Как сделать наливной пол на балконе?

Выравнивание сухим способом

Если закрытый балкон или лоджию планируется утеплить и сделать отапливаемыми, для выравнивания основания используют листовые материалы, а между ними и бетонным основанием засыпается утеплитель. Если чистовой пол нужно значительно поднять, не нагрузив основание, делают черновой пол на регулируемых лагах, а между ними закладывают плитный или рулонный утеплитель.

При определении уровня чистового пола нужно ориентироваться на такие параметры:

• Пол на балконе может быть ниже и выше, чем в комнате, но перепад не должен превышать 20 см
• Минимальная высота ограждения балкона над уровнем пола – 95 см, а если в семье есть маленькие дети – 110 см
• Минимальная высота от пола до потолка – 245 см

Сухая стяжка пола

После стандартной подготовки основания выполняются такие шаги:

1. По периметру крепится демпферная лента для звукоизоляции
2. Осуществляется гидроизоляция основания толстой (от 80 мкн) полиэтиленовой пленкой с заходом на стены на 6-10 см и фиксацией краев скотчем
3. Вдоль длинных стен опорной стороной вниз устанавливаются П-образные маяки, чтоб задать уровень засыпки утеплителя
4. Засыпается и выравнивается по маякам керамзит, горизонтальность засыпки контролируется уровнем. Для предварительного выравнивания используется правило, для устранения погрешностей после вынимания маяков – строительная терка
5. На керамзит укладываются плиты ОСП, ЦСП или ГСП, формирующие черновой пол
6. Обрезаются выступающие края гидроизоляции и демпферной ленты

Сухая стяжка на балконе выполняется плавающим методом, листовой (плитный) материал не крепится ни к основанию, ни к стенам. Нужно использовать плиты с соединением паз-гребень. Плиты максимально плотно прижимают к стенам, в местах прилегания к ним гребни обрезают, чтоб край не был тонким. Места соединений плит проклеивают строительным клеем, дополнительно стыки фиксируются саморезами, которые вкручиваются с шагом 5-10 см.

Пол на лагах

Высоту лаг, на которые настилается черновой пол, можно регулировать с помощью стоек с резьбой или П-образных кронштейнов. Стойки монтируются на упрочненное и очищенное основание в местах, где нет бугров и наплывов. Предварительно нужно выполнить гидроизоляцию, как под сухую стяжку. Вместо пленки можно использовать пенофол, одновременно являющийся утеплителем.

Лаги лучше делать из бруса шириной 50 мм, высота подбирается в зависимости от требуемой высоты пола. При необходимости лаги крепятся в несколько ярусов, сначала поперечные, с шагом 40-60 см, затем, на них – продольные. Нижний ярус крепится к основанию анкерными болтами, которые должны уходить в основание на 3 см. Между собой ярусы соединяются саморезами, длина которых должна равняться толщине бруса.

Если нужно выровнять основание, удобнее монтировать продольные лаги на регулируемых подставках-опорах. Крайние лаги монтируются на расстоянии 8-10 см от стен, пространство между ними обычно делится пополам. Если шаг укладки превышает 45 см, крайние лаги нужно чуть дальше отодвинуть от стен.

Порядок работ:

1. Намечаются места крепления стоек к основанию и лагам (рекомендованное расстояние между стойками одной лаги – 40-50 см)
2. Лаги крепятся к регулируемым стойкам саморезами
3. Стойки крепятся дюбелями к основанию поверх гидроизоляции
4. С помощью уровня контролируется горизонтальность укладки лаг, в случае необходимости регулируется высота стоек. Сначала выравниваются в продольном направлении и между собой ближайшие к стенам лаги, по ним – срединные
5. Между лагами засыпается керамзит или укладывается пенополистирол, минеральная вата
6. К лагам с шагом 15-20 см прикручиваются саморезами листы фанеры, плиты ОСП и подобные материалы, или шпунтованные доски
7. Стыки плит и стен по периметру заполняются монтажной пеной

