Морозное пучение
То, что в грунте содержится определённый процент воды ни для кого не секрет. Эту истину мы усвоили ещё в школе, как и ту, что именно водичка – уникальное в своём роде соединение, которое в твёрдом состоянии занимает больший объём нежели в жидком.
А поскольку вода в земле даже относительно территории одного участка распределена неравномерно, то и «пучинит» её по-разному. В одном месте приподнимет на сантиметр, а в другом и на 30–40 мм.
Именно эти движения и разрушают неправильно созданные фундаменты, разрывая армирование и усеивая паутиной трещин кирпичную кладку.
Но не всё так плохо. Люди давно научились бороться с этим неприятным явлением.
Технология выполнения
Подготовка участка сводится к расчистке от мусора, выравниванию и разметке. Траншею под ленту фундамента копают неглубокую, до полуметра. Дно траншеи отсыпают песком или гравием, обеспечивающим отвод воды от фундамента и уменьшающим пучение прилегающих слоев грунта. По углам, в местах пересечения несущих конструкций, а также по периметру стен примерно через 2 метра буром выполняют скважины под сваи. Глубина скважин – на 0,3-0,5 м больше глубины промерзания грунта. Диаметр скважин выбирают так, чтобы сваи свободно входили в скважину.
В скважины насыпается речной песок, образующий подушку толщиной 15-20 см. Песок проливают водой и трамбуют. После устанавливают асбестоцементные или металлические трубы, заливают на 30-40 см бетоном и приподнимают их на 20 см. Бетон, вытекая в пространство под сваей, образует расширение, так называемую подошву. Она обеспечивает более прочное сцепление свай с твердыми слоями грунта. Пока бетон не схватился, выравнивают вертикальное положение опор по уровню. После застывания бетона внутрь трубы вставляют арматурный каркас, выполненный из нескольких металлических прутков, связанных проволокой и образующих решетку. Высота арматуры должна быть такой, чтобы она выставлялась из трубы и доходила почти до верха ленты фундамента.
Над поверхностью грунта выполняют деревянную опалубку требуемой высоты. Собирают опалубку с помощью гвоздей или саморезов, в углах укрепляют брусками. Все выступающие конструкции располагают с внешней стороны опалубки. Стенки укрепляют подкосами и стяжками. Внутрь опалубки закладывают арматуру: пруток диаметром 8-16 см, в зависимости от расчетной нагрузки, укладывают во всех трех направлениях, образуя трехмерную сетку. В местах пересечения прутья связывают проволокой с помощью крючка для вязки арматуры. Обязательно связывают арматуру свай и ленты фундамента – это соединение обеспечивает прочность конструкции.
Заливают бетоном сначала сваи, а потом и всю ленту фундамента. Обязательно удаляют остатки воздуха из конструкции с помощью глубинного вибратора или обычного арматурного прутка, протыкая толщу раствора в нескольких местах на каждом участке фундамента. Зеркало фундамента выравнивают, разглаживают правилом и изолируют от атмосферных осадков укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой. В процессе сушки фундамента проверяют его влажность и не допускают пересыхания, для этого в слишком жаркую погоду его необходимо слегка увлажнять.
После застывания бетона и набора им необходимой прочности можно приступать к гидроизоляции и утеплению фундамента. Бетон – гигроскопичный и теплопроводный материал. Намокший бетон при замерзании растрескивается, что ведет к разрушению фундамента. Поэтому рекомендуется сразу после возведения фундамента выполнить его гидроизоляцию. Обычно для этой цели применяют битумные или полимерные мастики или рулонные материалы: рубероид или самоклеющиеся мембранные пленки. Поверхность бетона перед гидроизоляцией необходимо прогрунтовать специальным раствором, а также антисепиком. После высыхания грунтовки стены покрывают гидроизоляцией.
