Изготовление несъемной опалубки своими руками
Рассмотрим процесс создания несъёмной опалубки из листовых материалов с самостоятельным раскроем на примере ЭППС (экструдированного пенополистирола).
Распустите листы на фрагменты, соответствующие ширине и длине утрамбованной траншеи. Из остатков выкроите полосы для бортиков высотой 20–25 см. Общая длина бортов должна соответствовать двойному периметру траншеи + 20% на перехлёст в угловых точках.
Разложите листы в траншее так, чтобы бортики стояли на слое ЭППС и не касались земли. Закрепите листы по углам, проткнув материал пластиковыми стяжками системы СВТ.
Установите между вертикальными листами половинки пластиковых стяжек и закрепите их между собой. Если система защёлкнется недостаточно плотно, уплотните соединения плоскогубцами.
Установите арматурные прутья над и под горизонтальными стяжками. Чтобы металл находился в толще бетона, подложите под прутья кусочки пенополистирола. Специальные пазы на пластиковых стяжках помогут соблюсти одинаковое расстояние между прутьями арматуры на всём протяжении фундамента.
Перевяжите прутья между собой тонкой проволокой, сложенной в 2–3 раза. Таким же образом арматуру можно подвязать к пластиковым стяжкам.
Нарастите фундамент целыми листами ЭППС, предварительно прикрепив к ним узкие полосы того же материала с помощью пластиковых фиксаторов. Разместите подготовленные листы так, как показано на рисунке
При монтаже обращайте внимание на расположение пазов и гребней на листе.
Прикрепите вертикальные листы друг к другу стяжками, установите и подвяжите арматуру по описанной выше технологии. Должно получиться как минимум два пластиково-арматурных пояса, ориентировочно на расстоянии 10 см от верхнего и нижнего края листа.
Закрепите на острых кончиках пластиковых стяжек стопорные пластинке и обрежьте кончики, которые остались свободными.
Залейте армированную опалубку цементно-песчаным раствором
Для приготовления бетона можно пользоваться собственной бетономешалкой, но раствора понадобится очень много. Если вы сомневаетесь, что сможете залить весь фундамент за день, лучше воспользоваться услугами промышленной цистерны-бетономешалки.
Удалите пузырьки воздуха строительным вибратором и выровняйте поверхность бетона. Выгонять воздух арматурным прутом в этом случае нельзя, так как металл повредит опалубку, легко проткнув лист ЭППС.
После полного застывания бетона фундамента можно продолжить заливку стен по той же технологии, но такой фундамент можно использовать и с другими материалами.
Видео: технология строительства дома с несъёмной опалубкой из стружечных блоков
https://youtube.com/watch?v=Aqg7_Xdw5aE
Отдавая предпочтение одному из вариантов несъёмной опалубки учитывайте не только свои финансовые возможности и трудозатраты, но и предназначение
К примеру, в зонах с болотистой почвой не стоит применять блоки на основе древесной стружки, а в холодных регионах стоит обратить внимание на материал с минимальным коэффициентом теплопроводности. В таком случае вы сможете быстро возвести тёплый дом без лишних финансовых затрат
Этапы самостоятельного строительства по шагам
Стандартная пошаговая инструкция по закладке фундамента без использования съемной опалубки включает следующие этапы:
1. Подготовка участка: удаление мусора, верхнего покрова, разметка согласно заранее составленной схеме, выравнивание площадки
Последнее условие – важное требование технологии, так как нулевой уровень земли совпадает с верхним краем основания
2. Земляные работы. На этом этапе с помощью спецтехники или своими руками выкапывается траншея шириной на 20-30 см больше толщины будущих несущих стен и глубиной от 80 см. Главное правило – соблюдение ровности и целостности краев и боковых стенок.
3. Разравнивание дна. Для поиска отклонений по горизонтали внизу натягиваются нити, после чего используется строительный уровень.
4. Засыпка и тщательное уплотнение песка. Как и в случае с обычным опалубочным фундаментом, этот слой служит амортизатором и защищает от морозных пучений почвы, чем толще он будет, тем лучше. Для упрощения процесса трамбовки песок увлажняют, рекомендуется задействовать на данном этапе виброплиты или их аналоги, главная цель – достичь максимально ровной и жесткой поверхности.