Советы по обустройству пола на лагах

• Если снизу тоже находится застекленный балкон, гидроизоляция основания излишня
• Утеплитель нужно укладывать так, чтоб не образовывалось щелей (мостиков холода). Если укладывается несколько слоев плитного утеплителя, швы должны идти вразбежку
• Лучший материал для чернового пола на балконе – ДСП или ОСП, эти плиты наименее подвержены деформациям вследствие колебаний температуры и влажности
• Плиты нужно укладывать с зазором 3-5 мм от стен и друг от друга
• В процессе крепления плит саморезами нужно опираться ногами на участки, где положены лаги

Основные разновидности

На современном рынке есть несколько видов материалов, позволяющих залить пол на балконе. У каждого из них свои плюсы и минусы. Существующие варианты:

1. Цементно-песчаная смесь.
2. Сухой тип.
3. Полусухой.
4. Стяжка с утеплением.
5. В некоторых случая используется эпоксидная смола. Чаще она применяется для ремонта трещин.

Использование цементно-песчаного раствора для создания стяжки пола на балконе является наиболее простым и бюджетным вариантом. Все работы легко выполнить самому. Но у такого способа есть один существенный недостаток, который заключается в том, что бетонный слой должен сохнуть от двух недель. Также поверхность требует регулярного опрыскивания и укрывания полиэтиленом. Это нужно, чтобы не допустить растрескиваний.

Чтобы сделать стяжку на балконе сухим способом, потребуется керамзит и гипсоволокнистые плиты. Для этого способа придётся потратить примерно вдвое больше средств, но такая технология более быстрая и простая. Не нужно ждать две недели, пока всё высохнет. Керамзит является прекрасным утеплителем. После завершения всех работ можно использовать любой отделочный материал, например, плитку ( подробнее читайте в статье “плитка на балкон на пол“).

Полусухая стяжка тоже является экономным вариантом, так как для неё требуется цемент и песок. Но в этом случае при изготовлении раствора используется меньше воды, из-за чего смесь уже не является самовыравнивающейся. По консистенции материал должен напоминать мокрый песок. После укладки слоя достаточно всего трёх дней для полного высыхания. При соблюдении простого технологического процесса (например, не работать, когда на улице идёт дождь) получается крепкая и монолитная плита, которая отлично будет держать тепло. Сверху можно укладывать любое финишное покрытие.

В качестве морозостойкой прокладки специалисты советуют выбрать лёгкий пеноплекс или пенополистирол (подробнее в статье “утепление пола на балконе пеноплексом“). При таком способе уровень балконного пола сильно поднимается, зато он обеспечивает хорошую шумоизоляцию и тёплые зимы.

Как и из чего сделать своими руками черновой пол?

И все же на обустройстве чернового пола следует остановиться подробнее, потому что зачастую работа стопорится на этом этапе.

Цементная стяжка

Нужно понимать, что обычная стяжка увеличивает нагрузку на бетонную плиту. Даже если толщина бетонного слоя будет минимальна, это уже определенный риск. Есть и другие способы выравнивания, и если есть сомнения насчет стяжки, лучше рассмотреть их.

Слой цементной стяжки не может быть больше 5 см, а лучше 3 см. Правда, если делать еще меньше, это уже чревато возникновением трещин.
Поверхность пола очищается, потом делаются маяки, на маяки кладется нечто твердое (фрагмент керамической плитки, к примеру). Далее строительным уровнем маяки выставляются в одной плоскости, и сутки они сохнут. После подсыхания они соединяются раствором – используется мастерок – раствор выравнивается по горизонтали с помощью правила.
Образовавшиеся маячковые линии должны сохнуть еще сутки. Потом раствор распределяется между линиями, правилом вновь выравнивается поверхность.
Если раствор уже застыл, но вышло это недостаточно ровно, поверхность в этом месте можно смочить водой для лучшего выравнивания

На третий день, пользуясь шпателем, осторожно можно вытащить кусочки маяков, а углубления заделать раствором.
И снова выравнивание, и снова мастерок и правила.

На лагах

Сначала определяется высота, на которую будет поднят пол. И это с учетом того, что под лаги обычно кладется утеплитель.