Утепление фундамента дома – важный шаг к созданию теплого и стабильного микроклимата. Использование современных материалов и методик позволит поднять температуру в полуподвальном пространстве до плюсовых значений даже в разгар морозов. Наиболее популярными способами теплоизоляции являются утепление с помощью полистирола или пенополиуретана. Полистирол – новая модификация всем известного пенопласта, устойчивая к механическим нагрузкам и обеспечивающая хорошую теплоизоляцию. Плиты клеят на специальный клей, а после его высыхания дополнительно закрепляют дюбелями.
Пенополиуретан – напыляемое покрытие, похожее по принципу действия на монтажную пену, однако его теплоизоляционные характеристики значительно выше. Для его нанесения нужна специальная установка.
- Свайно-ленточный фундамент – отличное решение для возведения недорогого и надежного основания под дом, при правильном его возведении срок его эксплуатации составляет более ста лет.
Процесс строительства свайно ленточного фундамента
После того как произведены работы по разметке участка и осуществлены все расчеты по количеству бетона, необходимого для закладки фундамента, можно приступать начинать земляные работы, в ходе которых вслед за выборкой грунта заливают монолитную ленту.
Для этого следует выкопать канаву на 30 см в ширину и 60 см в глубину. Проходить она должна ниже места закладки ленты на 10 см. После полного окапывания канавы ее дно трамбуется и засыпается 30-см слоем песка. Затем дно повторно утрамбовывается.
Схема армирования свайно-ленточного фундамента.
На следующем этапе осуществляется бурение отверстий для установки свай. Бурят отверстия под сваи по всему периметру и по углам будущего фундамента на расстоянии не менее 2-х м друг от друга. При помощи ручного бура, используемого для этой цели, можно легко просверлить отверстия 1,5-м глубиной. Как правило, ширина каждого отверстия под сваи составляет не более трети ширины фундаментной ленты. В случае сверления более глубоких отверстий для этой цели потребуется использование особого оборудования и техники. Чаще всего для этого используется трактор с буровым механизмом.
Использование прямоугольных свай потребует дополнительных финансовых затрат, так как для их установки нужно специальное оборудование.
На дно просверленного отверстия нужной глубины засыпается 10-см слой песка или гравия, из которого создается своего рода подушка. В случае существования угрозы обвала стенок отверстия по причине подвижного грунта в нем размещаются пустотелые трубы из асбестоцемента, диаметр которых должен быть такой же, как и диаметр самого отверстия.
После подготовки всех отверстий под сваи переходят к упрочнению будущего фундамента. Данный этап является одним из наиболее важных в процессе его закладки. Для этого в просверленные отверстия устанавливаются каркасы из 12-мм арматуры. Устанавливаются они таким образом, чтобы вертикальный каркас совпадал с верхним уровнем ленты будущего фундамента.
После этого при помощи каркасов, которые укладываются горизонтально, осуществляется упрочнение толщины ленты. Особенностью данного этапа является связка каркаса ленты и каркаса свай. Для этого обжигается проволока, при помощи которой и осуществляется связка каркасов. Благодаря такой связке повышается сопротивление свайно ленточного фундамента таким природным явлениям, как землетрясение или оползень.
По завершении укрепления фундамента необходимо установить опалубку нужной высоты. Как правило, собирается она и закрепляется гвоздями. С краев опалубка укрепляется при помощи брусков. При помощи специальных стяжек опалубка укрепляется. Устанавливается опалубка с двух сторон ленточного каркаса. В ее середину закладываются металлические прутья, диаметр которых, в зависимости от веса постройки, варьируется от 80 до 160 мм. Для усиления постройки свайную арматуру необходимо связать с лентой фундамента.
Далее следует завершающий этап, а именно заливка самого свайно ленточного фундамента. Каждое из отверстий для свай заливается бетоном, который необходимо тщательно утрамбовывать через каждые 15-20 см. Это необходимо для предотвращения образования в отверстиях пустот и проседания фундамента.
Затем необходимо, чтобы цемент застыл. Для этого его надо оставить на 3-4 дня. По истечении этого времени опалубка аккуратно снимается, при помощи листового или ленточного рубероида фундамент накрывается от опадания влаги. Затем фундамент необходимо оставить до полного высыхания цемента.
