в продольных досках просверливают при помощи дрели отверстия глубиной 10 мм. Они должны проходить через шипы поперечников. Для конструкции устанавливают 8 шкантов.

Типы филенок для деревянных дверей.

Затем при помощи рубанка устраняют деформации между соединениями. После этого надо приготовить фрезер со специальной насадкой. Эта насадка предназначена для выработки пазов. Можно использовать оконную фрезу.

При помощи фрезера изготавливают паз. Он должен быть расположен с одной стороны изделия и составлять половину толщины полотна двери под филенки. Затем при помощи стамески закругляют углы соединений.

После этого изготавливают филенки. Их делают из цельного массива дерева. Для этого их выпиливают с учетом необходимых размеров. Нужно, чтобы они надежно фиксировались в пазы.

На фрезерном станке с одной стороны доски изготавливают филенку. Необходимо отрегулировать положение поверхности фрезерного станка.

Затем надо отшлифовать филенку с лицевой стороны. Потом ее монтируют в каркас двери.

Филенки нужно прикреплять заподлицо с дверным каркасом. Это необходимо для того, чтобы листы ДВП были установлены правильно.

Филенки фиксируют при помощи саморезов. Их прикручивают под углом, чтобы не было заметно с обратной стороны полотна. После этого устанавливают ДВП и прибивают молотком при помощи гвоздей.

Для отделки внешней стороны двери изготавливают кромочную фрезу. После изготовления ее на фрезерном станке необходимо отшлифовать наждачной бумагой. После этого прикручивают ручки и врезают замок. Затем изделие устанавливают в дверную коробку на петли. На этом изготовление и монтаж входной двери из дерева заканчивается.

Входная дверь, изготовленная своими руками по данной технологии, будет прочной, надежной и долговечной.

Варианты отделки

Очень важна и эстетичность дверной конструкции. Для этого используют различные способы отделки. Стальные двери с порошковой окраской имеют однородное покрытые, которое очень устойчиво как к внешним, так и к климатическим воздействиям. Очень популярны входные двери с отделкой из МДФ. Панель МДФ смотрится дорого, как деревянный массив, однако, в отличие от натурального материала обладает высокой устойчивостью к воздействиям различного рода. Стальные двери с отделкой из МДФ сочетают в себе превосходный внешний вид, качество и доступность, что является решающим фактором для большой части потребителей.

Изготовление полотна деревянной двери

Перед тем как сделать своими руками полотно для входной деревянной двери, нужно изготовить коробку, которая будет вставлена в проем. Размеры полотна измеряют по внутренним параметрам этой детали. Чтобы деревянная входная дверь свободно закрывалась, от полученных мерок нужно отнять по 5 мм.

Собрать полотно можно разными способами:

1. для щитового со шпонками потребуются доски и бруски толщиной около 5 см;
2. филенчатое собирают из досок толщиной не менее 4 см;
3. для каркасного нужна влагостойкая фанера, деревянные бруски и внутренний утеплитель (ЭППС, минвата и пр.).

Чтобы полотно щитовой двери не продувалось ветром, лучше выбрать шпунтованные доски. Их нужно гладко обстругать рубанком, нарезать по высоте проема коробки, уложить рядом, выравнивая верхнюю и нижнюю кромки. Деревянные шпонки делают так:

• Брусок толщиной 5 см и длиной, равной ширине будущего полотна, надо обрезать по боковым сторонам так, чтобы они были скошены под углом около 60°. Профиль бруска будет напоминать трапецию с нижним основанием 5 см, а верхним — 30 см на одном конце и 35 — на другом. Сделать 2 одинаковые детали.
• Соответственно профилю шпонок размечают пазы в плоскости полотна, углубляя их на ½ толщины доски.
• Делают пропилы по намеченным линиям.
• Стамеской выбирают древесину из паза, выравнивая его дно.
• Шпонку нужно вдвинуть в паз. Этого крепления уже достаточно, но можно нанести столярный клей на внутренние поверхности паза или использовать деревянные штифты и саморезы для крепления досок к шпонке.
• Чтобы изделие не повело в процессе эксплуатации, между шпонками можно установить укосину. Для этого торец бруска отпилить согласно профилю части шпонки, которая выступает над полотном и под углом к ней. Примерить деталь и откорректировать спил, чтобы не было зазора. Другой торец разметить по профилю другой шпонки в месте пересечения ее и укосины. Деревянную деталь прикрепить гвоздями или саморезами.