5. Настил полиэтиленовой пленки и рубероида с целью защиты стенок от протекания при заливке раствора. Для упрощения этого этапа инструкции при возведении фундамента своими руками строители советуют использовать для прилегающего к земле слоя как можно более широкие рулоны и соединять их с двух сторон. Рубероид разворачивают с обязательным нахлестом полотнищ друг на друга. Такие работы лучше не проводить в сильную жару из-за накапливания конденсата под полиэтиленом и расплавления рубероида. Края гидроизоляции закрепляют колышками, желательно установить по краю обычную доску для предотвращения попадания грунта внутрь и отметить на ней линию заливки.
6. Армирование. Конструкцию усиливают по горизонтали и вертикали, в углах размещают Г-образные прутья. Рекомендуемая величина отпуска – от 40 см, такая же, как и для двух рассоединенных продольных стержней. В отличие от опалубочных фундаментных каркасов при высоте ленты в 70-80 см двух рядов армирования в данном случае недостаточно, схема включает их как минимум 3. Другие требования остаются без изменений – отступ не менее 5 см от края бетона.
7. Приготовление раствора для заливки в траншею. При нормальных условиях используется обычный бетон М300, при повышенных требованиях к теплоизоляции основания и легком весе несущих стен самой постройки допускается керамзитобетон или смеси на шлаковой основе. Посторонних веществ и примесей избегают, с этой целью наполнитель рекомендуется промыть и просушить
8. Аккуратное разравнивание верхнего края, накрывание пленкой. Дальнейший уход зависит от внешних условий – в жару бетон обязательно поливают в течение 4-7 дней.
Приступать к следующему этапу разрешается не ранее, чем через 28 дней. Свободное пространство возле ленты фундамента заполняют песком и уплотняют, пленку (в случае, если она снимается) аккуратно подворачивают или отрезают. Цокольные или несущие стены выкладывают из блоков или кирпича, в качестве строительных растворов на первых рядах используются исключительно цементные, иногда из ленты выводят арматуру для их привязки.
К спорным моментам относят заливку без пленки. Нередко на форумах встречаются упоминания об успешно проведенном бетонировании фундамента с помощью плит пенополистирола, в этом случае стенки траншеи не обязательно покрывать гидроизоляцией. Но такую технологию нельзя назвать безопалубочной, это закладываемый в землю несъемный утеплитель. Главное преимущество – экономия на доске и щитах опалубки достигнута не будет. Во всем остальном при отсутствии поддержки соблюдаются стандартные требования к бетонированию ленточных фундаментов: раствор заливается непрерывно (при невозможности единовременной заливки – горизонтальными слоями с перерывами не более 2 часов), конструкция армируется металлом, бетон созревает при влажной среде и плюсовой температуре.
Ленточный фундамент без опалубки
Заливка ленточного фундамента в землю без опалубки
Это очень распространенный способ изготовления фундамента при строительстве дома хозспособом. Существует устойчивый миф, что любой человек решивший построить дом, может сделать это самостоятельно. Без привлечения специализированных организаций, без проекта, без прорабского контроля, без каких-то серьезных расчетов и прочих «лишних» опций. Ну и естественно фундамент в этом случае обычно отливается просто в землю без опалубки. Попробуем разобраться с этой ситуацией.
Технология заливки
Мне кажется, даже школьник знает технологию заливки фундамента в землю. Тем не менее, предоставлю краткое описание: выкапывается траншея, делается песчаная подушка, которую необходимо уплотнить, затем укладывается арматурный каркас и потом заливается бетон. Траншею можно выкопать как вручную, так и экскаватором, выбранный грунт при этом обычно засыпают внутрь фундамента, чтобы не нести дополнительных расходов по его вывозу. Песчаная подушка обычно делается 200 мм толщиной, ее можно утрамбовать вручную, вибротрамбовкой или просто пролить водой. Арматурный каркас необходимо хорошо связать и зафиксировать, чтобы обеспечить защитный слой бетона. Бетон для фундамента необходимо использовать в соответствии со СНиП, марки не ниже М-250. После заливки бетон необходимо провибрировать, так как непровибрированный бетон после набора прочности теряет 20% от заявленной марки.
Разновидности фундаментов заливаемых в землю без опалубки
- Мелкозаглубленная лента с глубиной залегания от 500 до 1500 мм.
Лента глубокого залегания с глубиной залегания от 1500 до 2000 мм.