Пошаговое возведение фундамента
В основе создания свайно-ленточного основания лежит пошаговая инструкция:
Первоначально производится разметка. Она аналогична разметке под ленточный фундамент. По периметру строения убирается травянистый слой.
В углах будущего здания вбиваются прутья, между которыми натягивают шнур. Им отмечены границы внутреннего и внешнего контура будущего основания.
После этого определяются места под сваи. Расчет количества опор под ростверк производится исходя из нагрузки на одну штуку. Этот вес варьирует в диапазоне 800 – 1600 кг, в зависимости от почвы на участке под строительство. Расчет общей нагрузки производится с запасом на 30 %.
Далее пошаговая инструкция предусматривает проведение земляных работ в виде рытья котлована под ленту. Глубина его зависит от особенности почвы на участке. Когда котлован вырыт, на его дне, в местах расположения свай, готовят отверстия. Их глубина должна быть на полметра больше зоны промерзания, что придаст фундаменту наибольшую надежность, несмотря на то-что он мелкозаглубленный.
Под сваи используют металлические трубы. Вместо них можно применить асбоцементные. В отверстия, предназначенные для опор, насыпают песок. Слой его составляет около 30 сантиметров. Стены отверстий гидроизолируют рубероидом
Песок на дне является важной составляющей. Благодаря ему, фундамент будет надежно защищен от влаги.
Следующий этап – армирование внутренней части сваи
Рифленые пруты, не менее 3 штук на каждую опору, вставляются внутрь трубы. Их концы должны возвышаться над траншеей на расстоянии около 20 сантиметров. Для большей надежности некоторые мастера применяют дополнительное армирование, которое делается каркасным образом. Для этого арматура сгибается кольцами по диаметру трубы. Кольца связываются между собой проволокой. Между ними выдерживается расстояние около 1 метра. К кольцам привязывают 3 длинных рифленых прута. После этого полученный каркас помещают внутрь трубы.
Затем пошаговая инструкция предусматривает заливку подвижным бетоном в пропорции 1:6 внутренней части опоры. После заполнения трубы на 30 см, ее приподнимают на 20 см, чтобы раствор под опорой вытек и образовал подушку. В процессе дальнейшей заливки опоры, длинным шомполом бетон протыкают, чтобы выпустить из него весь воздух. Впоследствии заливка ленты производится таким же бетоном. Чтобы исключить пустоты из раствора, в него добавляют пластификатор;
Армирование ростверка производят прутом, диаметр которого не менее 8 мм. Учитывая расчет нагрузки, его укладка проходит в трех направлениях. Тем самым образуется трехмерная сетка. Там, где арматура пересекается между собой, ее связывают проволокой. Обязательным является соединение прутьев ростверка и опор. Такое армирование способствует большей прочности конструкции. В этом его плюсы.
Подготовительными работами для создания ленты является возведение опалубки. Если почва неустойчива, опалубку монтируют прямо в траншее. На твердом грунте деревянный каркас устанавливают на край траншеи. Для обустройства опалубки используют брус, гвозди и проволоку. Брус набивается на несколько досок. После того как щиты смонтированы в опалубку, их стягивают проволокой. Для придания гладкости внешней стороне фундамента, и для того чтобы вода не впитывалась в деревянные щиты, изнутри их обтягивают полиэтиленом. Высота опалубки должна немного превышать уровень будущего цоколя.
Благоразумным будет в заливочный раствор добавить гравий. Смесь для ленты принято заливать с трамбовкой. Если есть возможность, раствор уплотняют вибратором. Заливка должна быть разбита на этапы: необходимо лить раствор слоями в 20 сантиметров. По окончании верх основания выравнивается.
После полного затвердевания бетона, опалубку снимают, приступая к гидроизоляции фундамента и его утеплению. Для жилья из пеноблоков или газобетона это важно, поскольку намокший бетон может разрушить основание здания. Технология предусматривает применение битумных, полимерных мастик, рулонных материалов (рубероид, пленки). Перед этим поверхность фундамента грунтуется специальным раствором, затем покрывается антисептиком.