Среди вариантов крепления шпонки есть и более простой: брусок можно не углублять в полотно. Детали нужно спилить с торцов под углом не менее 45°. Их укладывают на подготовленное полотнище сверху и прикрепляют саморезами к каждой доске. Такое изделие отличается меньшей прочностью, поэтому укосину ставить необходимо.

Каркасную дверь сделать проще:

1. Вырезать 2 детали из влагостойкой фанеры (толщина — 1.5-2 см) по меркам высоты и ширины полотна.
2. Напилить бруски для каркаса: 2 длинных (по высоте двери), 2 коротких (по ширине) и 1-2 для ребер жесткости (расстояние между вертикалями).
3. Закрепить каркас на 1 лист фанеры по периметру, установить ребра жесткости внутри него.
4. Заполнить пустоты утеплителем для входной деревянной двери.
5. Прикрепить 2 лист фанеры, закрывая каркас и начинку двери.

После этого останется только обработать край фанеры наждачной бумагой.

Филенчатая деревянная дверь состоит из обвязки и вставок. Доски обвязки для входной двери должны быть 4-5 см толщиной, чтобы она лучше сохраняла тепло. Филенки можно сделать из толстой фанеры или доски, вставить стеклянные или зеркальные элементы.

Детали обвязки вырезают с элементами для соединения шип-паз. По внутренней стороне частей обвязки нужно выбрать пазы для филенок. Сами деревянные вставки оформляют так, чтобы их края имели выступы, входящие в пазы. Стекло или фанеру нарезают по нужным размерам вставок, учитывая припуск для углубления их в пазы (по 1,5-2 см на каждую сторону).

Дверь собирают, вставляя филенки в пазы обвязки. Чтобы наборная деревянная конструкция не рассыпалась при рассыхании, пазы следует промазать клеем. После сборки в местах соединений просверлить отверстия и вогнать в них штифты на клею. Готовую дверь просушить в течение 24 часов.

Инструкция по установке

Дверной деревянный блок — это коробка и полотно, соединенные системой навесов. Установка входной деревянной двери своими руками заключается в подготовке этих частей и их монтаже.

Но в самом начале важно обратить внимание на уровень пола. Измерить высоту стоевых коробок помогает строительный деревянный уровень. Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий

Необходимо сделать разметку для монтажных отверстий.

Допустимая корреляция уровня — 3 мм.

Подготовить деревянное полотно означает установить замок с ручкой и определить место для частей петель. Последнее лучше делать при готовой коробке и примеркой ее в проем. Деревянная коробка собирается с указанием точек состыковки. Затем — непосредственная установка:

• коробка деревянными клиньями фиксируется к проему;
• если стены и перекрытия бетонные, диаметр сверла должен совпадать с толщиной дюбелей;
• в дюбеля устанавливают саморезы без затягивания;
• прикладывают петли и обводят их (части петель располагаются на расстоянии 20 см от краев торца деревянного полотна);
• торец, а также места для петель покрывают лаком;
• крепление петель к полотну;
• блок вставляется в проем и петли фиксируются окончательно, а саморезы затягивают.

Технология установки деревянной двери проста для разбирающегося человека. Единственная сложность — физические усилия на последнем этапе (поднятие изделия и его крепление на пазики в дверном проеме). Но после монтажа необходимо выполнить следующие работы:

1. обработать герметиком зазоры между частями системы;
2. установить наличники, проверить работу замков;
3. заштукатурить расстояние между дверью и главной частью конструкции дома для того, чтобы они имели более эстетичный вид.

Отделка проема осуществляется не только для красоты, но и для лучшей фиксации деревянной двери к основе дома.

Подготовка проема

Полезные советы по сборке и установке начинаются с уборки старых наличников и очистке зазоров между дверью и проемом, снятию дверного полотна. Для этого необходимо выпилить две поперечных дырки насквозь сверху вниз. Затем вынимают вертикальные части старой дверной коробки. Можно использовать лом, если не хватает собственной силы. Чтобы верхний брус не мешал монтажу изделия, его снимают таким же образом.