Следует отметить, что оба этих типа фундаментов можно делать совсем без опалубки, то есть бетон заливается в уровень с грунтом (заподлицо) а потом цокольная часть изготавливается из фундаментных блоков или из кирпича. Использование фундаментных блоков, конечно, предпочтительнее, так как кирпич имеет очень сильное водопоглощение и в условиях российской зимы со временем разрушается. Цокольную часть можно так же исполнить и из бетона, но в таком случае не обойтись без опалубки, ее необходимо собрать над уровнем земли примерно на 500 мм. Этот вариант, конечно, надежнее, но дороже. Кладка цокольной части из фундаментных блоков обходиться дешевле.
Недостатки ленточного фундамента залитого в землю без опалубки
- Стенки неровно выкопанной траншеи формируют неровную бетонную ленту, остаются следы от лопаты или ковша. Корни или камни, осыпаясь, оставляют раковины и рытвины. За эти неровности замерзший грунт может выталкивать силой бокового морозного пучения фундамент, и даже весь дом.
- Песчаная подушка в основании ленты даже при самом тщательном трамбовании все равно остается недостаточно уплотненной и после полной загрузки фундамента дает просадку.
Следует отметить, что основной недостаток залитого в землю фундамента касается только мелкозаглубленных лент с глубиной залегания до 1200 мм. Так как ленты глубокого залегания все-таки более надежный вариант и за счет глубины залегания гораздо меньше подвержены морозному пучению. Соответственно, стоимость ленты глубокого залегания гораздо выше, чем мелкозаглубленной.
Пошаговая инструкция
Установка опалубки для фундамента своими руками должна проводиться только на ровной, хорошо подготовленной поверхности – следует очистить участок, и удалит весь мусор. Выставлять опалубку нужно строго вертикально, чтобы щиты впритык примыкали к грунту. Внутренняя поверхность досок, которая будет соприкасаться с бетонной смесью, должна быть ровная и гладкая. Если зашлифовать материал не получилось, можно набить на него листы фанеры – главное, чтобы расстояние между параллельными щитами точно соответствовало проектной ширине будущей стенки фундамента.
Сбивая щиты, доски нужно подгонять друг к другу таким образом, чтобы между ними не было зазоров, особенно если для лучшей усадки бетонной смеси планируется проводить ее вибрирование специальными устройствами.
Щели же размером 3 мм и менее уйдут сами собой после того, как материал набухнет при предварительном смачивании. Если же конфигурация и качество распиловки досок не позволяют сбивать щиты без существенных зазоров, то щели более 3-х миллиметров необходимо законопатить паклей, а расстояния более 10 миллиметров потребуется дополнительно забить рейками.
Правильно собирать опалубку для ленточного фундамента высотой до 0,75 метра нужно с крепления направляющих досок. Они неподвижно фиксируются в грунте с помощью крепежных колышков. Чтобы сделать точный монтаж, следует предварительно натянуть по периметру будущего фундамента веревку и закрепить ее с обоих концов. Установив направляющие доски, следует убедиться в правильности их монтажа – с помощью уровня проверить, чтобы они стояли ровно, не было отклонений. Затем можно приступать к установке опалубочных щитов, при этом плоскость щитов должна точно совпадать с кромкой направляющих досок.
Опалубка, как правило, вбивается в грунт при помощи заостренных брусков, которые и соединяют доски между собой, образуя щиты. Следует обязательно учитывать, что бетонная масса будет оказывать на конструкцию сильное внутреннее давление, поэтому чтобы щиты не разъехались в нижней части, нужно обязательно вбивать в землю и дополнительные колышки. Их точное количество будет зависеть от ширины и высоты фундамента, но в целом опытные строители рекомендуют использовать колышки не реже чем каждый метр.
Если высота будущего фундамента не будет превышать 20 сантиметров, то одних колышков из соединительных брусков будет достаточно. Когда фундамент более высокий, необходимо обязательно задействовать и дополнительные наружные упоры – бруски определенной длины, которые выставляются по диагонали под углом.
Один конец такого бруска упирается в верхнюю часть стенки опалубки или в колышек и крепится там с помощью самореза. Второй конец жестко упирается в землю и слегка прикапывается (в этих местах можно забить еще одни колышки, которые будут сдерживать упорные бруски, чтобы они не соскочили и не зарылись в грунт).
