Кафель: его виды в разных странах, технология производства и укладки

Особенности изготовления тротуарной плитки

Для изготовления тротуарной плитки нет необходимости закупать дорогое оборудование или материалы.

Для домашнего производства следует закупить следующее сырье:

• портландцемент;
• известняковый или гранитный отсев;
• пластификатор;
• пигмент для получения нужного цвета;
• специальная смазка для форм.

Смесь для производства тротуарной плитки готовится при помощи бетономешалки, куда засыпают известковые заполнители и другие компоненты. Полученным раствором заполняют пластиковые формы, которые рекомендуется предварительно обработать смазкой. В последующем их перемещают на выбростол для удаления всех пузырьков воздуха. В дальнейшем тротуарная плитка подвергается сушке в естественных условиях, что возможно благодаря пластификатору.

Технология укладки

Синтетическая плитка

Типичным для укладки синтетической плитки является необходимость отделки различных соединений (стены, пороги и т. д.) специальными погонажными изделиями (порожками, пластиковыми плинтусами и т. п.).

• Из ПВХ. Такой продукт укладывается на специальные клеи и мастики, а погонаж крепится на клей типа 88. Поверхность основы очищается от грязи, обезжиривается и полностью высушивается. Затем проверяется горизонтальность поверхности и, в случае необходимости, выравнивается цементно-песчаным раствором, а также нивелируются все деформации превышающие 2 мм. На подготовленную поверхность наносится раствор битума и после полного высыхания этого слоя делается разметка. Укладка плитки начинается с маячных рядов. На основание наносится жёсткой малярной кистью клей, на которую накладывается плитка и прижимается. Клеящее вещество наносится полосой шире, чем ряд плитки. Раскрой пристенной плитки делается по месту укладки. Зазор между стеной и плиткой не должен быть больше 10 мм.
• Кварцвиниловая. Данный тип плитки укладывается на выровненную и очищенную сухую загрунтованную стяжку. Плитка размещается также как и плитка ПВХ. Клеи используются на виниловой, акриловой или резиновой основе. После укладки плитка прокатывается прессом, для обеспечения плотности прилегания и необходимого сцепления с основой.

Керамическая плитка

Принципиально повторяются те же этапы, что и при укладке синтетической плитки. Обязательным является устройство гидроизоляции. Предварительно плитка выкладывается на пол без наклейки для проверки расположения планируемого рисунка. Это делается для уменьшения необходимой обрезки, что обеспечивается всего лишь небольшим смещением осевых линий. Обычно затем плитка наклеивается, начиная с дальнего угла. Клей наносится кельмой или шпателем на небольшую площадь. Плитка укладывается на пол и сильно прижимается. При необходимости выравнивания используется деревянный брусок и резиновый молоток или киянка. При укладке постоянно проверяется ровность поверхности.

Необходимо постоянно использовать разделительные элементы. После укладки всей поверхности удаляются все разделительные элементы, а затем производится затирка швов керамической плитки. Для этого все швы аккуратно заполняются раствором скребком с резиновой насадкой. При попадании на плитку раствор немедленно удаляется. Нельзя допускать попадания воды на раствор до его полного высыхания. Окончательно готовая поверхность промывается крупнопористой губкой.

В заключение необходимо отметить, что, несмотря на огромные преимущества, напольное покрытие из плитки имеет два существенных недостатка:

• Плитка обладает малым коэффициентом теплопроводности, что приводит к ощущению холодного пола. Этот эффект устраняется с помощью укладки терлого пола под плитку.
• Достаточно высокая стоимость такого напольного покрытия, в особенности высокого качества или пробковой плитки. Этот недостаток компенсируется долговечностью и износостойкостью.

Метлахская плитка — частичка в истории Европы

В середине XIX столетия первую партию кафеля изготовили в цехах совместного предприятия Villeroy & Boch в немецком городке Метлах. А уже к концу века спрос на продукцию увеличился настолько, что потребовалось расширение производства, и в Германии открылось ряд заводов по выпуску керамических изделий.

С тех пор покрытия из неповторимой метлахской плитки верно служат человеку и сохраняют первозданный вид и красоту в течение десятилетий. А Головной офис компании Villeroy & Boch, которая стала уже транснациональной и имеет представительства в 125 странах мира, до сих пор располагается в Метлахе.