Собираем коробку

Деревянная коробка состоит из трех или четырех брусьев профиля, скомпонованных в рамку. 2 вертикальных бруса называются стойками. Их высота аналогична дверному полотну. Короткие брусья имеют название верхняя перемычка и порог.

Этапы работы над деревянной коробкой:

• профильный брус подрезается по необходимым параметрам;
• выступы на верхней и нижней стойке удаляются;
• все части скрепляются саморезами либо с помощью болтов;
• определяются наружная и внутренние стороны;
• на внутренней вырезаются пазы для петель.

Неправильная сборка нижней части коробки, как и всех остальных ее углов, может закончиться расколом дерева при ввинчивании саморезов, если предварительно не просверлить в торце стойки несколько отверстий. Диаметр сверла шуруповерта или дрели при этом не превышает 3 мм. А непосредственно саморезы должны завинчиваться отверткой по всем углам.

Для завершения процесса сборки коробки следует примерить имеющееся дверное полотно. Зазоры между ним и стойками не должны превышать 2 мм.

Навешивание полотна на петли

Для установки необходимо знать, как разместить петли и закрепить их. Важным является сам процесс соединения дверного полотна с коробкой. Установка может быть следующих видов:

1. накладная;
2. врезная;
3. ввертная.

Наиболее простой первый вариант — полотно крепится поверх дверного блока. Для врезного вида характерно наличие углублений, благодаря чему они сливаются с поверхностью. В ввертной используют специальные штыри для вкручивания в дерево.

Любой вид имеет две части, которые крепятся то к коробу, то к полотну двери. Чтобы соединить петли, их одевают один на другой. Сложность может вызвать вес деревянного изделия, но принцип прост.

Заполнение щелей монтажной пеной

Зазоры могут появляться как между полотном и дверной коробкой, так и между самим дверным блоком и конструкцией дома (стены, потолок, пол). Первые задувают пеной. Но, для того чтобы застывающая пена не создала ям и просветов ввиду давления и ниспадания к низу, желательно первоначально поместить в щели картон. Герметик лучше прилипает к мокрой поверхности, поэтому проем следует слегка смочить водой. Задувают зазоры при закрытом положении. Желательно не трогать деревянную конструкцию 10-12 часов. Остатки пены аккуратно срезаются строительным ножом под линейку или шпатель.

Целесообразно ли устанавливать двери из дерева

При выборе входной двери одним из важнейших критериев является вопрос подбора материала. Как правило, вариантов два — металл или дерево, так как именно из них изготавливается подавляющее большинство входных дверей.

Входные деревянные двери, многочисленные фото которых говорят о высоких эстетических качествах изделий, стоят намного дороже металлических, несмотря на то, что многие убеждены в превосходстве металлических дверей в плане надежности.

Это не совсем так. Современные технологии позволяют изготавливать двери из дерева, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики которых уверенно держатся на равных с металлическими дверями. Естественно, дверь должна быть выполнена не кустарным способом, а на современном производстве и в строгом соответствии действующим нормам и стандартам качества.

Это интересно: Проекты домов из клееного бруса 150 кв м: рассказываем в общих чертах

Изготовление дверной коробки

Инструменты для изготовления деревянной двери.

Вначале необходимо выполнить измерения проема. После этого приступают к монтажу дверной коробки. Для этого надо на ровной поверхности, можно на полу, сложить элементы коробки. Проверяют правильность прямых углов при помощи строительного уровня. Потом нужно приклеить элементы коробки на углах. Соединение фиксируют при помощи саморезов.

Устанавливают коробку в дверной проем. Затем надо монтировать раму при помощи установки клиньев в середине и по углам. При помощи строительного уровня проверяют правильность установки коробки. Потом ставят распорки напротив клиньев. При помощи монтажной пены заполняют промежуток между дверной коробкой и стеной.

После того как пена высохнет, приблизительно через 12 часов, убирают лишние части пены. Затем убирают клинья и распорки.

Затем устанавливают наличники. Для этого надо выпилить деталь необходимой длины, просверлить нужное количество отверстий для гвоздей. Монтируют наличник к проему при помощи гвоздей. Изделие будут монтировать на петли.