В инструкции нет ничего сверхсложного:

• брус нарезается ровно по ширине балкона;
• нарезанные фрагменты раскладываются по полу так, чтобы расстояние между поперечинами было не менее 40 см (но и не больше 60);
• на каждом брусе делается по 2 отверстия точек крепления (отверстие проникает в глубину бруса наполовину);
• расстояние между отверстиями выдерживается не меньше чем в 80 см;
• после того как поперечники просверлили, через брус пробуривается бетон;
• потом в отверстия вставляются анкеры и затягиваются, глубина образованного отверстия должна превышать длину крепежа на 2, а то и 3 см, а иначе крепеж полностью не вставить;
• затем идет укладка продольных лагов на зафиксированные поперечники, расстояние между лагами порядка 40-45 см, то есть для стандартного балкона или лоджии достаточно 2-3 лаг;
• далее надо найти самую высокую точку, с нее стартует крепление лаг к поперечникам;
• место между обрешеткой и полом можно заполнить теплоизолятором, например, минватой;
• когда изолятор уложен, все закрывается фанерой или ДСП;
• контур чернового пола замыкается монтажной пеной.

Сухой

Пол очищается от мусора, щели заделываются монтажной пеной. Чтобы звук от стен не шел на пол, оставляется зазор между сухой стяжкой и стеной. По периметру балкона укладывается звукоизоляционная лента, сделанная из особого вспененного полиэтилена. И это не только защищает от звука, но и не позволяет чистовому полу деформироваться вследствие расширения.

Что далее:

• гидроизоляция – кладется пленка толщиной от 80 микрон, края пленки крепить надо малярной лентой;
• укладка керамзитного слоя – лучше 2 слоя керамзита, а между ними ГСП;
• установка направляющих вдоль длинных стен, поверхность между направляющими выравнивается правилом;
• направляющие убираются, неровности сглаживаются, и так делается первый слой керамзита;
• далее следует промежуточный слой ГСП, и снова слой керамзита – так же, как и первый;
• стяжка закрывается, вырезаются элементы из ГСП, стыки проклеиваются, а места соединения прикручиваются саморезами каждые 7 см.

Наливной

И снова на поверхность бетонной плиты устанавливаются маяки. Это могут быть саморезы, которые между собой соединяются шнуром, по нему же выполняется заливка. Когда смесь залить удалось, маяки убираются. По периметру стен укладывается полиэтиленовая лента, она не дает расшириться покрытию и образоваться трещинам на нем. Потом нужно приготовить смесь, четко следуя инструкциям на упаковке. Если смесь будет чрезмерно густой, она не растечется как надо, а очень жидкая, напротив, расслоится на компоненты.

От стены, что находится против входа, заливка идет небольшими порциями. Строительным правилом либо шпателем регулируется толщина слоя, оптимальный вариант – 3 мм. Воздушные пузырьки уберет игольчатый валик. По свежему наливному полу, к слову, можно ходить в обуви с иголочками на подошвах, ее нетрудно найти в строймаркете. Высыхать наливной пол будет до трех дней.

Какие полы лучше заливать на балконе?

При выборе пола для лоджии нужно учитывать условия окружающей среды (открытая или застекленная конструкция), а также назначение этого вспомогательного помещения (хранение вещей или продуктов, помещение для отдыха и пр.). При подборе материалов раньше наиболее популярными были дерево или линолеум, бетонное основание. Но каждый из этих материалов имеет свои недостатки – дерево имеет высокую стоимость и боится влаги, перепадов температур. Линолеум недолговечен, а бетонная поверхность холодная, может трескаться и пылится. Самым лучшим современным материалом являются полимерные композиции – наливной пол на балконе не боится влаги и перепадов температур, легко моется.

Какие виды полимерных полов можно сделать на балконе:

• Полиуретановые полы. Прочные и долговечные покрытия, которые не боится влаги и механических воздействий. Подходят для помещений, на которых размещаются тяжелые стеллажи с вещами или инструментами. Толщина заливаемого слоя может варьироваться в пределах 2-5 мм, в зависимости от планируемых нагрузок.
• Эпоксидные полы. Смеси на основе эпоксидной смолы отличаются высокой механической прочностью, не боятся влаги, бытовой химии, агрессивных растворов.
• Метилметакрилатные полы. Такие виды смесей рекомендованы для помещений, в которых возможны большие перепады температур. Преимуществом метилметакрилатной основы является возможность ее заливки даже в холодное время года, она быстро застывает даже при минусовых температурах, морозоустойчива. Такие полимерные полы можно заливать на открытых балконах.