Метлахский кафель за счет поразительной износостойкости, разнообразия форм и цвета прославился как универсальный облицовочный материал. Немецкая керамика повсеместно применялась в Англии для внутренней и внешней отделки дворцов, церковных сооружений, музеев, театров и даже площадей, за что признана одним из символов викторианского стиля. Плитка из Метлаха больше ста лет украшает Кельнский собор и церковь Святой Марии Магдалины в Дармштадте, Гамбургское метро в Германии, а также многочисленные старинные и современные здания в европейских странах и России.

Метлахская плитка сохраняет изначальное название и выпускается вторую сотню лет. За это время в Европе как открывались, так и останавливали работу фабрики по выпуску удивительной керамики. Сегодня старинные традиции изготовления метлахской плитки, мастерство разработки и восстановления формы и цветовой гаммы в викторианском стиле сохранились только на предприятии Winckelmans во Франции. Профессионалы фабрики возродили много старинных форм и расцветок керамических изделий, удовлетворяющих требованиям Английского архитектурного общества. Цеха Winckelmans производят метлахскую плитку, как для реставрации достопримечательностей, так и для удовлетворения спроса многочисленных покупателей.

Метлахский кафель издавна поставлялся в Россию. В Санкт-Петербурге, на Невском проспекте открылся специализированный магазин «Villeroy & Boch». Немецкая керамика применялась для отделки городских сооружений, в том числе доходного дома на Большом проспекте, пола и стен в здании Ортопедического клинического института, в помещениях Российской национальной библиотеки. В Москве для Большого театра метлахскую плитку ручного прессования заказывали даже дважды — более 100 лет назад и при реконструкции в 2005 — 2011 годах.

В России керамические изделия по метлахской технологии изготавливались на многих заводах. Качество местного кафеля, конечно же, отличалось от продукции западных производителей, но это не сказывалось на спросе. В городах и поселках страны отделка метлахской плиткой встречается как в многочисленных общественных зданиях, так и в жилых домах — на фасадах зданий, на лестничных клетках в парадных.

Обустройство основания

Конструкция основания, как и толщина плитки, зависит от нагрузки. Рассмотрим два варианта:

Основание для покрытия, рассчитанного только на вес людей

1. Грунт извлекают на глубину 150 – 200 мм, дно выемки выравнивают и тщательно трамбуют.
2. Дно и стенки выемки застилают полотнищами геотекстиля. Этот материал пропускает воду, но при этом он не дает добраться до грунта корням растений, вздумавшим прорасти в швах между плитками, а также предотвращает проседание в грунт расположенного на нем насыпного материала.
3. Насыпают и трамбуют слой гравия, который в итоге должен иметь толщину 100 – 150 мм. Гравий укладывают так, чтобы сформировался профиль покрытия, обеспечивающий стекание воды от центра к краям. Формируется и общий уклон дорожки или площадки, благодаря которому вода будет стекать в направлении, к примеру, от дома,а не к нему. Величина уклона должна составлять примерно 5 мм на 1 м (при устройстве ориентируемся на горизонтально натянутую бечеву).
4. Засыпают слой песка, который затем разравнивают граблями, хорошо смачивают и трамбуют. В итоге его толщина должна составить 50 – 100 мм.
5. Засыпают смесь песка и цемента (в соотношении 6:1), с которой поступают аналогичным образом (включая смачивание). Количество смеси должно быть таким, чтобы после тщательного уплотнения толщина данного слоя составила 20 – 40 мм.

Выравнивание площадки под укладку тротуарной плитки

Укладывать насыпной материал в этом и последующем слоях будет удобнее, если высоту каждого слоя отметить краской на стенках по всему периметру выемки.