Виды

Деревянные двери могут быть различной формы и дизайна, что во многом определяет их цену. Большим плюсом также является то, что среди большого ассортимента можно найти не только классические и стандартные двери, но и множество вариантов необычных форм:

Широкий ассортимент дверей из массива дерева. Некоторые модели этого типа сделаны из ствола дерева и стоят довольно дорого. Но более востребованы клееные варианты, так как имеют упрощенный производственный процесс и намного дешевле.

На рынке строительных материалов наиболее актуальными моделями являются двери из ДСП и МДФ. Наибольшей популярностью пользуются изделия из МДФ, так как они считаются износостойкими, к тому же обладают достаточно высокими качественными характеристиками при доступной цене. Внутри таких дверных конструкций часто бывают листы бумаги, а иногда и фанеры. Снаружи такие изделия обычно покрывают шпоном.

• Изделия из деревянных панелей часто заполнены внутри каким-то твердым материалом. Такие изделия считаются очень прочными. Производители выпускают их в широкой цветовой гамме.
• Также существует такая разновидность деревянных дверей, как панельные. Внутри такой конструкции часто устанавливают специальные листы, гарантирующие их еще большую устойчивость, износостойкость, надежность и значительно улучшающие основные характеристики, а также предотвращающие деформацию створки при длительной эксплуатации.

Щитовая входная дверь: разные способы изготовления своими руками

Конструкция довольно проста. В основе идет щит, собранный из досок равной ширины, длины, толщины. Заготовки обязательно должны быть обработаны, чтобы не занозить руки при изготовлении и использовании. Если в наличии есть доски разной длины, их необходимо опилить до нужного размера. Для щита можно использовать цельный лист фанеры или ДСП, если блок будет в дальнейшем облагорожен. Щитовая дверь может быть собрана разными способами. Шпонки и подкос — один из вариантов крепления полотна.

Для сборки понадобится брус, который будет распилен на детали для обвязки: шпонки, подкос.

• Шпонки — это горизонтальные элементы, к которым закрепляется щит. Шпонок должно быть две штуки для верхней и нижней части щита.
• Подкос — это соединительный элемент, устанавливаемый враспор шпонкам по диагонали. Если входная деревянная дверь изготавливается из досок, подкос обеспечит сохранность пропорций конструкции. Полотно не поведет и не перекосит.
• Если использовать только шпонки для жесткости двери, их придется устанавливать по периметру щита, что увеличит нагрузку на петли и коробку.

Выбираем подходящие петли. Их ассортимент достаточно большой. Учитывайте способ открывания (направо или налево) и вес полотна. Петли должны быть надежными.

Подготовьте замок и ручку для установки на полотно после сборки конструкции. Выбор зависит от ее функционального. Будет она ограждать дом, баню, сарай, гараж.

Подготавливаем материал согласно предварительно произведенным замерам входного проема.

Подберите доски одного размера, разложите на полу и соедините в цельное полотно шпонками и подкосом.

Раскладываем детали на полу и приступаем к сборке.

• Традиционным способом сборки щитовой двери является соединение элементов гвоздями и молотком.
• Современные технологии позволяют ускорить процесс и обеспечить лучшее сцепление досок с брусками. Возьмите дрель, шуруповерт и саморезы по дереву нужного размера. Соберите щит в единую дверь, проверяя все этапы уровнем и рулеткой.
• В прежние времена опытные столяры собирали изделие без гвоздей, делая специальный запил в досках под установку шпонок в углубление. Такая технология требует опыта в обращении со слесарным предметами и хорошего глазомера.

Входная конструкция из цельных листов своими руками

К щитовым видам фасадов относятся и комплекты, собранные из цельных листов. Для примера возьмем фанеру.

1. Опиливаем листы и брус по габаритам проема.
2. Обвязку из шпонок делаем по периметру.
3. Враспор закрепляем подкос по диагонали короба.
4. Закрепляем наружный лист фанеры на каркас.
5. Закладываем утеплитель, изоляционный слой внутрь будущей двери.
6. Зашиваем каркас вторым листом фанеры. Цельная щитовая конструкция готова.