Пошаговая инструкция по сборке и установке опалубки для фундамента своими руками:
- на подготовленном ровном основании доски укладываются вплотную друг к другу;
- сверху накладываются поперечные рейки или бруски, которые будут соединять доски между собой, и фиксируются саморезами (расстояние между рейками – не менее 1 метра);
- вкручивать саморезы нужно с внутренней стороны, чтобы их шляпки утопали в доске, а концы торчали с другой стороны не менее чем на 1-2 сантиметра, эти кончики следует загнуть;
- готовые щиты монтируются на краю траншеи – вбиваются в землю при помощи заостренных соединительных брусков и крепятся к направляющим доскам проволочными скрутками;
- вплотную к щитам вбиваются дополнительные вертикальные колья, которые соединяются со щитами саморезами;
- вплотную к кольям крепятся горизонтальные (уложенные на землю) и диагональные распорки, которые с другой стороны фиксируются при помощи еще одного забитого в землю колышка;
- специалисты рекомендуют соединять щиты и между собой, используя дополнительные перемычки в верхней части, они не позволят конструкции разойтись в стороны при заливке бетонной смеси.
О том, как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента своими руками, смотрите в следующем видео.
Как сделать опалубку для монолитного фундамента своими руками
В данной статье рассмотрим основные моменты по устройству опалубки монолитного ленточного фундамента. Этот вариант фундамента остается одним из популярных и часто используемых при строительстве частного дома.
Изготовление щитов опалубки
Длину щитов можно принимать произвольную, но лучше выполнить основное их количество стандартных размеров, около 2500 мм. Высота зависит от параметров фундамента и принимается на несколько сантиметров больше. Щиты большей длинны лучше не использовать, так как они более тяжелые и их труднее монтировать после перестановки опалубки.
Сборка щитов из досок
Выполняется заготовление нужного количества досок одинаковой длинны. Элементы скрепляются между собой брусками, которые создают ребра жесткости щита. Крепятся бруски гвоздями (саморезами). Гвозди забиваются с внутренней стороны опалубки, а на ребрах их концы загибаются.
Ребра закрепляются от краев досок на расстоянии около 150 мм, средние ребра прибиваются с шагом около 600-800 мм. Таким образом щит опалубки получается довольно прочным. Крайние бруски должны в нижней части щита выступать на 200 мм (их лучше заострить). Щит более легко закрепится в земляное основание, даже временно зафиксируется.
Монтаж щитов
Монтаж щитов опалубки выполняется по осям, которые натянуты с обноски. Днище котлована или траншеи предварительно выравнивается и уплотняется щебнем с песком.
Монтаж щитов опалубки ленточного фундамента
Щит одним краем (длинным ребром) закрепляется в грунт, второй край выставляется по горизонтальной плоскости при помощи строительного уровня. Щит временно закреплен, выставляется отвесом по вертикальной плоскости. Параллельно выполняется установка второго щита по аналогу с первым. После щиты закрепляются при помощи распорок из брусков сечением 50*50 мм, распорки фиксируются в грунте деревянными колышками.
Нижняя часть щита закрепляется сплошным брусом, который фиксируется колышками. Распорки и их колышки закрепляются с шагом не менее 1000 мм.
Внутренняя фиксация щитов шпильками
Для выполнения ширины фундамента по проекту, применяются шпильки из арматуры диаметром 12-14 мм. Они должны выступать из краев щитов опалубки, поэтому их размер должен быть больше параметров конструкции примерно на 20 мм, по краям шпилек нарезается резьба. Для каждой шпильки понадобится две шайбы и две гайки.
Шпилька для фиксации щитов опалубки
Внутренняя фиксация щитов опалубки выполняется с помощью шпилек и металлических трубок, размер трубок должен соответствовать ширине ленточного фундамента.
Внутренняя фиксация щитов шпильками
Армирование фундамента
После заготовки нужного количества шпилек и трубок, выполняется армирование фундамента каркасами согласно проекту. Либо уложить и связать арматуру для получения каркаса.
Армирование фундамента
Затем, при помощи дрели с длинным сверлом, выполняются отверстия в двух щитах, между щитами вставляется металлическая трубка и в нее продевается шпилька. С обеих сторон опалубки шпилька через шайбы затягивается гайками. Такую работу легче выполнять с помощником. Последним моментом установки опалубки, будет являться ее закрепление по верху щитов обрезками досок или брусков. Верхняя часть опалубки скрепляется между собой.