Для того, чтобы выбрать, какой наливной пол будет наиболее подходящим, лучше проконсультироваться с техническим специалистом компании, которая будет выполнять подготовку стяжки и заливку полимерного покрытия.

Выравнивание по лагам

Создание ровной поверхности на основе каркаса, выполненного деревянными брусками, имеет множество преимуществ, таких, например:

• метод «сухой», поэтому созданное основание сразу же готово для дальнейшей укладки напольных материалов (не нужно ожидать схватывания, созревания, высыхания). Этот вариант подойдет тем, кто ищет вариант как выровнять пол на балконе без стяжки;
• пространство между лагами удобно утеплять своими руками, причем выбор материалов для теплоизоляции гораздо шире (кроме полистиролов применяются разновидности минеральной ваты, эковата, пенополиуретан);
• подобрав соответствующее сечение брусков, пол легко поднимается на предполагаемый уровень;
• установка лаг не требует специальных навыков, поэтому выровнять пол на лоджии таким способом сможет любой домашний мастер.

Есть у такого способа создания основания пола и недостатки. Созданная поверхность не годится для укладки кафельной плитки. Долговечность лаг напрямую зависит от качества древесины, которое иногда невысокое. К тому же пиломатериалы должны быть хорошо просушены и пропитаны защитными составами. Это дополнительные временные и материальные затраты.

Метод, кроме прочего, хорош тем, что в качестве обшивки лаг можно применить различные материалы, такие как:

• напольная доска;
• плиты ДСП и ОСБ;
• фанеру.

В последнее время отдается предпочтение плитам ОСБ и фанере, так как они являются универсальной основой для настила большинства финишных напольных материалов. На некоторые виды ОСБ даже можно укладывать кафель. Технологию создания фанерного основания пола на лоджии по лагам посмотрите в видео сюжете.

Инструменты и материалы для пола по лагам

Выравнивание пола лагами рекомендуется делать только на закрытых балконах и лоджиях. Метод позволяет снизить нагрузку на плиту, существенно увеличить высоту пола и качественно утеплить балкон. Для засыпки сухой стяжки вам потребуется:

• Деревянные бруски 50х50 мм,
• Гидроизоляционная пленка,
• Утеплительный материал если требуется,
• Дюбеля для крепления лаг к основанию,
• Саморезы по дереву,
• Материал для финишного основания.

Выравнивание пола с помощью лаг

Данный способ поможет выровнять, приподнять и утеплить пол. И при этом практически не нагрузить бетонное основание балкона. По технологии на полу выполняется обрешетка из бруса, которая зашивается сверху досками или плитным материалом. Внутрь такого пола можно уложить любые коммуникации, гидроизоляцию и утеплитель.

Необходимые материалы: брус, утеплитель (минеральная вата, пенопласт, керамзит), гидроизолирующая пленка (необязательно), саморезы, дюбеля, материал для обшивки лаг (доски, фанера, OSB, ГВЛ, ГСП).

Выравнивание выполняют по следующему плану:

1. Удаляют с бетонной поверхности мусор и пыль, используя веник и пылесос (строительный или бытовой).
2. Если под бетонной плитой балкона находится открытое пространство или незастекленный соседский балкон, необходимо выполнить гидроизоляцию пола. Для этого на пол настилают полиэтиленовую пленку, края заводят на стены. Вместо пленки можно использовать комбинированные материалы, выполняющие одновременно роль гидро- и теплоизолятора. Известным подобным материалом является пенофол.
3. Поверх гидроизоляции закрепляют лаги – деревянные бруски. Обычно используют бруски с сечением 50х50 мм, но этот размер может корректироваться в зависимости от высоты планируемой конструкции пола. При необходимости ее увеличения, допускается укладывать бруски в несколько ярусов по высоте, закрепляя их между собой саморезами. Лаги фиксируют к полу дюбелями с шагом 40-50 см. Расстояние от крайних брусков до стен выдерживают около 5-10 см.
4. Между брусками укладывают утеплитель. Если балкон открытый, то в этом качестве лучше использовать пенопласт или керамзит. На застекленном балконе можно применять все современные утеплители: стекловату, базальтовую вату, ЭППС и т.д. Укладывая утеплитель, следует оставлять как можно меньше щелей, которые приведут к появлению мостиков холода.
5. Сверху лаги зашивают отделочным материалом: шпунтованными досками, фанерой, ЦСП, ГВЛ, ГСП, OSB.