Облицовочным материалом может выступать любой строительный лист, способный придать эстетический вид.

Щитовую дверь можно собрать без гвоздей, если уметь обращаться с фрезерными инструментами и иметь хороший глазомер.

Деревянная щитовая дверь требует обработки средствами против гнили, влаги. Ведь дерево по своим свойствам подвергается влиянию окружающей среды, от которой должна быть защищена, чтобы продлить срок службы. Можно использовать бесцветный лак или специальную краску по дереву.

После окончания сборки. Можно смело производить монтаж в проем. (см. Установка деревянной двери).

Такая дверная конструкция не является надежной по причине слабости фасада. Для основательной защиты дома от посторонних людей требуется более современная и прочная входная деревянная дверь. Ее тоже можно изготовить своими руками, но приложив больше сил и используя более крепкий массив. Рассмотрим дверь филенку.

Какая дверь красивее и надежнее?

Красивее – это дело вкуса. Та же деревянная дверь – респектабельная нестареющая классика, казалось бы, украсит любое строение. Но на доме в стиле хай-тек может смотреться не органично. А вот сравнительно дешевая алюминиевая со строгим рисунком профиля впишется в общий дизайн и удачно подчеркнет стилистические особенности здания в таком стиле.

Что касается безопасности, то даже самое толстое стальное полотно металлической двери не имеет смысла, если в самой двери установлен ненадежный замок. Современные материалы и средства защиты позволяют сделать устойчивой к механическому и атмосферному воздействию хоть металлическую, хоть деревянную дверь. Если же в приоритете надежная теплоизоляция и устойчивость ко взлому, предпочтительнее первый вариант. И в любом случае дверь будет считаться надежной только при наличии как минимум двух замков разных систем, противосъемных штырей и противовзломных петель в конструкции. Противопожарную защиту может обеспечить только стальная дверь, если она содержит специальную противодымную вставку. Деревянная все равно горит, даже если она обработана специальными составами. Вывод – недостатки и достоинства есть у каждой. Возможно потому так популярен комбинированный вариант – металлические двери, отделанные деревянным шпоном.

Сравнить цены и выбрать дверь удобно на Price.ua.

Деревянные двери

С целью повышения устойчивости массива к воздействию внешних факторов поверхность изделия покрывается лакокрасочными составами, благодаря которым продлевается срок службы материала. Деревянное полотно не так сильно подвергается влиянию осадков, менее интенсивно впитывает влагу. По данным характеристикам входная дверь из массива не сильно отстает от аналогов из других материалов.

Размеры деревянной конструкции ничем не отличаются от габаритов изделия из металла. В первом случае оставляют зазор между коробкой и полотном, который будет компенсировать расширение материала при повышении влажности. Деревянные конструкции часто устанавливают на дачу или в квартиру с учетом дизайна интерьера. Изделия из этого материала монтируются в качестве главного или вспомогательного полотна. Второй вариант реализуется, когда планируется ставить две двери. Причем одна должна быть выполнена из металла.

Входная деревянная дверь в квартиру состоит из элементов:

• полотно, которое будет закрывать проем;
• запорный механизм;
• ручка;
• порог;
• притвор;
• наличники;
• дверная коробка.

Деревянное полотно рекомендуется устанавливать на объектах, где не предъявляются жесткие требования к надежности и прочности. Обязательные элементы — уплотнители и утеплитель. Следует выполнить наружную отделку деревянного дверного полотна, что дополнительно поспособствует повышению сопротивляемости массива внешним факторам.

Виды

По конструкции различают:

1. двустворчатые;
2. одностворчатые.

Первый вариант можно увидеть при обустройстве частного жилья. Для квартир он не подходит. В многоэтажных домах почти всегда применяется одностворчатая входная деревянная конструкция. Такая модель более удобна в эксплуатации, если имеются ограничения по площади для открывания и закрывания. Двери для частного дома или квартиры представлены несколькими вариантами:

• щитовые;
• из массива;
• филенчатые.

Существует различие и по породе используемого при производстве бруса. Для реализации лучших идей подбирают материал, который меньше прочих подвержен воздействию влаги, отличается прочностью, износостойкостью.