Утепление основания постройки из газобетона позволит создать стабильный теплый микроклимат. Различные виды современных материалов, а также современные технологии позволяют поддерживать в подвальном помещении плюсовую температуру даже в лютые морозы.
Такие материалы, как полистирол помогают решить проблему утепления. Плиты из него крепятся специальным клеем.
Расчет свайно-ростверкового фундамента
Расчет комбинированного основания с железобетонным ростверком состоит из двух частей:
Расчет свайного поля
Структура и принцип расчета зависит от типа используемых опор. Для винтовых опор при расчете определяется их диаметр, размер лопастей, глубина заложения, расстояние между сваями. Рассчитывая буронабивные опоры необходимо определить глубину, диаметр и шаг, а также произвести дополнительный расчет армирования.
Расчет железобетонного монолитного ростверка
Цель расчета монолитного ростверка свайного фундамента заключается в вычислении продавливания конструкции, ее возможности противостоять изгибающим нагрузкам и определении прочности сечения при воздействии поперечных сил. Процесс расчета подробно описан в СНиП 3.03.01-87, СП «Проектирование и устройство свайных фундаментов» и ГОСТ Р 52086-2003. В сфере частного домостроения производить эти сложные расчеты не целесообразно. Достаточно определить основные размеры обвязки для свайного фундамента:
Глубина заложения ростверка
Глубина заложения напрямую зависит от того, какой тип фундамента был выбран. Напомним, что относительно уровня земли свайно-ростверковый фундамент может быть висячим, повышенным, мелко- и глубоко заглубленным. Свайная часть комбинированного свайно-ростверкового фундамента закладывается как минимум на глубину промерзания почв. Оптимальная глубина заложения ростверка — 10-30 см ниже нулевого уровня. Чем тяжелее масса дома, тем больше должен заглубляться ростверк.
Если ростверк недостаточно заглублен, то фундамент может дать усадку, которая приведет к исчезновению воздушной прослойки между грунтом и монолитной лентой.
Ширина ростверка свайного фундамента
Ширина обвязочной монолитной ленты определяется по формуле:
В = М/L*R
где: В — ширина ленты;М — масса дома (материалы + нагрузки);L — длина ростверка;R – коэффициент несущей способности грунта, определяемый по таблицам в СНиП.
Высота ростверка свайного фундамента
Высота зависит от типа стройматериала, из которого будет возводиться дом. Под газобетон достаточно высоты 40 см, для силикатных блоков — 50 см, более тяжелых материалов — 60 см. Относительно ширины высота ростверка должна составлять 90-110%.
Если ростверк будет одновременно являться цоколем дома, то следует сделать его повыше — 50-60 см. Это необходимо для устройства продухов, которые располагаются на высоте 30-40 см от нулевой отметки.
Пример расчета ростверка для свайного фундамента: строится дом из газобетона с длиной несущих стен 100 м на плотных песках с использованием винтовых опор диаметром 108 мм. Масса дома составляет 55 т. Заглубление ростверка, учитывая массу строения, принимаем 0,2 м. Рассчитываем ширину: В = 55 т/100 м * 75. Ширина составляет 41 см (по другому расчету 10,8 см + 30 см = 40,8 см). Высота ростверка будет составлять 40 см, из которых 20 см будет заглублено под землю.
Расчет и проектирование свайного фундамента
Перед началом проведения расчета и проектирования делается гидрогеологическое изыскание. Его целью является определение характеристик и типа грунта на участке, выделенном под строительство. А самое главное, вы узнаете, на какой глубине залегают грунтовые воды, а также промерзание. При расчете можно вычислить такие данные:
Параметры поля, на котором монтируется фундамент
При этом важно определить расстояние между соседними сваями, количество опор и их диаметр. Если основание винтового типа, то важно определить размер элементов
Для оснований буронабивного типа необходимо провести расчет армирования. Глубину заложения наземной конструкции. Ленты и монолитные плиты могут быть глубоко- и мелкозаглубленными. Основания могут быть повышенными и висячими. Методика расчета отличается от того, насколько заглублен фундамент. Как правило, при строительстве частных домов применяется мелкозаглубленный тип основания. Перед тем как сделать свайный малозаглубленный фундамент, нужно определить вес сооружения. Этот параметр влияет на тип конструкции фундамента. Габаритные размеры основания. Высота и ширина ростверка или ленты определяется исходя из нагрузок, действующих на основание. Причем учитывать нужно как постоянные нагрузки, так и временные, а также особенности грунта. Конечную осадку сооружения. Этот расчет провести, конечно, очень сложно, а самостоятельно и вовсе не возможно. Но можно отметить одну особенность – если сваи двухэтажного дома опираются на плотный грунт с нормальными характеристиками, то усадка будет максимум 1,5 %. В этом случае усадкой можно пренебречь.