Основание для покрытия, способного выдерживать нагрузки от автотранспорта

Очевидно, что оно должно быть более прочным, поэтому делают его так:

1. Извлекают грунт на глубину 400 – 500 мм с последующей трамбовкой дна выемки.
2. Засыпают слой песка, который разравнивается, смачивается и уплотняется. Толщина его в итоге должна оказаться равной 100 – 150 мм.
3. Насыпают и трамбуют гравий или щебень средних размеров, слой которого в результате должен иметь толщину 100 – 150 мм.
4. Поверх гравия на специальных пластиковых бобышках (можно заменить деревянными брусками) укладывается вязаная сетка из арматуры диаметром 6 – 8 мм. Ячейки в сетке должны иметь размеры от 80х80 до 100х100 мм.
5. Далее на «пирамидках» из цементного раствора нужно установить маяки, при помощи которых последующему слою из цементно-песчаного раствора будет придан необходимый уклон. Маяки представляют собой длинные ровные рейки из пластика или стали, на которые правило при разравнивании раствора опирают двумя сторонами как на направляющие. Верхние грани маяков должны оказаться на уровне поверхности стяжки, толщина которой составит 100 – 120 мм. Необходимый уклон маякам придают при помощи уровня.
6. По периметру выемки на уровне будущей стяжки устанавливается деревянная опалубка.

Доски лучше обернуть полиэтиленом — тогда они не испортятся от контакта с влажным раствором.

Схема “пирога” для укладки тротуарной плитки

Убедившись, что раствор под маяками высох, приступают к укладке цементно-песчаной стяжки, в которой цемент и песок присутствуют в пропорции 1:3. Раствор накладывают выше маяков, затем срезают лишнее правилом, двигая его по маякам. В идеале вся стяжка должна быть уложена за один подход. Если же работы пришлось прервать до следующего дня, то уже уложенный раствор нужно накрыть полиэтиленовой пленкой.

На созревание стяжки уходит 7 – 12 дней. Чтобы она не пересохла, ее в первые 3 – 5 суток нужно держать под полиэтиленом и периодически смачивать водой.

Процесс укладки

На созревший бетон снова устанавливают маяки, только на этот раз выводят их верхнюю грань на высоту всего 20 – 40 мм.

На последнем этапе засыпают сухую смесь цемента и песка, которую выравнивают по маякам.

Резка

В отличие от кафеля, керамогранитная плитка обжигается в печи дважды, при более высокой температуре. Внутри материала имеется закаленная прослойка, что затрудняет его раскрой обычными методами.

Например, после надреза линии обычным роликовым плиткорезом, часто самопроизвольно откалываются углы. Кроме того, размер напольной облицовки достигает больших величин, она может банально не поместиться в плиткорез. Поэтому используются следующие способы раскроя:

УШМ – имеется в арсенале большинства домашних мастеров;

сухой электрический плиткорез – переносной станок;

«мокрый» сетевой плиткорез – стоит дорого, применяется только профессионалами.

По аналогии со стенами на полу могут встречаться наружные углы. Чаще всего, они возникают в узлах примыкания к балконной ступеньке. Здесь обычно применяется рез кромок двух облицовочных элементов под углом 45°.

Для «болгарки» потребуется специальное приспособление. Станки сухого, «мокрого» типа обычно имеют возможность резки под углом.

Подробно про резку керамогранита здесь.

Рассмотрим классификации этого отделочного материала

Есть четыре группы, на которые он делится:

1. Большая плитка, начинается размер с 25х40 см и заканчивается размером 40х80. Материал такого размера обладает лучшими влагостойкими свойствами, но у не есть небольшой недостаток, она не может скрыть кривизну стены при укладке. Если выбрать большую керамику, то ваше помещение будет выглядеть больше, визуально.
2. Средняя – ее размер равен 20х25см. Этот отделочный материал, хорошо смонтировать в помещениях маленькой площади. Так же его можно укладывать как горизонтально, так и вертикально.
3. Маленькая кафельная плитка – имеет стороны в десмять сантиметров. Ею можно не только скрыть кривизну, которая есть на стенах, но и выложить определенные узоры, как на полу, так и на стенах. Размер плитки, предполагает использование ее с другими отделочными материалами в сочетании.
4. Кафельная мозаика – это, пожалуй, самый эффектный материал для отделки, так как состоит из маленьких квадратиков, которые могут быть неправильной формы и разными по размеру. Толщина керамической плитки, мозаики обычно равна восьми миллиметрам. Размер 20х20.

Изготовление кафеля своими руками

Если производится керамическая плитка своими руками, процесс изготовления включает такие этапы:

• замес глиняной смеси;
• изготовление сырца;
• бисквитный обжиг;
• декорирование.