Для более быстрой разборки щитов опалубки, их поверхность следует обшить полиэтиленовой пленкой, рубероидом, плотной бумагой. Щиты демонтируются значительно легче, и между досками опалубки не будет выступать «цементное молоко». Поверхность ленточного монолитного фундамента получается значительно ровнее, работы по гидроизоляции конструкции выполняются в этом случае более качественно и быстро.
Расчет опалубочной конструкции
Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.
Расчет опалубочной конструкции
Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.
К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).
Чертеж расчета параметров опалубки
Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.
Типы опалубки
Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:
- Опалубка с съемной конструкцией;
- Опалубка, что имеет не съемную конструкцию.
В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой. Давайте подробнее остановимся на каждом из них. Давайте подробнее остановимся на каждом из них
Давайте подробнее остановимся на каждом из них.
Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.
Расчет опалубочной конструкции
Обычно длина доски промышленного производства составляет 6 м, ширина колеблется в пределах от 10 до 15 см, а толщина равна 2,5 см. Для выполнения расчетов опалубки число, равное периметру основания здания, делят на 6. Значение, равное высоте фундаментной конструкции, необходимо поделить на ширину досок. Полученные в результате числа перемножают. В результате получают количество досок, требующееся для возведения фундаментной формы.
Важно!Усредненно на каждый 1 м³ фундамента необходимо 45-60 досок стандартных габаритов. Чем они уже, тем больше их понадобится.. Цена конструкции формы складывается не только из расходов на покупку досок
Сюда же относят траты на приобретение шпилек и раскосов. При этом затраты на дополнительные материалы в отдельных случаях достигают 50% от цены доски. Также сюда относят траты на покупку арматуры и элементов крепежа. Иногда бывает выгоднее взять готовое оборудование для обустройства основания в аренду, чем сколачивать дощатые щиты самому
Цена конструкции формы складывается не только из расходов на покупку досок. Сюда же относят траты на приобретение шпилек и раскосов. При этом затраты на дополнительные материалы в отдельных случаях достигают 50% от цены доски. Также сюда относят траты на покупку арматуры и элементов крепежа. Иногда бывает выгоднее взять готовое оборудование для обустройства основания в аренду, чем сколачивать дощатые щиты самому.
Приготовление и заливка жидкого бетона
Исходя из условий строительства, приготовление бетона для опалубки осуществляют различными способами:
Растворный узел
На строительстве крупных объектов, где постоянно нужен раствор, устраивают мобильный цех по его приготовлению. Смесь готовят автоматизированным способом.
Дозаторы загружают в смесительную ёмкость цемент, песок, твёрдый наполнитель (обычно это щебень определённой фракции) и воду в пропорциях, соответствующих требуемой марке бетона. Готовый бетон для опалубки из бункера поступает в кузов автомашины.
Производитель работ даёт заявку, на которое время, какой марки нужна смесь и её количество. В назначенное время на стройплощадку автотранспортом доставляют бетонную смесь.
Автомиксер
Автомиксер или автобетоносмеситель представляет собой автомашину, оснащённую вращающимся барабаном. Барабан загружают всеми ингредиентами смеси. За время транспортировки от растворного узла до стройплощадки, смесь во вращающемся миксере достигает полной готовности, не теряя своей текучести.
На стройплощадке автомиксер с помощью насоса и рукава заливает в опалубку жидкую смесь. Если доступность к опалубке ограничена, автомиксер выгружает смесь в специальные бункера. Затем краном бункер доставляют к месту выгрузки.
Бетономешалка
Бетономешалку используют на строительстве небольших объектов. Вращающаяся груша обычной мешалки вмещает около 150 литров раствора.
Лопатами загружают в грушу цемент, песок, твёрдый наполнитель и воду в пропорциях, соответствующих марке бетона. Мешалка значительно сокращает затраты ручного труда. Не стоит загружать грушу бетономешалки на глазок.
Необходимо рассчитать, сколько потребуется полных лопат цемента, песка и щебня, вёдер воды на один замес. Это нужно, чтобы при каждом следующем замесе получать бетон одной и той же марки.
Ручной способ
Когда объём заливки совсем небольшой, например, при устройстве фундамента под сарай, теплицу, то готовят раствор ручным способом. В любой подходящей ёмкости лопатой перемешивают смесь.