Плюсы и минусы

Если рассматривать дерево, то по уровню прочности этот материал уступает металлу, однако по некоторым другим параметрам изделия данного вида выигрывают. Преимущества деревянных входных дверей:

1. привлекательный внешний вид;
2. экологичность;
3. неподверженность воздействию влаги (при условии, что полотно прошло обработку);
4. высокие звуко- и теплоизоляционные показатели, по большей части данные качества способствуют росту популярности деревянных изделий;
5. длительный период эксплуатации;
6. сравнительная простота обработки.

Если правильно выбрать породу дерева, можно рассчитывать на повышенную прочность и влагостойкость самого материала без дополнительных пропиток. В случае когда подбираются деревянные входные двери в частный дом или квартиру, следует учесть и недостатки:

• необходимость тщательной обработки;
• через несколько лет эксплуатации требуется проводить реставрационные работы: для этого старое покрытие удаляют, а сверху наносят еще 1 слой лакокрасочных материалов;
• дерево подвержено воздействию механических нагрузок, в частности, поверхность можно испортить острыми предметами, если с силой надавить.

Типы конструкций

Если вы знаете конструкцию двери, то вам будет легче купить качественную входную дверь. Существует три основных типа конструкций деревянной входной двери.

Двери из массива

Одним из типов являются двери сделанные из массива (элемента деревянного полотна, сделанного с использованием натуральной древесины). Данные двери изготовляются по нескольким технологиям. Одной из них изготовляется из цельного дерева или же из нескольких склеенных массивов. Хочу отметить, что вторая технология на сегодняшний день используется чаще и стоит дешевле нежели первая.

Смотрится она также более эффективно: при сборке массива некоторые части двери приобретают чуть различимые оттенки, что позволяет двери выглядеть натуральнее и привлекательнее. Но, тем не менее, дверь, изготовленная из сплошного массива, является долговечней чем сборная, а зависит это от того, насколько точно были соблюдены технологии изготовления такой двери.

Древесина должна быть подготовлена к обработке: тщательно высушена (при несоблюдении этого пункта дверь может деформироваться и быстро станет непригодной к использованию).

Также немаловажную роль в изготовлении двери имеет клей, которым пользовался мастер. Это должен быть специальный клей, приспособленный для нужной температуры и давления.

Финишное покрытие поверхности дверного массива осуществляется специальным лаком, задача которого сделать более привлекательным внешний вид дерева и отталкивать влагу от поверхности. Перед нанесением финишного покрытия дверь шлифуют, после чего наносят лак (зачастую в два-три слоя).

Для входных дверей принято использовать плотные и дорогие сорта дерева. Выбор древесины зависит от того, какого цвета дверь вы хотите: дуб, к примеру, имеет желтоватый или темно-красный оттенок, который по истечению некоторого времени становится более насыщенным и темным. Если вы желаете приобрести себе домой прочную, долговечную входную дверь, то изделие из дуба просто создано для вас. Также стоит отметить, что такая дверь имеет отличные звукоизоляционные качества. Двери изготовленные из дубового массива отлично подходят к нашему климату, так что дверь не изменит свою геометрию. Хотелось бы еще отметить то, что дуб легко обрабатывается и тонируется.

Тем, кто не желает дверь из дубового массива, можно предложить изделия выполненные из ольхи. Древесина этого дерева имеет немного розоватый цвет, хорошо поддается окрашиванию.

Но самым дешевым и популярным массивом для изготовления дверей является сосна. Такая дверь прочна и имеет интересный оттенок.

Входные двери выполненные из массива требуют тщательного ухода за древесиной. Такую дверь надо регулярно чистить, и не обычным моющим или порошком, а специальными средствами по уходу за подобными изделиями. При возникновении царапин поверхность двери легонько шлифуют и втирают в нее специальный воск. Профессионалы рекомендуют каждые два года чистить и смазывать замки, петли. При правильном уходе дверь выглядит новой даже после десятилетней эксплуатации.

Стоит еще заметить, что при изготовлении входных дверей популярность имеют дорогие сорта красного дерева (ясень, вишня, бук, орех и так далее). Важным при выборе древесного массива есть их уникальные свойства и благородные расцветки.