При завершении проектирования и расчета у вас должен получиться полный проект со схемами и чертежами, с точным указанием места расположения опор. Обязательно нужно учитывать шаг, параметры непосредственно свай и ростверка, ленты или плиты.
Все о заливке фундамента
Самым лучшим материалом для выполнения заливки, считается портландцемент М 200 – М 500
Самым лучшим материалом для выполнения заливки, считается портландцемент М 200 – М 500.
Существуют некоторые правила для получения самого высокого результата от данных работ. Пошаговая их исполнительность приветствуется:
- Необходимо использовать цемент не ниже марки М 200;
- Делать раствор предпочтительнее средней плотности;
- Заливка выполняется с наименьшим временным интервалом для всех скважин;
- После ее окончания можно выполнять армирование;
- Лучше сначала залить несущие элементы и оставить высыхать на два дня;
- После этого можно выполнить заливку для ростверка, также одновременно.
Нюансы при выполнении работ
Создавая данный вид фундамента, выбор технологии, играет главную роль
При выполнении данных работ возможно появление таких нюансов, без которых выполнить заливку будет невозможно:
- Сперва, заливаем сваи, а только потом можно приступить к территории фундамента из лент;
- Арматура должна быть залита полностью;
- Густота раствора должна быть средней консистенции;
Выполнять заливку основания запрещается в сырую погоду, потому, что фундамент потеряет проценты прочности.
Итак, создавая данный вид фундамента, выбор технологии, играет главную роль. Не советуем применять тип свай с наполнителем, такое можно позволить в основании из лент. Помните, что только соответствие всем нормам строительства и правильном составе раствора реально построить прочное и устойчивое сооружение.
Основные ошибки при возведении
Типичными ошибками, которые часто встречаются при строительстве свайно-ростверковых оснований, являются:
- Слабое соединение свай и ростверка, снижающее устойчивость и прочность конструкции.
- Отсутствие воздушного зазора между высоким ростверком и грунтом.
- Увеличенные пролеты между сваями, вызывающие прогиб балок ростверка и появление трещин между основанием и стенами.
Все эти ошибки являются следствием недостатка опыта у строителей или неправильного расчета свайного поля, допустившего слишком большие расстояния между опорами. Все эти недочеты требуют устранения путем усиления соединений, установки дополнительных опор и создания качественного фальш-цоколя.
Работы достаточно сложные и ответственные, но совершенно необходимые, иначе срок службы дома будет значительно уменьшен.
Разновидности свайных оснований
Для многих это может быть открытием, но на практике применяется больше 30 видов фундаментов свайного типа. Причем большая часть из них комбинированные, они имеют как подземную, так и наземную части. У последней такие функции:
- Позволяет соединить опоры в одну конструкцию.
- Принимает почти половину всей нагрузки от здания.
При строительстве обычно используют такие виды:
- Свайно-плитное основание. Наземная часть – это бетонная монолитная плита. Внутри нее – армирование, поэтому основание подходит идеально для домов из тяжелых материалов. Строить можно только на плотном грунте. Достоинство – это очень высокая несущая способность. Но расчеты проводить сложно, стоимость высокая. Объем земляных и бетонных работ очень большой. Применяется такой тип основания редко, так как плита имеет большую массу. Поэтому приходится использовать сваи с большим диаметром. Их самостоятельно возвести сложно, приходится применять специальную технику.