Материалы для создания керамических плиток

Вам могут попасться и такие породы, как:

• Каолин. Окраска – белая. Из него часто производят фаянс и фарфор.
• Цементная. Нужна для изготовления цементных составов.
• Кирпичная. Характеризуется легкоплавкостью, служит для создания кирпичных продуктов.
• Огнестойкая. Отличается высокой тугоплавкостью. Справляется с температурами плавления до 1580 градусов.
• Кислостойкая. Не вступает во взаимодействие со многими химическими соединениями. Служит производственным сырьём в создании химически устойчивой посуды.
• Формовочная. Отличается хорошей пластичностью и огнестойкостью. Её часто задействуют в металлургической сфере.
• Бентонитовая. Обладает мощными отбеливающими качествами.

Прочность готовящейся плитки должна быть достаточной.Чтобы придать терракоте оттенки, можно применить природные пигменты. По сути, это минеральные оксиды. Они содержатся в составах некоторых типах глины. Это может дать определённый оттенок.

После подборки сырья необходимо его подготовить. После работы с составом, смешиванием всех элементов в нужных соотношениях требуется замотать всю эту массу в полиэтиленовый мешок. Здесь задача – не пустить воздух в эту смесь. В таком состоянии глину надо оставить на некоторое время. Так все частицы пористого материала заберут влагу.

Подготовка смеси и производство сырца

Очень важно правильно выбрать глину. Оптимальным вариантом считается глина со средней жирностью, поскольку она имеет хорошую пластичность, что позволяет сформировать изделие любой конфигурации. Изготовление керамической плитки в домашних условиях проходит в такой последовательности:

Изготовление керамической плитки в домашних условиях проходит в такой последовательности:

1. Вначале все компоненты смешивают, а подготовленную массу заматывают в полиэтилен. Это делают, чтобы полностью исключить доступ кислорода. Так сырье лучше впитает влагу. Обматывание полиэтиленом убережет от образования воздушных пробок в изделии, что позволит повысить его качество.
2. Формовку проводят в формах из полиуретана или другого подходящего по характеристикам материала.
3. После заливки массы в форму ее тщательно разравнивают и утрамбовывают. В процессе этого следят, чтобы толщина изделия была одинаковой по всей площади.
4. Затем сырец хорошо просушивают. О готовности изделия к следующему этапу говорит его плотность и цвет. Сырец должен заметно посветлеть.

Формовка плитки

Далее можно приступать к формовке плитки. Для комфортной работы лучше задействовать полиуретановые формы. Для небольших партий вполне подойдут и гипсовые. Формы помогут сделать ровную продукцию, имеющую одинаковые внешние данные. Здесь необходима тщательная утрамбовка глины и грамотное её распределение по имеющейся форме. По всей площади шаблона должна соблюдаться одинаковая толщина.

После этой работы заготовку (сырец) требуется основательно высушить. Нужная степень просушки будет достигнута, когда плитка посветлеет и затвердеет

Здесь очень важно соблюдать осторожность, поскольку сырец на данной стадии довольно хрупкий. Но если случится какой-то дефект, формовку и просушку можно повторить. Для этого заготовку можно размочить в воде

Для этого заготовку можно размочить в воде

Для этого заготовку можно размочить в воде.

Обжиг и декорирование

Для получения прочного кафеля обжиг проводится при высоких температурах, но в домашних условиях максимум, который удается получить, – это 850 градусов. Процесс обжига называют бисквитным из-за того, что заготовки дают усадку, которую учитывают при определении габаритов будущего кафеля.

Качество декорирования зависит от уровня мастера. Обычно используют рисунки, орнаменты. В любом случае изделие покрывают глазурью, которую наносят распылителем или кистью. Также иногда используют способ обливания заготовки. Для получения глянцевого блеска кафель покрывают эмалью или лаком.

Сложности изготовления плитки вручную

Сложности ручного изготовления керамической плитки заключаются в правильной подготовке массы и набивке формы по технологии. Плоские керамические изделия при сушке и обжиге испытывают напряжение, которое не распределяется так, как у объемных, что часто приводит к деформации. Подбор правильной керамической массы и соблюдение определенных технологий приведет к отличному результату.

Укладка керамогранита на стену

Нанеся разметку на обеспыленное подготовленное основание и приготовив клеевой состав, можно приступать, непосредственно к укладочным работам.