Сам фундамент
Опыт строителей, наработанный в течение многих поколений, однозначен – весь объём фундамента должен быть уложен либо «одним куском за один раз», либо же горизонтально-послойно (но это уже не совсем стандартная ситуация). Поскольку от опалубки решено отказаться, с самого начала надо озаботиться и защитой фундамента против отсыревания (то есть, чтобы почвенная водица его не размывала). Одним из хороших вариантов, которые отработаны на практике десятков застройщиков, и неизменно показывают хорошие итоги, является технология защиты основания конструкции от сырости посредством экструдированного полистирола. Такое решение дороже пенопласта и рубероида, но отличается более высокими эксплуатационными качествами. Рассмотрим теперь подробнее одну из схем сооружения безопалубочного фундамента в деталях.
Ход действий пошагово (на примере основания ленточного типа)
- Отчищаем выбранное пространство на два-три метра больше, нежели периметр основания. Ни провалов, ни выпуклостей на поверхности земли остаться не должно!
- Размечая площадку под строительство, забейте в нужных местах колья, протянув между ними верёвки. Загонять палки или колья в землю надо с выводом их за пределы нужного участка, чтобы они не стали препятствием для земляных работ.
- Траншея отрывается исключительно вручную. Только так можно добиться наибольшей ровности стенок, то есть наименьшего осыпания грунта вниз.
Днище разравниваем. Чтобы сделать это правильно, начиная с самой низкой точки, гидравлическим уровнем определите ноль, загоните в землю крепёж и растягивайте между ними нити. Подобный метод даст наивысшую ровность, несравнимую с визуальным определением уклонов и выпирающих мест.
- Песка на дно траншеи сыпем двадцать сантиметров. Перед трамбовкой его непременно следует смачивать (ещё до укладки, чтобы не превратилось в мини-болотце). Трамбовка может производиться как вибрационными плитами, так и (при их отсутствии) дубовыми, либо другого твёрдого дерева чушками.
- Кладётся полиэтиленовая двухсотмикронная плёнка, по краям проклеиваемая скотчем. Это нужно, чтобы бетонное «молочко» не пропало прежде чем оно сработает на увеличение твёрдости конструкции. Насколько возможно, старайтесь брать рулон пошире: это позволит меньше проклеивать. Если уж надо склеивать стыки, то делайте это с двух сторон. Односторонняя проклейка образует полости, которые станут в жару источником промокания. Размякший скотч отлипнет, и образуется дырка. А если утратившая герметичность защита не спасёт от пересушивания стены траншеи, то это может привести даже к тому, что обрушится вся стена.
- Одним скотчем и полиэтиленом не обойтись. Нужно класть поверх них рубероид, перехлёстывая его на стыках.
- При необходимости строить фундамент без опалубки, когда идут дожди, вместо полиэтилена и скотча стоит прибегнуть к более капитальному решению – возвести поверх земли десятисантиметровый слой бетона. Вдоль стен используйте пятисантиметровый слой. Должно быть не менее пяти сантиметров от арматуры до грунта в любой плоскости.
Армирование, как говорит инструкция, обязательно делается и повдоль, и поперёк. Соединяйте арматуру только специальной проволокой, так как приваренные конструкции окажутся менее прочными на местах соединений и станут быстро разрушаться.
- Для самого фундамента берут тем более высокую марку бетона, чем холоднее на улице. Лёгкие бетоны (на основе керамзита либо шлака) надёжно защитят от ухода тепла.
- Берите максимально очищенные компоненты раствора (и гравий, и воду, и цемент с песком), если делаете его самостоятельно.
- Заказывая доставку бетона, работайте с его сливом только в защитных приспособлениях (очках, перчатках и прочной одежде, которую не жалко будет испортить), так как поток будет сильным. Старайтесь не лить бетон с высоты более полутора метров, чтобы слои не фрагментировались.
Этапы сооружения опалубки
Процесс изготовления опалубки можно разделить на несколько основных этапов:
Заготовка брусьев и досок подходящей толщины. Высота брусков должна быть выше будущей конструкции не менее чем на 50 см. Брусья лучше заточить, чтобы проще вбивать в землю.
Монтаж щитков из досок. Щитки лучше собрать отдельно, а затем смонтировать на каркас из брусков.
Столбы для забора своими руками — изготовление и установка опорных столбов различных конструкций (100 фото)
Натяжной потолок своими руками — проектирование, выбор дизайна и монтаж натяжного потолка
Подсветка потолка своими руками — лучшие идеи применения светодиодной подсветки и советы по ее монтажу (120 фото)
Разметка будущего сооружения на земле с помощью кольев и веревки.