Как сделать пол на лагах расскажет и покажет мастер:

После завершения выравнивания на черновой пол можно укладывать финишную отделку: ковролин, ламинат, линолеум, плитку, террасную доску.

Этапы устройства мокрой стяжки с утеплением

Традиционная стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора непосредственно по бетонной плите для открытых балконов, или по предварительно уложенному утеплителю — для отапливаемых лоджий.

Для утепления подойдут жесткие плиты из минеральной ваты, экструдированныйпенополистирол (пеноплекс) и керамзит.

Работы по устройству утепленной мокрой стяжки выполняются в следующей последовательности:

1. Утепление

На подготовленное гидроизолированное основание, с наклеенной по периметру демпферной лентой, укладываем листы пеноплекса в два слоя, минераловатные плиты или керамзит.

Пеноплекс раскладываем в разбежку, со смещением швов второго слоя относительно швов первого, во избежание появления мостиков холода.

Рисунок 4. Утепление пола пеноплексом.

Керамзит распределяем ровным слоем, толщиной 6-10 сантиметров по поверхности плиты, разравнивая по установленным маякам.

Минераловатные плиты хорошо впитывают влагу, поэтому важно расположить его на гидроизолированное основание. Укладываем плиты плотно, в распор,одним слоем, заделывая стыки и пустоты монтажной пеной

Важно! Сверху утеплитель нужно укрыть слоем пароизоляции

2. Армирование

Для упрочнения верхнего слоя стяжки и предотвращения продавливания утеплителя, выполняем армирование металлической или пластиковой сеткой.

Ветхие конструкции лучше армировать более легкой сеткой из пластикового полипропилена, а минераловатные плиты — металлической сеткой, толщиной 3 мм.

Сетка должна располагаться в толще стяжки, для этого ее устанавливаем на специальные пластиковые фиксаторы, или подпорки из раствора.

Раскладываем сетки по всей поверхности утеплителя, с перехлестом в одну ячейку.

При устройстве системы теплого пола греющие кабели раскладываем по армирующей сетке.

3. Установка маяков

Маяки изготавливаем из металлических профилей для гипсокартона, раствора или деревянных реек.

Первый ряд маяков выставляем строго по уровню на расстоянии 5-10 сантиметров от стены. Следующий маяк устанавливаем аналогично, у другой стены лоджии.

Важно! Расстояние между маяками должно быть на 10-15 сантиметров меньше длины рейки или правила для разравнивания раствора

Рисунок 5. Установка маяков по утепленной поверхности с армированием и системой теплого пола.

4. Приготовление раствора

Раствор для стяжки готовим из смеси цемента и песка, в пропорциях 1:3, с добавлением воды до сметанообразного состояния.

Можно использовать готовую сухую смесь для стяжек. Готовые стяжки имеют в своем составе пластификаторы и другие добавки, улучшающие технические свойства стяжки.

Раствор тщательно перемешиваем с помощью дрели с насадкой или строительного миксера.

5. Заливка стяжки

Готовый раствор укладываем на основание из бетона или утеплитель, тщательно разравнивая и уплотняя с помощью правила или длинной рейки.

Толщина стяжки на ровном основании должна быть не менее трех сантиметров, а при наличии систем теплого пола и кабельных разволок — в пределах пяти сантиметров.

Рисунок 6. Устройство цементно-песчаной стяжки по маякам.

В углах и примыканиях к стенам раствор распределяем теркой или мастерком.

Примерно через 24 часа можно убрать направляющие маяки, заделать раствором образовавшиеся пустоты и затереть поверхность деревянной теркой.