- Фундамент свайно-ростверкового типа. Применяются и винтовые сваи, и буронабивные. Наземные части элементов соединяют при помощи ростверка – его делают из металла, дерева, железобетона. Основание подходит для строительства легких сооружений. Среди достоинств можно отметить простоту монтажа, минимальное количество расчетов и низкую стоимость. Но вот недостаток всего один – крайне низкая несущая способность. Построить большой дом на свайном фундаменте такого типа достаточно сложно. Технология и стоимость зависят от материала ростверка и типа свай. Как правило, ростверк не только выполняет функции обвязки, но и способен взять на себя большую часть нагрузки.
- Фундамент свайно-ленточного типа. Сверху ставится сборная лента или монолитная. Она располагается по всему периметру сооружения. Этот вариант является оптимальным, так как у него относительно хорошая несущая способность, низкая стоимость. Применяется при строительстве домов из относительно легких материалов. Монтаж основания быстрый и простой, небольшое количество земляных и бетонных работ, стоимость низкая. Но есть недостаток – основание не подойдет для массивных сооружений.
Монтаж
Приступая к выполнению ленточного фундамента на сваях, необходимо провести геологические изыскания – наблюдения и анализ грунта в разные сезоны. На основе полученных данных рассчитывается необходимая нагрузка основания, подбирается оптимальный вид свай, их размер и диаметр.
Если решено выполнить создание свайно-ленточного основания своими руками, то прилагаемая пошаговая инструкция упростит этот процесс.
- На очищенном участке выполняют разметку под фундамент. Траншея под ленту может быть неглубокой – около 50 см. Дно траншеи заполняется песком или гравием, что обеспечит дренаж бетонного основания и уменьшит пучинистость грунта. Если речь идет о крупном подвальном помещении, то вырывается котлован.
- По углам здания, в местах пересечений конструкции, а также по всему периметру здания с шагом 2 м выполняется бурение под сваи. Глубина получившихся скважин должна пролегать на 0,3-0,5 м ниже, чем уровень промерзания грунта.
- В нижней части скважин следует создать песчаную подушку высотой 15-20 см. Насыпанный песок увлажняют и хорошо утрамбовывают.
- В скважины вставляются асбестовые трубы, которые сначала на 30-40 см заливаются бетоном, а потом трубы приподнимаются на 20 см. В результате этих манипуляций бетон вытекает, образуя подошву. Ее функция – усиление конструкции, обеспечение лучшей адгезии опор с грунтом.
- Пока схватывается бетон, производят вертикальное выравнивание труб, используя уровень.
- После застывания основания трубы выполняется ее армирование – в нее вставляется решетка, выполненная из связанных металлической проволокой стальных прутов.
На поверхности выполняется деревянная опалубка, укрепленная по углам брусьями и армированная изнутри арматурой. Последняя представляет собой прутья, связанные друг с другом проволокой и образующие решетку. Нужно правильно сцеплять друг с другом арматуры свай и ленты – это гарантирует прочность и монолитность всей системы. Следующий этап – заливка свай и опалубки бетоном
На этом этапе важно залить раствор таким образом, чтобы избежать скопления воздушных пузырьков в толще бетона. Для этого используются глубинные вибраторы, а при отсутствии устройства можно воспользоваться обычным прутом, протыкая бетонную поверхность в нескольких местах
Поверхность бетона выравнивается и защищается укрывным материалом от воздействия осадков
В процессе набора бетоном прочности важно соблюдать температурный и влажностный режим. В жаркую погоду поверхность следует увлажнять
После застывания бетона опалубку снимают
Специалисты рекомендуют сразу провести гидроизоляцию материала, поскольку он отличается гигроскопичностью. Насыщение влагой приводит к промерзанию и растрескиванию фундамента. В этом случае можно применить рулонные материалы (рубероид, современные мембранные пленки) или битумно-полимерную обмазочную гидроизоляцию. Для улучшения адгезии с гидроизоляционным слоем бетонную поверхность предварительно обрабатывают грунтовками и антисептиками. Строительство фундамента обычно завершается его утеплением, что позволяет снизить теплопотери в доме, добиться благоприятного микроклимата. В качестве утеплителя обычно используют пенополистирольные плиты, приклеиваемые на специальный состав, или пенополиуретан, распыляемый на поверхность фундамента.