Щитовые двери

Вторым типом являются щитовые двери. Конструкция данной двери являет собой сплошной (каркас, который обшивают древесным массивом) или же пустотелый щит, который облицовывается с обеих сторон. Такая дверь имеет толщину в 30-40 миллиметров.

Сплошные щиты для подобной двери могут быть выполнены двумя способами: склеенные из реек или же из древесно-стружечной плиты. Пространство меж рейками в пустотелом щите чаще всего заполняют картоном (гофрированным), по своей конструкции напоминающим пчелиные соты. Еще данная конструкция может быть выполнена с разреженным каркасом, который делается из древесноволокнистой плиты. Облицовывают такую модель массивами дорогих пород (красное дерево, дуб, орех и так далее). Подобная модель деревянной входной двери внешне почти не отличается от тех, которые выполнены из цельного массива, но цена их намного ниже.

В сборке такой двери можно использовать несколько видов материала, комбинируя натуральное дерево, древесноволокнистые плиты и прочие материалы. В данном случае дверь выглядит интереснее.

Комбинированные щитовые двери

Третьим типом являются щитовые двери, обработанные утеплителем и имеющие вставки из металлических плит. В данной модели в обычную конструкцию щитовой двери вставляют алюминиевые листы, с помощью которых дверь не поддается деформирмации и не коробится.

Статья написана для сайта moscowsad.ru.

Выбор дверной коробки

Дверная коробка монтируется в проем, после чего на нее вешается на петли сама дверь. При этом весь вес двери ложится на саму коробку. Необходимо тщательно и основательно подойти к выбору деревянной двери с коробкой, так как от этого зависит дальнейшая прочность и долговечность собранной конструкции.

Обычная дверная коробка состоит из рамы, порожка, наличника и уплотнителя. Уплотнитель не всегда находится в комплекте дверной коробке, но желательно его наличие для улучшения шумоизоляции комнаты и плавного притвора двери.

Коробка из МДФ самая дешевая, но и не особо прочная. Применяется только для легких дверных конструкций. Также имеет повышенную чувствительность к влаге и не рекомендуется устанавливать на кухне и ванных комнатах.

Коробки из дверного массива являются самыми прочными и подходят для любого типа двери. При замене дверного полотна коробку из дверного массива можно отшлифовать и подобрав цвет под полотно, заново выкрасить.

Дверные коробки из ламинированного дерева самые дорогие. По прочности не уступают деревянному массиву, выдерживают любой вес двери, но очень боятся механических повреждений.

На сегодняшний день красивая деревянная дверь должна не только вписываться в интерьер квартиры, но и создавая уют, сохранять простоту и надежность в эксплуатации на долгое время. Современные деревянные двери разрабатывают дизайнеры, а не плотники и выбор состоит из тысячи материалов и цветовых оттенков.

Как сделать и установить самому: пошаговая инструкция

Для того, чтобы смастерить деревянную дверь самостоятельно, понадобится правильно выбрать материал и соответствующий инструмент, а также рассчитать все размеры. Если изделие будет служить на входе жилья, то правильным выбором станет толстая дверь. Простая, но утепленная модель конструкции защитит дом от холодных потоков воздуха и сквозняков.

Установка двери может выполняться различными способами, в зависимости от типа конструкции. Например, монтаж распашных моделей отличается от вставки раздвижных изделий. То же самое касается входных и межкомнатных дверей. Процесс их изготовления и крепление практически одинаковы, но есть и разница – для входных конструкций требуется наличие порога. Кроме этого, к входной двери обязательно прилагается деревянная коробка.

Монтажные работы состоят со следующих этапов:

• Крепления дверного проема. Коробка фиксируется с помощью деревянных клиньев. Чтобы дверь правильно расположилась, ее положение проверяют строительным уровнем. Боковые перекладины ставят по вертикали, а порог и верхнюю перемычку по горизонтали. После того, как на проеме выставлены отметки, коробку снимают для просверливания отверстий под крепежи.
• Фиксации коробки. В полученные отверстия забивают дюбеля, вставляют саморезы и затягивают их по всем диагоналям.
• Крепления петлей. Расстояние между ними должно составлять не менее 20 см. После этого конструкция считается готовой, ее навешивают на петли и надежно прикручивают. Мастеру останется только вложить полотно в коробку и закрепить.