Подготовка траншеи необходимой глубины. В траншее нужно сделать песчаную подушку, поверх которой уложить слой гравия средней фракции.
Для повышения надежности необходимо сделать поперечные перегородки из брусков, стягивающие противоположные стены конструкции.
Для предотвращения просачивания цементного раствора сквозь щели, стенки опалубки стоит укрыть полиэтиленовой пленкой.
Расчет опалубки для фундамента
Под расчетом в данном случае понимают вычисление необходимой толщины щитов или досок конструкции с учетом расстояния между опорами, удельной массы заливаемой смеси и способности к сопротивлению материала формы. Традиционная, самая простая конструкция опалубки представляет собой установленные на дне предварительно выкопанной траншеи щиты, удерживаемые в вертикальном положении специальными опорами.
Выбор между кольями или раскосами зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного, не склонного к осыпанию или сползанию грунта, достаточно кольев. При наличии сомнений лучше отдать предпочтение раскосами, поскольку они способны удержать щиты на месте даже при увеличенной нагрузке.
Формула расчета толщины щитов (минимальной)
Здесь
- G — нагрузка жидкой смеси на опалубку, она принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя G = q x H. Удельный вес составляет q = 2500 кг/м.куб., H – высота фундаментной ленты в метрах;
- n – бетонной смеси. Если виброуплотнение не применяется, коэффициент равен единице;
- l – расстояние между опорами щитов, в метрах;
- T – сопротивление материала щитов нагрузке, для древесины принимается равным 8 х 105 кг/м.кв.
С учетом сложности самостоятельного определения марки бетона, соответственно, его плотности, а также отсутствия точных данных о сопротивлении материала щитов для опалубки, вычисления проводятся приблизительно, для усредненных значений. Обычно толщина доски принимается равной 25 мм.
Вторая часть расчета – определение необходимого количества досок заданной толщины, числа крепежных элементов. Для этих вычислений необходимо знать длину ленты фундамента, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, поскольку щиты располагаются с обеих сторон. При устройстве ленточного фундамента со ступенью расчет проводится дважды – для первого и второго этапов заливки. Количество пиломатериалов определяется на основании данных о том, какая доска для опалубки фундамента будет использоваться (размеры).
Составление плана, подобного представленному на иллюстрации, поможет сориентироваться в более точном вычислении необходимой длины формы, числе соединительных и опорных деталей.
Назначение
Опалубка для ленточного или монолитного фундамента представляет собой форму, в которую заливают бетонный раствор. Ее делают в виде щита из деревянных досок или фанеры, материалов с добавлением полимеров. В результате образуется емкость, форма которой совпадает с бетонной лентой или монолитным основанием. Щитовую конструкцию возводят на участке отливки по размерам, указанным на рабочих чертежах.
Традиционно конструкцию возводят из обрезной доски. Более удобной является специальная опалубка из полимерных материалов. Она предназначена для многоразового использования. Для монтажа опалубочной конструкции используют прочный материал, чтобы он выдерживал давление, возникающее при твердении цементного раствора. Форма должна быть герметичной, чтобы раствор не вытекал через щели.
Крыльцо для частного дома своими руками: идеи и примеры с фотоВ загородном доме крыльцо – неотделимая часть входа в здание. Кроме практического назначения, оно украшает:…
Конструкцию собирают из отдельных деталей. Внутренняя поверхность, контактирующая с бетонным раствором, должна быть чистой и ровной. Тогда после снятия формы основание требует минимальных отделочных работ. Элементы опалубки прочно соединяют друг с другом. Фиксацию выполняют только качественными элементами. При неправильном креплении фундамент дома получается деформированным.
Для каких грунтов он подходит
Ленточный фундамент хорошо себя зарекомендовал на большинстве типов грунта. Однозначно не подходят для строительства ленты только торфяники, остальные варианты следует рассматривать особо.
Наиболее удачны скалистые или гравелистые почвы с низким залеганием грунтовых вод. Несколько хуже рыхлые пески. Наибольшую опасность представляют собой глины и суглинки, которые имеют свойство не пропускать воду, одновременно активно поглощая ее.
Такие грунты обладают значительными пучинистыми воздействиями и требуют производства больших объемов дополнительных работ — создание увеличенного слоя подсыпки, дренирование и утепление ленты.