Первая пластина располагается с отступом от стены в 5 мм, вторая ставится на торец вплотную к ней и опускается на раствор.

Так получается зазор, равный толщине плитки, в него устанавливаются распорки, для исключения подвижек.

Клеящая смесь наносится под каждую плитку, для опытного мастера, возможно нанесение сразу на площадь в один квадратный метр.

Раствор размещается простым шпателем, с последующим разравниванием до толщины не более 5 мм гребенчатым шпателем.

Количество зубцов инструмента напрямую зависит от габаритов керамогранита, чем крупнее плитка, тем больше гребней.

Приложенные пластины керамического гранита, вдавливаются в клей, до появления его из-под краев.

Важно исключить вероятность, что воздух задержался в кладочной смеси, для этого материал простукивают киянкой. После каждого изделия, производится контроль нивелиром, при необходимости положение плитки корректируется

После каждого изделия, производится контроль нивелиром, при необходимости положение плитки корректируется.

Даже мастер по укладке, не пропускает этот этап, нужный для получения максимально выровненной поверхности.

Верная укладка керамогранита на теплый пол предполагает нанесение клея на нагревательный мат, с заполнением всех ячеек.

Для крупноразмерных плит, необходим дополнительный слой раствора, гребенчатым шпателем разравниваемый по тыльной стороне.

При выполнении кладки, следите, чтобы в швах не было клея.

Крестообразные распорки вынимаются после просушки покрытия, а подтеки на лицевой стороне вытираются сразу, в дальнейшем, удалить их будет сложнее.

Еще один важный момент. Планируя фронт работ, учитывайте, что при высыхании клеевой состав с керамогранитом, проседает.

Сделав перерыв, можно ошибиться и выравнивать последующие ряды по опустившимся плиткам. Тогда покрытие выйдет неровным.

Затирка швов

Спустя сутки, раствор схватывается и можно приступать к затирке швов.

Здесь потребуется резиновый шпатель, для нанесения состава без повреждения керамогранита. Излишки затирки стираются губкой.

В зависимости от температурных условий, влажности в помещении и типа клея, этап просушки покрытия длится от 3 до 5 дней.

Исключите в данный период механическое воздействие на плитки пола.

Если монтаж проведен на теплый пол, подключать его можно не раньше, чем через 14 дней, как и заниматься расстановкой мебели, влажной уборкой.

Плюсы и минусы

Ковровую плитку требуется выбирать очень внимательно, заранее изучив ее достоинства и недостатки.

Достоинства:

• допустимость использования в комплекте с фальшполом. Это позволит забыть о нагромождении кабелей и проводов, что особенно актуально для тех, у кого дома есть кошки, любящие погрызть нечто подобное. Под фальшпол можно пристроить электропроводку, а модульная структура покрытия позволит без всяких проблем добираться до нее, не поднимая пол полностью, а просто снимая всего один квадрат в нужном месте;

• избавление от износа пола там, где особенно много ходят. Квадратики несложно поменять местами, например, между зоной высокой проходимости и зоной, скрытой от глаз, если в первой будут изношенные квадраты. Если же тот или иной элемент сильно испорчен, его нетрудно заменить. Это увеличит и без того долгий срок службы покрытия;

• если не присматриваться, ковровая плитка из-за более высокой стоимости выйдет существенно дороже традиционного ковролина. Но это не так. При заказе материала разница уменьшается, так как отходы все-таки требуется учитывать. При выкладке такой плитки потери равны только 0,5-2%, тогда как от рулонного покрытия теряется порядка 10-30%, что определяется подобранным рисунком. Актуальность использования плитки повышается, если комната имеет необычные размеры либо форму, а также если из плитки хочется выложить какую-нибудь аппликацию;
• когда надо, ковровую плитку можно перевозить, хранить, демонтировать. Покрытие продается в коробках, по 20 квадратов в каждой. В такой таре по 25 килограмм. При переезде нетрудно снять квадраты, чтобы забрать их на новую жилплощадь;

• благодаря своей многослойной структуре, ковровая плитка является отличным тепло- и звукоизолятором. А еще ей нипочем влага и термоперепады. Так что это покрытие можно использовать во влажных помещениях, там, где есть мебель на колесиках и/или полы с подогревом;