Пошаговая инструкция по устройству фундамента
Готовясь делать свайно-ленточное основание, надо либо заранее запланировать высокие траты на отопление, либо сразу в смету и проект заложить утепление цокольно-фундаментной части строения. Во втором случае понадобится влагостойкий утеплитель для стен и облицовка, зато в жилище точно будет тепло.
Необходимо будет по периметру коттеджа выполнить фальш-стенку, закрывающую свайные столбы и предотвращающую сквозняки между ними. Для этого можно взять фасадные панели для наружной отделки либо профлист. Если же хочется чего-либо более красивого и элегантного, то есть клинкерная плитка и декоративный кирпич. Отелочных материалов для экстерьера здания существует немало.
Весь процесс строительства ленты на сваях можно разбить на два этапа. Сначала выполняется свайная часть из буронабивных труб. А затем на них укладывается ленточная конструкция. Надо только не забыть связать их между собой арматурой перед заливкой бетона.
В целом пошаговая инструкция ленточного фундамента на бетонных сваях разбивается на пять шагов:
Подготовительные и чертежные работы
Выемка земли, установка труб из асбестоцемента и их армирование.
Заливка несъемной асбестоцементной опалубки бетоном.
Создание ленточной опалубки из досок и брусков.
Армирование ленты на сваях и заполнение ее бетонным раствором.
Гидроизоляция железобетона.
Чертим на бумаге или в программе будущей фундамент — ленту и сваи
Разметка «кольями» скважин под сваи будущего фундамента
Трактором с буром делаем скважины
Сваи необходимо погружать на глубину ниже уровня промерзания на стройплощадке грунта. Ямы под них придется копать на 40–50 см ниже этой отметки. Фундамент должен опираться на устойчивое грунтовое основание.
Получаем вот такие скважины
После подготовки скважин размерами на 10–15 см шире внешнего диаметра труб из асбестоцемента на их дне толщиной в 30 см насыпается песчаная подушка. Трубная опалубка устанавливается как раз на этот утрамбованный песок. Сами трубы в поперечнике выбираются из расчета 1/3 от ширины ж/б ростверка.
Подготавливаем арматуру для вязки каркаса свай
Далее каждая свая армируется тремя или четырьмя вертикальными прутами из стали сечением 10–12 мм и длиной равной сумме высот опоры и ленты на ней. Размещаются они в трубе на приблизительно равном удалении друг от друга и от асбестоцементных стенок. Для упрощения их можно связать проволокой в нужную конструкцию еще на земле до установки.
Вяжем каркасы свай из арматуры и вставляем в скважины
Следующий этап – заливка труб бетонным раствором. Обычно это выполняется до армирования ленты фундамента на сваях. Но приведенная инструкция может быть и несколько изменена. Тогда сначала укладывается арматура в ростверк и для него делается опалубка, а потом все вместе уже заливать бетоном. Ячейки армирующего пояса вяжутся размером в 30–40 см в зависимости от ширины и высоты ленты.
Заливаем сваи до уровня арматуры ленты. На фото показана ситуация, когда сваю «перелили» и её пришлось высверливать для установки ленточного каркаса
Прокапываем «ленту», подсыпаем песком, подстилаем рубероид и вяжем ленточную арматуру
Выставляем опалубку и заливаем бетон до нужного уровня. Не забываем вибрировать бетон во время заливки
Для выполнения гидроизоляции достаточно взять обычный рубероид и обернуть им ростверк. Этот наиболее дешевый вариант. Также можно воспользоваться битумной либо полимерной мастикой. На этом фундамент дома в виде ленты на сваях выполнен. В дальнейшем его надо будет лишь закрыть облицовкой и по необходимости утеплить.
После высыхания промазываем фундамент битумом и застилаем рубероидом
Готово — можно выкладывать стены