Чтобы избежать появления трещин от интенсивного и неравномерного высыхания раствора, укрываем стяжку на 2-3 дня полиэтиленовой пленкой, или периодически смачиваем поверхность водой.

Чистовая отделка пола выполняется после полного высыхания стяжки, но не ранее двух-трех недель.

Методы определения уровня пола

Перед выравниванием пола необходимо заранее определить его будущий уровень и проставить соответствующие марки. Наиболее популярны три основных метода замера.

Водяной уровень. Для использования этого уровня требуется два человека. Для начала визуально определяем будущий уровень пола с вычетом финишного покрытия и делаем пометку на стене. К этой метке прикладываем одну колбу водяного уровня таким образом, чтоб уровень воды находился примерно по середине колбы и был выставлен четко по метке. Затем второй человек со второй колбой уходит в противоположную сторону балкона, прикладывает вторую колбу к стене. Далее второй человек регулирует высоту колбы таким образом, чтоб уровень в первой колбе совпал с предварительной отметкой на стене. Когда отметки в первой колбе совпадут с отметкой на стене, второй человек рисует отметку на противоположной стене согласно уровню во второй колбе

Важно чтоб в этот момент обе колбы были открыты для доступа воздуха и в самом шланге не было пузырьков воздуха

Лазерный уровень. Лазерный прибор значительно проще и точнее, его устанавливают на самую высокую точку на поверхности пола, включают лазер и по стене делают пометки карандашом согласно показаниям лазерного луча. Если пол нужно поднять, то предварительно на стене рисуем отметку будущего уровня пола на глаз. Затем в центре помещения устанавливаем лазерный уровень и регулируем его по высоте так, чтобы луч совпал с отметкой на стене. Далее по лучу отмечаем высоту пола по всему периметру комнаты.

Пузырьковый уровень редко применяют для замера уровня пола из-за его большой погрешности. Для такого уровня дополнительно потребуется длинное и ровное правило. Правило укладывается по диагонали балкона и на него кладут уровень. Согласно показаниям пузырька, одну из сторон правила приподнимают или опускают пока пузырек не покажет горизонт. Можно пойти вдоль стены прикладывая уровень одним концом к изначальной точке. В этом случае погрешность зависит от длины уровня, чем длинее прибор – тем меньше погрешность.

Условные границы и их нанесение

Как только все нужные поверхности полностью очищены, нужно нарисовать на стенах условные метки, которые будут показывать границы заливки из бетона. Поэтому необходимо заранее подумать над тем, какова будет высота пола на балконе. Для этого потребуется учесть общую высоту балкона, степень его загруженности, будет ли стоять в помещении мебель, и все остальное. При учете всех таких моментов можно уже начинать наносить метки. Они устанавливаются на всех стенах помещения, в нескольких местах.

В большинстве случаев пол на балконе состоит из железобетонных плит, которые сами по себе являются ровными, поэтому и не нужно дополнительное выравнивание поверхности (прочитайте: “Делаем выравнивание пола на балконе: варианты стяжки”). Однако для получения идеального результата стоит приобрести уровень, и все тщательно измерить, чтобы быть уверенным в результате. С помощью этого приспособления соединяются все отметки, которые сделаны на стенах, и определить, на одинаковой ли высоте они расположены от пола.

Предварительные работы

Вне зависимости от того, чем именно будут декорировать поверхность пола, его нужно выровнять. Наливной — самый быстрый и простой вариант.

Для этого нужно:

Вскрыть поверхность грунтовкой. После высыхания поверхность рекомендуется очистить с помощью пылесоса. Делаем смесь строго по инструкции. Для получения однородной массы нужно воспользоваться дрелью с насадкой «венчик». Выливать смесь нужно с дальнего угла в направлении выхода. В процессе работы разравнивать с помощью шпателя с гладким краем. Для удаления воздуха со смеси, по поверхности стоит пройтись игольчатым валиком. По поверхности ходить можно будет уже через 5 часов

Тогда как окончательно наливной высохнет Готовую смесь важно использовать не позднее чем через полчаса после замешивание. Установка каркаса позволяет поднять покрытие на уровень, достаточный для закладки теплоизоляции

Установка каркаса позволяет поднять покрытие на уровень, достаточный для закладки теплоизоляции