• широкий ассортимент, представленный самыми разными текстурами и оттенками. Это дает громадные возможности создания интерьера и стиля. Плиткам даже форму можно придать любую, какая понадобится. Так что ими можно выложить абсолютно любое помещение;
• основа тяжелая, что препятствует скольжению по полу и задиранию краев. При необходимости еще лучше зафиксировать плитку, при укладке можно использовать двухсторонний скотч либо, как вариант, специальный клей;

• тот, кого беспокоит здоровье, может быть спокоен, так как антрон совершенно безопасное вещество. На него идут только экологически чистые материалы. А вредные микроорганизмы в ворсе данного покрытия не могут плодиться, что является ее несомненным плюсом перед шерстяными покрытиями. Кроме того, ковровая плитка очень термостойкая, и потому пожаробезопасная;

• ковровую плитку, по многочисленным отзывам, испачкать трудно. Сама структура волокна мешает грязи попасть в ворс, благодаря чему покрытие значительно привлекательнее внешне. Благодаря обработке грязеотталкивающим тефлоном, оно служит еще дольше;
• у изделия отличная подложка, защищающая от растягивания, усадки и коробления;

Недостатки:

• стоимость. Цена на квадратный метр плитки определяется ее качеством и производителем, находясь при этом в диапазоне 15-50 у.е.;
• ту ковровую плитку, она же модульный ковролин, которая не отличается высоким качеством, не рекомендуется выкладывать там, где ходит много людей. Иначе покрытие быстро становится непривлекательным и перестает выполнять свои функции.

Стоимость такого материала, конечно, не слишком низкая, но это оправдывается высоким качеством

Этап 6: Фугование (затирка)

Как бы ни была красиво уложена плитка, законченный вид отделанная поверхность будет иметь лишь после затирки швов.

У человека есть возможность выбрать не только цвет, но и тип затирки. Она может быть:

• на цементной основе;
• эпоксидной;
• силиконовой.

В зависимости от выбранной затирки отличается технология ее нанесения. Так, недорогая смесь на цементной основе продается в порошкообразном состоянии, поэтому ее приходится замешивать непосредственно перед использованием.

Такая смесь легко втирается в швы, а отмыть от нее плитку не составляет проблем, но этот тип затирки боится влаги, поэтому нуждается в дополнительной обработке, которая сделает шов влагозащищенным.

Эпоксидная и силиконовая затирки продаются в герметичных упаковках, и их сразу же можно использовать. Шов между плитками получается водонепроницаемым, но ввиду высокой адгезии состава, на кафель предварительно наклеивается малярный скотч, благодаря которому не придется затратить много сил на очистку плитки от прилипшей к ней затирки.

Сам процесс затирки несложный, но требует некоторой сноровки, так как шов может получиться неровным. Резиновым шпателем (или теркой) смесь загоняется в шов, а затем выравнивается. Если работа выполняется смесью с использованием цемента, то излишки удаляются мягкой губкой. При работе с другими видами затирок просто удаляется малярный скотч.

Обратите внимание
Эпоксидную или силиконовую затирку непросто удалить со шва, поэтому рекомендуется попрактиковаться на другой поверхности. Можно взять 2 старых или бракованных плитки, приклеить их к доске, и практиковаться.. Укладка кафельной плитки своими руками, пошаговая инструкция

Видео практикующего мастера

Укладка кафельной плитки своими руками, пошаговая инструкция. Видео практикующего мастера

Итак, узнав как класть плитку, осталось настроиться на то, что у вас всё получится, а затем взяться, и выполнить работу своими руками.

Производственное помещение

Полноценный завод по производству керамической плитки может располагаться на площади 10, 20 и более га, что необходимо для размещения масштабных складов сырья, непосредственно производственной линии, складских территорий и офисных зданий.

Если же речь идет о небольшом цехе, достаточно найти помещение площадью 100-120 м² с высотой потолков 3.5-4 м. Этого будет достаточно для установки оборудования, организации офисной части, рабочих мест персонала, зон хранения сырья, готовой продукции и санитарного узла.

При этом необходимо соблюсти ряд обязательных требований:

• наличие качественной вентиляционной системы (пыльное производство), электросети 320 В (для подключения оборудования), отсутствие сырости (обеспечивает оптимальные условия хранения сырья);
• подключение водоснабжения, канализации, отопления;
• открывающиеся створки оконных проемов для проветривания;
• наличие минимум 2-х эвакуационных выходов;
• наличие по всему периметру кровли ограждения высотой не менее 60 см, а также системы отвода атмосферных осадков;
• обустройство нескользкого ровного пола высокой прочности;
• использование для отделки пола и стен материалов, которые легко очищаются от загрязнений;
• наличие средств противопожарной безопасности.

В зависимости от региона стоимость аренды подходящего помещения может составить 20-50 тыс. рублей в месяц. Отдельно оплачиваются коммунальные услуги.

Персонал цеха по производству плитки

Для обеспечения производственного процесса небольшого предприятия необходимо минимум 3-4 оператора линии. Кроме них потребуются охранники и уборщица. Бухгалтерские услуги, доставку сырья и продукции можно отдать на аутсорсинг профильным компаниям. Маркетингом руководитель может заниматься самостоятельно.

При этом нельзя забывать о таких важных специалистах, как технолог и мастер по обслуживанию линии. Как вариант, к технологу можно обращаться за разовыми услугами. Например, на этапе составления рецептуры смеси и определения оптимальных параметров производственного цикла с учетом имеющегося оборудования. Что касается наладчика, здесь также имеет смысл привлекать сотрудника по мере необходимости. Таким образом, предпринимателю не нужно брать еще одну штатную единицу – оплата идет за результат.

Что приобрести для работы с керамогранитом

Из всех перечисленных свойств нас, в первую очередь, интересует прочность рассматриваемого материала. По этой причине его очень сложно резать, поэтому для работы понадобится электрический плиткорез. Лучше всего, если он будет с верхним расположением мотора – так на срезах практически не будет оставаться сколов.

Такое оборудование стоит больших денег, однако получить хороший результат, особенно, когда необходимо оставлять срезы на виду, иным инструментом не получится. Электрический плиткорез

Если же вы планируете все прятать под стеновой плиткой или плинтусами, то хватит и обычной болгарки.
От использования ручных плиткорезов откажитесь сразу, так как керамогранит ломается абсолютно непредсказуемо. В результате вы получите только большой перерасход материала.
Кладется плитка на клеевой раствор, который лучше всего наносить на ее поверхность при помощи гребенчатой малки или соответствующего шпателя. Данный инструмент позволяет получить одинаковую толщину слоя по всей поверхности, что улучшит качество сцепки с полом и уменьшит расход смеси. Гребенка

Клей для керамогранитаберется тот же, что и для прочей плитки. Он может иметь цементную или полимерную основу. Второй вариант намного дороже и используется при укладке материала на поверхности с отличным от керамики температурным расширением, например, на фанеру. В остальных случаях берем стандартный клей
Плиточный клей подойдет и для керамогранита

При выборе смеси обратите внимание, на что она рассчитана

Это очень важно, когда под полом устроена система теплого пола и когда укладка будет производиться на улице
Выбранный состав должен иметь соответствующие пометки. Плюсы электрического пола под плитку

Также вам понадобится электроинструмент и тара для замешивания клея

Советуем взять перфоратор и насадку-миксер. Попутно этим инструментом вы будете выполнять и другие рабочие задачи. Например, прорезать коронками отверстия под канализационные трубы или сбивать с основания застывший цемент при его подготовке.
Для разметки плитки использовать будем простой строительный карандаш, угольник и линейку.
Также для работы понадобятся дистанционные крестики, которые позволят выверять отступы между плитками. Крестики для плитки

Как вариант, можно использовать систему выравнивания плитки, которая дополнительно поможет получить идеально ровную поверхность. Контроль ровности швов

На первый взгляд может показаться, что применение СВП на 100% оправданно, однако есть некоторые подводные камни, о которых обыватель может и не ведать.

1. Во-первых, для ее использования требуется идеально ровная поверхность основания, чего на деле практически никогда не бывает.
2. Во-вторых, стоит учитывать тот момент, что сама плитка зачастую очень кривая, и выставить ее идеально априори невозможно.
3. В-третьих, стоимость СВП намного выше, чем у тех же крестиков.

Мы назвали основной инструмент. Остальную мелочь мы упомянем по ходу описания работ.

Снятие плитки, посаженной на клей